Ако пътувате до Лондон и планирате да се насладите на изискан следобеден чай, не търсете повече от хотел Berkeley, който предлага особено модерна услуга от пет години. Наречен Prêt-à-Portea, следобедният ритуал включва десерти, изработени така, че да наподобяват най-добрата визия на пистата за сезона. За SS10 можете да похапнете мус от бял шоколад на Yves Saint Laurent с мини ягоди, розов макарон с щампа на джингам Кристофър Кейн или бисквита Chanel.
В индустрия като модата, която винаги търси следващата нова визия, забелязахме, че има в поне един източник на вдъхновение, който се преразглежда от дизайнерите отново и отново - френското ново Вълна. Ехото на филмовото движение от края на 50-те и 60-те години се усеща далеч извън обсега на филмовото производство и модата черпи от своя каталог от филми безкрайно. Съвсем наскоро Джейсън Ву цитира Новата вълна (или Nouvelle Vague) като вдъхновение за пролетната си колекция за Target. Той каза пред Today Show, че е бил вдъхновен от „палавото“ и „безгрижното“ отношение на филмите и смятаме, че дескрипторите му са ударили нокътя в главата. За съжаление, препратката беше загубена на Ан Къри, която каза, че никога не е чувала за New Wave досега. Е, считай това за своя урок, Къри! Френската нова вълна е добре известна със своя смел стил и експериментални техники на заснемане, както визуални, така и разказвателни. Движението е повлияно от холивудските автори от онова време (Джон Форд, Орсън Уелс, Алфред Хичкок) и италианския неореализъм, филмово движение, занимаващо се с тежкото положение на работническата класа. Този реалистичен подход към разказването на истории не се интересуваше особено от модата и в резултат на това много филми от френската нова вълна бяха основните стилове на времето. И така, каква е разликата между това да бъдеш вдъхновен от филмите в сравнение с това да бъдеш вдъхновен от модата от 60-те и защо дизайнерите са толкова луди по това? Както може да се разбере от описанията на Ву, това има много общо с нематериалните активи. Влиянието на Новата вълна върху модата вероятно има толкова общо с цялостното отношение - на je ne sais quoi на иконите на епохата - както се прави с всяко от действителните дрехи, носени в филми. Ризата на Джийн Сибърг в New York Herald Tribune и съкратените тънки черни панталони в Breathless (1960) не бяха новаторски, но въпреки това визията все още е една от най-разпознаваемите в историята на филма. Не става въпрос какво е носено във филмите, а кой и как го е носил.