Не само рекламните страници се променят: кариерният път на модния редактор изглежда напълно различен от преди десетилетие.
Вижте, всеки, който работи в модни медии (или търси работа в модни медии), знае каква е температурата в индустрията в момента. Много заглавия се затварят (някои частично, други напълно), и изглежда, че се обявяват съкращения Повече ▼ често. Екипите стават все по-тънки, като отговорностите, които някога са обхващали множество роли, сега падат върху един човек. Някогашният разказ ролята на главен редактор не е непременно концерт на светия граал в наши дни - и публикациите са повече от щастливи да привличат по-млади, по-евтини таланти за роли на лидерско ниво при намалени заплати.
Не само рекламните страници се променят: кариерата на моден редактор изглежда съвсем различно отколкото преди десетилетие.
„Най-голямата промяна е, че модното съдържание идва от традиционните заглавия, а сега е така идващи от самите марки”, казва Чандра Търнър, основател на Talent Fairy, дългогодишен редактор на печатно списание, превърнал се в независим кариерен треньор и ловец на хора, фокусиран върху ролите в традиционните медии и възможностите за центриране. (Мнозина може да я познават като основател на Ed2010.) „Марките покриват модната индустрия отвътре, директно към потребителите, защото могат... Преди ние – медиите – бяхме проводник на модно съдържание. Сега не е задължително това да е така."
Отвъд това има толкова много повече платформи, чрез които да се смила съдържанието, твърди тя, особено в социалните медии: „По-разпръснато е. Също така прави тенденциите много трудни за прогнозиране, защото кой ги определя? Всички се опитваме да разберем кой отговаря за разказа."
Междувременно опитните редактори се превръщат донякъде в застрашен вид.
„Повечето от хората, с които сте започнали, вече не работят като писатели“, обяснява Лорън Шърман (бивша Fashionista EIC), която напусна поста си на главен кореспондент в Бизнес на модата преди няколко месеца, за да започнете a моден бюлетин в Puck. Има колективно усещане: „Приключих с това, преминавам към по-интересни неща“, казва тя. (От тримата близки приятели на Шърман от индустрията, които тя измисли, „единият е редактор в голямо списание, единът е напълно демоде и един е писател.“)
След седем години на пълен работен ден в BoF, Шърман се присъедини към Puck, „защото наистина вярвах в това, което правят, в бизнес модела и неговото бъдеще“. Решението й беше съсредоточено върху получаването на „повече контрол върху това, което пиша за възможността да изследвам различна страна като писател и да пиша с по-силен глас – но също така нямах интерес да получа LLC и да стартирам бизнес сама“, тя казва. (Тя е на пълен работен ден с предимства в Puck.) „Бил съм писател на свободна практика преди, бих го направил отново, но не се интересувам от стартирането на моя собствена публикация и да се занимавам със собствените си печалби и печалби. Съпругът ми направи това преди няколко години и беше много успешен. Един предприемач в семейството е достатъчен“.
Според Мики Бордман, легенда в индустрията, засегната от Хартия съкращения (но който винаги има други проекти в процес на работа), бюлетините са все по-често там, където днес се случват качествени модни анализи и критики, цитирайки Шърман и Ейми Одел като основни примери.
„Те са по-свободни да казват по-критични неща, отколкото в традиционните списания, защото списанията се страхуват да отчуждят марки или таланти“, казва той. Въпреки че се очаква по-гласен, безпристрастен анализ Ню Йорк ТаймсВанеса Фридман или Кати Хорин в Разрезът, „не сме свикнали да виждаме истинска модна критика“ от други търговски обекти през последните години, където съдържанието е „повече от, „ето шоуто“ или „ето дрехите“, представени без коментар, ако са лоши, с похвали, ако са добри.“
За редактори, фокусирани повече върху пазара, стила и съдържанието за пазаруване (в сравнение с писането и редактирането на новини и характеристики), започването на самостоятелен акт в Patreon или Substack също може да бъде разумно — и доходоносно. „Ако можете да го управлявате добре и работите усилено, можете да направите много“, казва Шърман. „Можете да имате доста малка аудитория и ако имате платена услуга, можете да правите доста добри пари.“
Фантазията от края/началото на 2010 г. за модни медийни успехи на хилядолетието беше отгледана от „Дяволът носи Prada“ до „The Hills“ до „How To Lose a Guy in 10 Days“ до „The September Issue,“ не омагьосва Gen Z в същото начин. И може би това е нещо добро: въпреки че тези холивудски възгледи за индустрията не отразяват реалността дори на когато дебютираха (особено на фона на рецесията от 2008 г. и след нея), те вдъхновиха поколение амбициозни редактори и писатели. За да бъда честен, все още беше необходимо значително нахалство, привилегия и/или заблуда, за да влезеш в този бизнес преди 10, 15 години.
В наши дни инфлуенсърите и социалните медийни платформи стимулират стремежите за кариера - не непременно модни публикации. „Много от тези списания младите потребители не ги четат, така че те не си казват „О, Боже, искам да бъда моден писател, когато порасна и да пиша за списания“, твърди Шърман. — Просто не е толкова привлекателно.
Амбициите изглеждат различни и по-разнообразни в днешно време, казва тя: „Не получавам толкова много имейли с думите „Искам да се занимавам с модна журналистика“. Повече е като „Искам да пиша статии за тази публикация, но също така искам да ми плащат от рекламна агенция, за да правя консултации, и също така правя това и правя че.'"
Където рекламодателите влагат пари също е различно. Бюджетът, който преди е отивал за покупки на списания, печат или друго, сега може да отиде за други маркетингови усилия, тъй като марките осъзнават и култивират собствения си глас и къде или как да го използват.
„Брандите, които имат пари, навлизат във всякакъв вид творческа продукция – което може би е страхотно, може би не е“, казва Бордман. „Така или иначе, просто е различно от това, което е било.“
Има смисъл: Това позволява на марките да контролират разказа (нещо, което теоретично те не могат или не трябва да правят с журналистиката). Бордман си спомня разговор с ръководител на модния маркетинг за това как „много марки казват, че нямат бюджет за реклама или за маркетинг, но след това имат бюджет, за да създадат късометражен филм, който да бъде показан на филмовия фестивал в Кан, режисиран от един от най- известни режисьори", посочвайки, че Сен Лоран се обединява с Педро Алмодовар, за да продуцира свое собствено висококачествено съдържание със сигурност на висока цена за събитието. Каквито и пари да има за харчене за моменти, определящи марката и стимулиращи, просто не отиват в традиционните модни медии, както преди.
Все пак винаги ще има търсене на съдържание.
„Въпреки предстоящата смърт на медиите и печатните списания, винаги ще има съдържание“, смята Бордман. „Не е задължително да изглежда така или да действа по начина, по който е бил в миналото, но те все пак ще съществуват, под една или друга форма.“
„Интересният“ обхват, с който се занимава след раздялата си Хартия включва "няколко списания, но предимно други видове компании, които не смятате за създатели на съдържание, повече като лайфстайл марки, които създават съдържание и искат да създадат повече съдържание, с бюджети и воля за това че."
Възможностите извън познатите медии, с марки, работещи на работа като издателства - обикновено с по-дебели портфейли и финансова стабилност, независимо от действителния им основен бизнес - може да бъде изненадващо, разнообразно и примамливо за мнозина причини. пост на бордман-Хартия перспективите варират от хотелска марка до аукционна къща, възможности, които са "100%" събудили интереса му.
„Със закриването на много списания, спирането на печатните издания или купуването на издатели от други компании е лесно да си помислите „Всъщност не е това, което беше“ и да потънете в носталгията. Но е успокояващо да видим други компании да създават съдържание“, казва Бордман. „Има места за писатели, фотографи и творци. Просто не е задължително да са едни и същи места или формати."
Когато марките наемат редактори, за да пуснат или повишат и разширят съдържанието обаче, очакванията не винаги са реалистични, според Търнър.
„Голямото предизвикателство, което виждам отново и отново при немедийните компании, опитващи се да създадат редакционни редакции, е, че те подценяват колко хората и от колко ресурси се нуждаят, за да създадат същото ниво на висококачествено съдържание, което модните медии правят толкова дълго“, тя казва. „Те често ще наемат един ръководител на съдържанието или един редакционен мениджър и смятат, че този човек може да покрие всички платформи и да наблюдава стратегията, развитието на аудиторията, писане, редактиране и генериране на идеи." (Всеки, който е работил в редакцията, ще ви каже: Това не отразява реалностите и ресурсите, необходими за успешно съдържание създаване.)
Въпреки че отдавна се смятат за по-доходоносна алтернатива, ролите на марката не винаги са меките неочаквани печалби, които са често пропукани да бъдат - или поне каквито са романтизирани да бъдат от онези, които се придържат към редакционните кариери.
„Да, намирам, че заплатите всъщност са по-добри и част от проблема е, че заплащането в „традиционните“ модни медии току-що е намаляло“, казва Търнър. „Наистина не е чудесно да се каже:„ О, добре, в модните компании плащат много по-добре, за да създават редакционни съдържание", защото [модни медии] наистина трябваше да плащат по-добре на хората през цялото време." (Според На модата най-новото проучване на заплатите, средната заплата за моден редактор е $74 090, достигайки $78 000 за старши редактор и $118 670 за редактор на ниво директор.)
Въпреки това, клиентите на Търнър „получават повече плащания, когато отидат да работят вътрешно за марка, създаваща редакционното съдържание“, добавя тя. „Това е ръст, но не е двоен.“
Заглавията на ролите на марката на пълен работен ден са различни от тези в заглавията на модните медии, така че това включва известно декодиране. „„Глава на съдържанието“ е най-популярна“, казва Търнър – но тя открива, че „компаниите използват думата редакционно повече, отколкото преди“. Има също „ръководител на маркетинга на съдържанието“ и „директор на маркетинга, редакция“. За хора на позиции, по-ориентирани към пазара или стила, има „също толкова много възможности“ и дори „вероятно по-естествен преход“ към ролите на купувач с търговците на дребно, ако те вече не са направили превключвател.
Въпреки че повечето медийни новини са от типа на гибел и мрак, индустрията все още съществува, както и възможностите за работа. Фокусираните върху търговията роли, особено, се превърнаха в по-голям приоритет за медийните компании като съдържание, което може да се пазарува (помислете: NY Times„Резач за тел, Ню ЙоркThe Strategist) и партньорските програми (където издателят получава част от продажбата, ако идва от директна връзка) са по-широко разпространени. Работите, фокусирани върху съдържание за конкретни социални платформи или бюлетини, също са сравнително ползотворни, както и брандирани редакционни (т.е. спонсорирано съдържание) концерти при наследени издатели.
За скорошни или бъдещи дипломанти, които се стремят да работят в модни медии, Търнър препоръчва „да придобият възможно най-разнообразен опит: работа в традиционна модна редакция и работа за марки. Опитайте се да работите на различни платформи възможно най-рано, за да сте малко по-гъвкави."
Кръстосаните платформи не означават само социални медии в наши дни, казва тя: „Уверете се, че сте изложени поне на аудио [т.е. подкаст] работа, бюлетини и електронна търговия или партньор. Колкото и да сте изложени на стажове, първа работа и временни позиции в началото, толкова по-конкурентоспособни ще бъдете... Може да сте правя по малко от всичко, независимо дали в традиционна медийна компания или модна марка, защото персоналът не е толкова голям, колкото преди бъда."
Трябва също така да опознаете реалностите, без всички признати бляскави дим и огледала, на кариера в модните медии.
„Толкова много хора смятат, че модата е толкова бляскава, че всичко е просто дрехи, излизане със знаменитости и ходене на партита“, казва Бордман. „По-голямата част от това наистина е просто преписване на интервюта, когато не искате да ги преписвате, разхвърляне на чанти с дрехи за снимки, преследване на знаменитости, които трябва да ви се обадят, но не са. Откривате това, когато сте стажант или поемете каквато и да е работа – отговаряне на телефони, работа в пощенската стая, каквото и да е. Или казвате: „Уау, това е ужасно. Искам да получа магистърска степен по бизнес администрация, за да имам финансова работа и комфортен живот", или казвате: "Не ме интересува, просто съм развълнуван да бъда тук."
Исторически, стажове може да са били проблемни и експлоатиращи, признава Бордман, но те позволяват различен поглед върху индустрията - и шанс да се свържете и да впечатлите потенциален бъдещ шеф. Той вика своите Хартия стаж, много преди да вземе титлата, „шестмесечен процес на прослушване на сляпа среща, за разлика от 15-минутно интервю, при което не можете да опознаете човека или той наистина не може да види колко страхотни сте са."
Голямо предизвикателство за тези списания в момента е намирането на таланти, които да останат и да се развиват в тях, казва Шърман: „Сигурен съм, че имате повече хора, които искат работата отрано, но намирането на хора, които искат да останат наоколо [е по-трудно.] Аз съм наистина голям вярващ, че ако ще останеш в медиите, трябва да се опиташ да работиш за компании, които като. Ако просто щях да работя в произволна компания, щях да съм банкер или нещо подобно. Ако смятам да остана в тази [поле], може да работя на места, където вярвам в това, което правят."
Това е вярно, независимо дали отивате на работа в публикация или марка. „Когато хората ме наемат, за да наема техни хора, те винаги искат да наемат някой, който вече носи продукта и използва техните неща – и също така трябва да е наистина талантлив, разбира се“, отбелязва Търнър.
В момента марките искат да наемат кандидати, които „разбират развитието на аудиторията и стратегията и знаят как да работят с външни екипи, за да добавят знания“, Търнър добавя, както и хора, които имат умението да „знаят от какво се нуждаете и да знаят къде ви липсва“ – т.е. „[да знаете] какви са вашите дупки“ опит и наличието на пословичния Rolodex, готов да намери онзи специалист по SEO или платен социален специалист, който да помогне за превръщането на съдържанието на модна марка в продажби.
Друг плюс е „показването на опит в определена област“, добавя Търнър, като например лукса, устойчивостта или включването на размера. Въпреки това има и предимства да си общ специалист.
„Благословия и проклятие е да имаш множество интереси и места за изразяване“, казва Бордман. „Имам подход към живота на шведска маса: обичам да паса, харесвам малко от това, малко от онова. Ето защо всъщност списанията винаги са били страхотни за мен, защото винаги има следващ брой и следваща история; каквото и да работите, ще бъде завършено скоро."
Шърман нарича това „преходна фаза“ за индустрията: „Ето защо хората създават всичко това независимо неща и мисля, че много от тях ще се върнат към нещо по-традиционно или нещо, което не е така предприемачески. Но ще отнеме минута."
„Напомня ми, когато отидох на свободна практика през 2012 г. и си помислих: „Е, ще трябва да правя това завинаги, защото наистина няма работа за мен“ и BoF се появи", продължава тя. „Също така ще бъде интересно да видим дали някои от тези независими хора се събират, за да създадат отново списание – или каквато и да е новата версия на това.“
Ако сте инвестирали една, пет, 10, дори 20 години в медийна кариера (модна или друга), настоящият пейзаж може да изглежда адски мрачен. Добре е да се откажете, да се обърнете, да си вземете почивка или да продължите напред завинаги, без да чувствате провал или поражение.
„В момента хората са много нервни, защото не идва толкова много реклама и компаниите намаляват бюджетите си, така че нещата в традиционните медии се забавят“, казва Търнър. „Освен това, има тази надвиснала заплаха, че изкуственият интелект ще поеме работни места… Не знам каква е замяната на технологичния бум, но винаги има нещо ново, което идва, ще бъде нещо. Модата няма да изчезне и желанието на хората за нея само ще бъде по-голямо. Не съм малко притеснен."
Моля, обърнете внимание: Понякога използваме партньорски връзки на нашия сайт. Това по никакъв начин не засяга нашето редакционно решение.
Искате първо последните новини от модната индустрия? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.