Kostýmy „Halston“ oslavují americkou módu, na obrazovce a v zákulisí

Nejen Roy Halston Frowick změnil tvář americké módy a předefinoval, jak se ženy oblékají, a také vytvořil ikonickou estetiku pro sebe a své hry měnící múzy, které zahrnovaly Liza Minelli, budoucí návrhářka Tiffany & Co. Elsa Peretti a rozmanitá skupina modelů dabovala Halstonette.

„Zpočátku mi to připadalo jako těžké předání obušku,“ říká Jeriana San Juan, kostýmní výtvarník za Netflix minisérie "Halston", podle knihy "Jednoduše Halston" od Stevena Gainese, v hlavní roli s Ewanem McGregorem a producentem (a spoluautorem) Ryan Murphy. Naposledy navštívila 70. léta v "The Get Down“(a předválečná éra v„ Spiknutí proti Americe “). U tohoto projektu „vstřebala všechno"prostřednictvím rozsáhlého výzkumu, který zahrnoval osobní rozhovor se skutečným Halstonovým vnitřním kruhem - od hlavního krejčího Gina Balsama a asistentky Sassy Johnsonové" Halstonette Chris Royer-pro účty z první ruky a dokonce i půjčky oděvů, aby bylo možné rozebrat vědu, která stojí za výrazným designovým návrhářem metodologie.

„Rozuměl jsem učebnici [historie módy]. Věděl jsem, že zpět a vpřed, bych vám to mohl přednést. Ale odložila jsem to a stala jsem se kostýmní výtvarnicí, “říká členka FIT, která na začátku své kariéry pracovala pod Eric Daman na "Drbna" a Arianne Phillips na turné Madonny „Sticky & Sweet“.

San Juan chytře vzdal hold uznávanému osobnímu stylu Halstona a jeho kruhu, a přitom si užíval tvůrčí licenci na celkové vyprávění režiséra Daniela Minahanův svět „Halston“. McGregor střihl impozantní postavu v minimalistických rolákových úpletech a jednobarevných vrstvách v jeho podpisu černé, krémové a červené palety. San Juan použil toto dobře zdokumentované barevné schéma k vymezení kapitol Halstonova výstupu, dekadentního kariérního vrcholu a konečné osobní a profesionální spirály.

V počátcích Halston nosí vřesovou šedou bundu, kterou návrhář v reálném životě označoval jako „divoká rýže“ podle San Juana, než přešel na ostré bílé. Poté spláchněte slávu a peníze po epické bitvě ve Versailles (více o tom za chvíli) a prodej jeho jména konglomerátu Norton Simon, luxuje ve svých velkých kancelářích v The Olympic Tower a večírky se svítidly do časných ranních hodin v nejžhavějším klubu v New Yorku Město.

„Ve Studiu 54, kdy byl představen veškerý kokain, opravdu přinášíme bílou na bílou,“ říká San Juan. „Očividně, jakmile kokain klesne, je to poprvé, co jsem ho vlastně oblékl do bílé bundy.“ 

Při prezentaci myšlenky barevného kódování Minahanu odkazoval San Juan na rok 1980 fotografie Halston ve své předváděcí místnosti stojící za jeho základními Halstonette. (On nosil stejný vzhled v roce 1977, párty s Biancou a Mickem Jaggerem - také v bílých oblecích - ve Studiu 54.)

Související články:
Jak se kostýmní výtvarnice „The Down“ Jeriana San Juan naučila komunikovat prostřednictvím obrázků
Baz Luhrman 'The Get Down' mísí 70. léta Pumu a současnou Gucci
„Halston“ ukazuje, jak byla půvab nejvíce aplaudovanou silou pozdního návrháře-a jeho největší slabinou

Souběžně s jeho nové, honosné kanceláře (nádherně replikováno produkčním designérem Markem Rickerem), Halston přechází do více oblékání červené, což je také symbolické což podle kostýmního výtvarníka znamená: „Zavádíme červenou, když je mnohem větší zmatek, a nechal jsem červenou růst vedle sebe jeho vztek. Nakonec, na vrcholu toho všeho, je celý červený... Je na svém bodu zlomu. "

San Juan také připravil skriptovaný okamžik, který byl vidět v první epizodě, aby pomohl demonstrovat Halstonovu slavnou designovou techniku, která zahrnovalo diagonální krájení kusu látky přímo ze šroubu, aby se zakryl a navrhl malátnou siluetu přímo na jednoho z jeho modely. Když se McGregor Halston připravuje na svou odpočinkovou dráhu, asistent Joel (Rory Culkin) přinese modrou látkovou kravatu obarvenou abstraktní květinový vzor - „je to můj design, jako Halston,“ říká San Juan o grafice - pohodlně umístěný uprostřed, kde by mohl být otvor pro hlavu být řezán. „Opravdu jsem chtěla oslavit kaftan, protože to je to, co je synonymem pro Halston,“ říká a poznamenává, že si vybrala živé odstíny, které vyniknou z repliky přehlídky Halstonova dřívějšího marockého souk inspirovaného showroomu Madison Avenue, který byl navrženo od přítele Angela Donghia v roce 1967. „A [je to] něco, co bychom mohli dělat na předpojatosti, což je základním kamenem jeho kreativního hlasu.“

San Juan tvrdí, že jako biografický kus je třeba nejen zdůraznit Halstonův revoluční přístup „cut-on-the-bias“, také předvedl - zejména pro diváky: „Jaké by to bylo ve scéně, kdyby na [Rebecca Dayan jako Elsa Peretti], změnilo to na zaujatost, takže lidé, kteří nevědí, co je to „zaujatost“, vizuálně uvidí, jak se čtverec promění na diamant?" 

McGregor nominovaný na Emmy pak potřeboval přesně vykreslit plavidlo na kameru, s trochou pomoci odborníků. „Sám jsem Ewana školil, jak to zvládnout od začátku do konce, a pracoval jsem s ním na malých představách, jako například držet špendlík - a víte, nebodat Rebeccu - nebo držet nůžky,“ říká San Juan. „Zamyslete se nad tím, jak umělec drží štětec. Je to, jako by to byla druhá přirozenost. “ 

Pro třpytivou scénu Studio 54 se Halston ve své euforické bílé labutě vejde do klubu s nejlepší kamarádkou Lizou Minnelli (Krysta Rodriguez) v celorozepínací kombinéze (nahoře). Oslnivý vzhled je inspirován styly Halston upřednostňovanými legendární trojitou hrozbou, jako modrý soubor opotřebovaný na její narozeninovou oslavu v roce 1979. „Je to velmi zdokumentovaná kombinéza, ale nemám žádný důkaz, že by to ve skutečnosti bylo ve Studiu 54,“ říká San Juan. Její verze obsahuje odpovídající kimono rukávový župan a hedvábně saténový obi pásek-podpisy Halston-ale v zářivém odstínu malin a orchidejí, který ve scéně opravdu vyskočí.

Poté se San Juan obrátil na propracovanou korálkovou kombinézu na návrháře sídlícího v New Yorku Naeem Khan, který začal svou kariéru jako Halstonův učeň v roce 1978, když mu bylo pouhých 20 let. Spojení mezi návrháři sahá ještě dále: Halston také spolupracoval s Khanovým otcem, který vytvořil kolekce pro královské rodiny v Indii, pro své kolekce večerních šatů. „Byl tak milý, že ho mohl znovu vytvořit ve své pracovně,“ říká San Juan.

Skutečně musela umně propojit svou módní historii s kreativním vyprávěním příběhů pro zobrazení proslulého roku 1973 Bitva ve Versailles, kterou plánovala publicistka módní moci Eleanor Lambertová (nádherně faulující Kelly Bishop). Velkolepá sbírka postavila francouzský předvoj - Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro a Christian Dior Marca Bohana - proti americkým revolucionářům: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows a Halston. Halston se nejprve odmítl zúčastnit, ale událost nakonec přinesla mezinárodní úctu k americké módě a označila Halstonův zlom v kariéře.

Jak je znázorněno v minisérii, Halston a jeho doprovod (včetně Dilone jako Pat Cleveland) průvod do pracovny ve Versailles vypadající jako „Newyorčané žijící svou nejúžasnější fantazii v Paříži,“ říká San Juan (výše). Halston zesiluje své jednobarevné ochranné známky se zářivým patentovým příkopem, zatímco Elsa, Liza a módní ilustrátor Joe (David Pittu) jsou zahaleni do husté kožešiny a plyšových pokrývek hlavy.

San Juan připouští, že navrhování více sbírek falešných drah - a pro Lizu, která otevírá a zavírá americkou část - se ukázalo jako kreativní a „skličující“ výzva. Spojením své prozíravosti s módou a kostýmy se zaměřila pouze na večerní oblečení pro montáž amerických sbírek. „Tak, aby to vypadalo jako crescendo show,“ říká.

Pro přistávací dráhu Halston „disco-before-disco“ vytvořil San Juan šaty s designérským vkusem s jasnými flitry (níže)-„které naprosto se třpytil a podtrhl jevištní světlo, což věděl, a tak to nebylo všechno šifon, víš, to všechno by padlo etapa." 

San Juan si však vzala „hodně tvůrčí svobody“ se svou interpretací pařížských sbírek, které jsou krátce vidět, přičemž členové mezinárodní společnosti se v publiku odkládají. „Některým siluetám jsem přikývl, ale moje nejdůležitější věc byla jen ukázat kontrast k Americké oblečení, které ukazuje mnohem tradičnější citlivost oproti mladší a svobodnější citlivosti, “ ona říká.

Pro Lizino číslo finále vytvořil San Juan černou flitrovou kombinézu, cylindr a motýlek (níže), pocta Minnelliho oceněnému výkonu Akademie v „Kabaretu“. V reálném životě, Minnelli nosil vysoké a nízké šaty z pařížského brnění pro představení v Paříži. (Navíc, zábavný fakt: Ve stejném roce přijala Oscara za „Kabaret“ ve žlutých halstonských šatech.) „Musel jsem opustit mozek své učebnice, abych to udělal přesně a autenticky a perfektně, a vezměte si trochu tvůrčí svobody [jen] udělat krásný okamžik na obrazovce, který vypadá jako báječná show, “říká San Juan.

San Juan navázal vztahy se značkami jako Tiffany & Co. půjčit si autentické kousky Elsy Peretti z doby (kdy Halstonova múza začala svou designérskou roli ve známém klenotnictví), ale většinou na zakázku kostýmy s pomocí „nádherného, ​​úžasného krejčovského týmu, který se každý den vypracoval na kost“ a prostřednictvím rozsáhlého onemocnění Covid-19 protokoly. Také se spojila s Koalice kostýmního průmyslu zaměstnávat broadwayské řemeslníky a řemeslné obchody, protože jejich živobytí bylo během pandemie bušeno. „[Přinesli jsme tolik práce, kolik jsme mohli, včetně tisíciletých nebo dokončovacích prací,“ říká.

Najít originální a funkční Halstonovy kousky z této doby se ukázalo jako nejtěžší a dokonce „srdcervoucí“ pro kostýmního výtvarníka. Ale svým způsobem nedostatek. nabídl stříbrnou podšívku, kterou možná ocenil sám Halston.

„Docela často [kusy] byly poškozené nebo opotřebované a část mě to miluje,“ říká San Juan. „Protože jsem si jistý, že ženy je skutečně rády nosí a ve skutečnosti pijí a tančí a užívají si celou noc ve svém oblečení Halston.“

Nenechte si ujít nejnovější novinky z módního průmyslu. Přihlaste se k odběru denního zpravodaje Fashionista.