S rostoucí počet cen jsou dnes k dispozici mladým designérům a nově vznikající etikety mají v mnoha ohledech větší přístup k financování než kdykoli předtím. Ale pro drtivou většinu nových značek je kapitál stále největším zúžením, jak se dostat z řady, a to i přes to, jaké buzzy titulky o investicích konglomerátu do značek jako Altuzarra může naznačovat, přístup k dolarům investorů je stále omezený.
V Silicon Alley, jen pár bloků jižně od newyorské čtvrti Garment District, technologické startupy neustále získávají investiční nabídky v hodnotě milionů dolarů, ještě předtím, než na svém produktu dokonce vydělají cent. Zrovna minulý týden, The Hunt získal kolo financování ve výši 10 milionů dolarů. Pro jeho tým je nalezení správného způsobu monetizace nadcházející projekt.
Proč jsou tedy mladé módní značky tak tvrdě prodávány investorům? Techničtí investoři zčásti hledají nové nápady a novinku lze snadno změřit dostatečným průzkumem trhu. Móda je mezitím nestálá a subjektivní. Značky se setkávají v akordech s editory a spotřebiteli z nehmotných důvodů, emočně poháněných. Ano, kvalita musí být bezvadná, ale styl a hledisko jsou něco jako x faktor. Tak jako
Steven Kolb“Generální ředitel CFDA to vysvětluje:„ V módě je novost a kreativita, ale není to nový obchodní nápad. “ A prostě protože první kolekce designéra vzbuzuje zájem průmyslu, neznamená to, že bude schopen ji udržet Pozornost.Investoři za hranicemi přátel a rodiny přicházejí na řadu teprve tehdy, když se designérovi podařilo rozšířit svou značku na „podnikání v hodnotě 10, 15, 20, 25 milionů dolarů“, říká Kolb. Kering teprve nedávno vzal menšinový podíl v Altuzarře - poté, co designér působil pět let, získal řadu ocenění včetně CFDA/Móda Fashion Fund a široce si získal respekt tohoto odvětví. To může být extrémní příklad - módní konglomeráty jako Kering a LVMH jsou obzvláště vybíravé ohledně toho, koho spojit se - ale ukazuje to pointu: Chce to čas a důkaz, že se jim to vrátí investice.
„Skutečnou výzvou je, aby designér byl trpělivý, měl stabilní plán růstu, nemyslel příliš ve velkém, byl soustředěný, aby si uvědomoval náklady,“ říká Kolb.
„Pokusili jsme se oslovit investory a mluvil jsem s několika potenciálními partnery a dostali jsme zpětnou vazbu, pokud jsme potřebovali ukázat velmi silné projekce příjmů a hotovosti, “říká Mei Liu, the designér z Priory of Ten, dvouletá značka se sídlem v New Yorku. Prokázat dlouhověkost její značky je obtížné, říká Liu, částečně proto, že trh s dámským oblečením je tak nasycený a částečně kvůli cyklické sezónní povaze jeho peněžních toků.
Venkovní hlasy, online nativní značka, která sedí na křižovatce mezi activewear a T pouličním oblečením ve stylu Alexandra Wanga, původně hledala podnik kapitálové financování od investorů, kteří obvykle pracují s technologickými společnostmi v naději, že se jim podaří získat značné kolo a vstoupit na trh ve velkém způsob.
Tyto firmy se ukázaly jako příliš náročné na prodej, říká zakladatel Tyler Haney. Jejich hlavní odpovědí bylo, že ocenění Outdoor Voices bylo pro módní společnost příliš vysoké. Tým tedy omezil své plány a přijal, že k tomu bude přistupovat více bootstrapově spuštění etikety a oslovilo andělské investory ve městech, která vykazovala největší tržby objem. Outdoor Voices nakonec přinesl více investorů, asi šest z nich, pro menší části společnosti.
Při přijímání nezávislejšího myšlení se společnost Outdoor Voices zaměřila na rozšiřování své zákaznické základny při zachování železné přilnavosti svého peněžního toku. Jednomyslná shoda dotazovaných pro tento článek zněla, že dobrý peněžní tok v žádném případě nevytváří důvěryhodný vztah s výrobci. Továrna postupem času umožní konstruktérovi vyjednat načasování svých plateb, což je důležité vzhledem k tomu, že sezónní kolekce bude vyráběna měsíce předtím, než uvidí návratnost ve formě prodeje.
Outdoor Voices funguje pouze s jednou továrnou, vztahem, který Haney popisuje jako „nesmírně důležitý“. Dostává se to do bodu, kdy společnost nemusí platit oblečení, dokud není připraveno k prodeji, ale když bylo menší, muselo platit za materiál a výrobu předem - dva měsíce před tím, než byl produkt dodán trh.
Liu říká, že designéři se mohou dostat do potíží, když výrobní partner odmítne odeslat dříve, než přijde platba. Při napjatém rozpočtu trvá nějakou dobu, než se hotovost připraví, a její nedostatek může zpozdit dodávky. Už to s Priory zažila a stará se o správu financí společnosti tak, aby měla polštář na zmírnění této sezónní mezery.
Pro známou společnost s dobrou pověstí v oboru, která operuje ve velkém objemu, může být relativně snadné získat kreditní účet u výrobce hned na začátku. Malé společnosti jsou rizikovější, a tak si musí vybudovat důvěru producenta, než budou moci vyjednat načasování svých plateb nebo si nechat zdarma vyrobit vzorky. Upřímnost je nade vše nejlepší politika.
„Když vidím zpoždění platby, okamžitě jim to sdělím,“ říká Liu. „Jakmile neprovedete tuto platbu nebo tři měsíce provedete jednu platbu, odstraní se tím důvěra a prodlouží se doba, po kterou můžete [důvěryhodnost] dosáhnout.“
Londýnský designér Steven Tai říká, že existují banky a módní fondy, které poskytnou půjčky, pokud návrhář obdrží objednávku od renomovaného prodejce. Peníze dají předem, aby měl designér prostředky na výrobu své sbírky a její získání do obchodu. Tai má také větší štěstí než ostatní v oblasti výroby: Jeho rodina pracuje ve výrobě.
Pro mladé designéry pracující na omezeném rozpočtu může duchovní práce pro větší značky nebo jednorázová spolupráce poskytnout další zdroje příjmů, říká Kolb. Tai pracoval ve společnosti Stella McCartney, když dostával svou značku ze země. Získal cenu Chloé na Mezinárodním festivalu módy a fotografie v Hyères v roce 2012 a od té doby se tyto prize money natahují tak daleko, jak jen to jde.
Liu pracuje jako návrhářka dámského sportovního oblečení pro Paper Denim Cloth pro svou denní práci a její nadměrný příjem jde směrem k Priory. Pokud se blíží platba a společnosti chybí peníze, vystaví tento nevyřízený účet v zájmu zachování dobrých vztahů s výrobci.
Nakonec nepřijmutí investorů není vždy špatná věc. Tak jako Sally LaPointe řekl Móda v únoru může touha jednotlivců a firem vidět návratnost jejich investic potlačit tvůrčí svobodu.
„Měli jsme velké štěstí, že nám pomohli přátelé a rodina, což je [a] skvělá rada, kterou nám dali i lidé - pokud potřeba jít pro investora, ne. Jsme stále stoprocentně ve vlastnictví nás, takže nemáme externí investory, což nám dává velkou svobodu, “říká LaPointe.