Обиколка на фабриката: Вътре в една от единствените останали фабрики за трикотаж в САЩ

Добре дошли в новата ни серия, Обиколка на фабриката, в която ви водим в производствените мощности на някои от любимите ни марки, за да разберете как всъщност се произвеждат дрехите, които купуваме.

Докато вътрешното производство на облекло почти изчезна от Съединените щати, фабриките за трикотаж са особено малко и далеч. Много дизайнери, дори и да са произвеждат други категории в страната, възлагат трикотажни изделия на страни като Италия, Перу, Китай и Япония, където има повече плетачи и по -ниски производствени разходи. Но за тези, които са посветени на a произведено в Съединените Щати етос, или искате да произвеждате на местно ниво за контрол на качеството и удобство, има опции, като PDR Knitting в центъра на Лос Анджелис.

С екип от 14 души, плюс армия от девет автоматизирани машини за плетене, основателят Евита Чу се грижи за нуждите от етикети, като например Baja East, Страх от Господ и Джон Елиът. Срещнахме се с Chu чрез Lindy Leiser, обучен от FIT дизайнер на трикотаж в ранните етапи на разработване на собствена марка трикотажни изделия,

Линди Фокс.

Leiser намери PDR чрез уебсайта на CFDA и беше впечатлен от качеството на фабриката уебсайт и Instagram; поддържането на всякакъв вид онлайн присъствие е рядкост в света на фабрики за облекло, които са склонни да бъдат обвити в мистерия. Това е може би една от многото причини Чу да остане в бизнеса, откакто „случайно“ го стартира преди 12 години.

По обрат на съдбата Чу, която беше дизайнер, се оказа заклещена у дома, неспособна да работи след две поредни автомобилни катастрофи. Един приятел я помоли да му изплете някои пуловери от вкъщи и от уста на уста тя получи работа да плете мостри за базираната в Лос Анджелис марка Mike and Chris. Поръчката беше достатъчно голяма, че трябваше да поиска помощ от стар колега; той каза, че няма да работи за нея, освен ако нямат офис, от който да работят, и (с помощта на майка си) тя намери супер евтино пространство от 700 квадратни метра в центъра и се роди PDR Knitting. „Нямах представа какво ще правя, как ще оцелея“, казва тя. Един ден репортер на California Apparel News, която беше чувала за нова фабрика за луксозни трикотажи в града, почука на вратата й. След публикуването на получената статия се появиха нови клиенти.

С повишаването на минималните заплати в Калифорния, управлението на производствен бизнес, който може да се конкурира с по -евтини опции в чужбина, не беше лесно. Но Чу отделя PDR Knitting, като предлага консултации и силни взаимоотношения с доставчици на прежди, които човек може да не намери другаде. „Аз не съм като типична фабрика, където трябва да представите пълен пакет от технологии и аз ще го обработя вместо вас, без да поставям под въпрос нищо. Големите фабрики правят това, защото не искат да отделят толкова време за консултиране и съветване “, обяснява тя. Често клиентите ще влизат без никакви познания за процеса на трикотаж, където тя ще ги съветва и дори ще предлага съвети, които да им помогнат да спестят пари. „В един момент също трябваше да спестя пари за себе си, така че познавам борбата на малкия бизнес“, казва тя.

Свързани статии

Leiser е изключение, тъй като е обучена в трикотаж и често е снабдена със собствена прежда (тя купува прежда, която иначе би отишла до депо за намаляване на отпадъците), но с повечето клиенти Chu ще започне, като седне и обсъди естетиката, визията и цената на своята марка точка. С малка марка Chu обикновено взима авансово плащане и поръчва преждата за тях; Конферентната зала на PDR разполага с рафтове с книги, пълни с мостри от различни мелници за прежди. Или клиентите могат сами да си поръчат преждата, а Чу просто действа като подправка. „Оттам нататък ние правим развитието; от разработката правим първата извадка. Подхождаме му, за да видим какво харесва, какво не харесва “, обяснява Чу. След като заключат всички подробности, те ще започнат производството.

PDR е привлекателен и за нововъзникващите дизайнери, защото Chu ще приема поръчки за всички количества, независимо дали искате да се направят три пуловера или 300, докато по -големите фабрики и тези в чужбина обикновено изискват по -голям минимум поръчки. „Тя действително ще приеме поръчката ми, ако просто трябва да произведа 10 броя, докато в чужбина те дори няма да отговорят на имейла ми, ако кажа това“, обяснява Лайзер. "Може да е малко по -скъпо, но напълно си заслужава."

Намирайки се в Лос Анджелис и подлежащи на нарастващите наеми и минималните заплати, услугите на PDR не са евтини; клиентите му почти трябва да продават на луксозна цена, за да получат приличен марж на печалба. Въпреки че с неотдавнашната промяна, която тя забеляза към бизнес модел директно към потребителя, дизайнерите са в състояние да определят цените по-конкурентно. „Традиционният маршрут за търговия на едро-производител-търговец на едро-търговец на дребно, където има толкова много средни мъже и толкова много изключване на маржа-той бавно умира“, казва тя. "Нещо, което струва $ 100 [за производство], ще завърши $ 600 на дребно по традиционния маршрут." Отивайки директно към потребителя, някои от нейните клиенти могат да оценят същия артикул по-близо до $ 350 или $ 400, тя казва.

Друго предизвикателство, пред което е изправен Чу, и домашната плетачна индустрия като цяло, е намаляващата работна сила. Когато модното производство в Лос Анджелис процъфтява, има вълна от имигранти от Мексико и Централна Америка, които биха могли да плетат. Днес много от тях са твърде стари за работа и не са предали уменията си на следващото поколение. „Те са се заселили тук, децата им са образовани, не искат да работят във фабрика“, обяснява Чу. През последните години тя премина от 24 служители на 14, а останалите допълни с компютризирани машини Shima Seiki. „Не трябва да се притеснявам за обезщетението на работника, не трябва да се тревожа за повишаването на минималната работна заплата. Те не се оплакват “, казва Чу малко малко на шега. Допълнителен бонус: Машините по своята същност са без отпадъци.

Чу въвежда дизайните на своите клиенти в компютърна програма, която ги кодира и казва на машината какво да прави. Машината произвежда парчета пуловер - ръкав, предна част, задна част - които след това се свързват ръчно на специално свързващо устройство. Довършителните работи като ципове, копчета и етикети също се извършват ръчно, а PDR предлага и транспортни услуги.

Докато процесът на производство на трикотаж може да стане все по -автоматизиран, тъй като става все по -трудно да се намерят (и платят) хора с умения за да го направи на ръка, Чу е уверен, че „произведено в САЩ“ е нещо, за което хората ще продължат да се грижат и ще бъдат готови да платят премия за. „Наистина има добро име, точно като„ произведено в Италия “по онова време“, казва тя. "[Хората] са готови да платят малко повече за възприеманата стойност."

Разгледайте по -отблизо процеса и машините на фабриката в галерията по -долу.

Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.