Актуализирано:
оригинал:
Снощи в галерия Mixed Greens, корейската поп звезда, превърнала се в дизайнер, Sang A Im-Propp показа още една солидна колекция. Макар че толкова често виждаме капитонирана смес - не че бихме се оплаквали да носим класически Chanel 2.55 или чантата Marc’s Stam – беше невероятно освежаващо да открия микс от кожи и текстури, направени в хладно начин. Имаше бродирани и боядисани парчета, съчетани с перфектно перфорирани кожи и полиран питон. Чантата "Flash" - сътрудничество между Im-Propp и художниците Дарън Нюман и Сам Харди - се оказа печеливша идея.
автор:
Тази сутрин шоуто на Ruffian започна с блясък, когато Сири Толерод, облечена в лъскав лачен блейзър и тесни сатенени панталони, излезе в пулсиращ ритъм, подобен на дискотека. Няма съмнение, че дизайнерите Брайън Уолк и Клод Мораис знаят как се справят с костюм във викториански стил, така че беше умно решение да се покаже колекция, натоварена с якета и панталони. Но що се отнася до тежката доза патент, която проникна в линията, не бяхме толкова сигурни за цялостния ефект. Мегаватовият блясък може да работи добре в малки количества – да покрие ревера на палтото или да подстриже джоба, да речем – но тесните панталони, изрязани от пластмасовия материал, паднаха тук. Обаче ни харесаха хлъзгавите панталони с маншети, изрязани с няколко вида, и имаше няколко прекрасни двуредни палта, спретнати якета и поли лале в "Принцът на Уелс" хрътки зъби.
Печатното издание на Дерек Лам започна с цитат от не друг, а Джордж Баланчин, безспорният майстор на плавното движение: „Няма нови стъпки, само нови комбинации." И великолепното представяне на Лам беше точно нещото, което ни съживи в една мрачна неделна сутрин - без бутилирани фрапучино необходими. Дизайнерът винаги е бил майстор в индивидуализираното наслояване, но този сезон талантът, роден в Сан Франциско, се стреми да смесете по своята същност различни тъкани - да речем, копринени кепъри с тежка вълна и груби восъчени кожи със супер меки кашмир. Цялото това текстурно съпоставяне добави към това, което усетихме, че е една от първите наистина звездни колекции досега тази седмица на модата. Въпреки че Дерек често е приветстван заради минималистичните силуети на дрехите си, елегантните линии бяха подрязани с интересни модели, като червено-черен "чинц туид" върху няколко поли и палта, които ни напомняха за спортен телевизионен екран статичен. Продължавайки с атлетичния мотив в горната част на града, имаше и панталони с широки крачоли, обшити с кожа, които изглеждаха изключително висок клас на тренировъчни панталони или може би по-спокоен панталон със смокинг.
Скътани в полутъмна стая под нивото на улицата в Сохо, в очакване на шоуто Y-3, седяхме на селски пейки и от високоговорителите звучеше музика от нещо, което би могло да бъде филм на Джон Уейн. Наполовина очаквахме да видим търкаляща се търкаля, но вместо това видяхме модели, подходящо облечени за пътуване в пустинята. Вдъхновен от идеята да избяга в хълмовете на кон или пеша, Йоджи Ямамото оборудва есенната си колекция с чанти за изпращане, шалове с качулки, топли за крака и ръце, къси шапки, обемни палта и пончо, както и много неопренови парчета в случай на лоши условия метеорологично време.
Сътрудникът на модата Лонг Нгуен е съосновател/директор на стила на Flaunt. ПАРИЖ – Когато светлините угаснаха в този ярък слънчев петък следобед в черна палатка, издигната в двора на Musée Rodin, нямаше обичайната силна музика и модел вече позира в края на пистата, готов за действие. Вместо това Сидни Толедано, главен изпълнителен директор на Christian Dior, излезе на сцената, за да изнесе реч на френски език. С елегантни, но мрачни думи, които някак се чувстваха по-емоционални на френски, отколкото би позволил преводът, г-н. Толедано обобщи „болезнените“ събития от последните няколко дни, които разтърсиха света на модата бързо и непредвидено начин. Както читателите на този сайт несъмнено знаят, Dior уволни своя дизайнер Джон Галиано за антисеметични забележки в бар срещу френска двойка и в запис на телефон с камера без дата, който се появи миналия понеделник в лондонски таблоид, продаден за лична печалба от анонимен човек на Sun таблоид. „Сърцето на къщата на Dior, което бие невидимо, се състои от екипа и ателиета, от шивачките и занаятчии, които работят усилено ден след ден, без да броят часовете и продължават ценностите и визията на мосю Диор. Това е всичко, което поддържате, резултатът е огромен труд. Това, което виждате сега, е резултат от тяхната огромна работа.” С тези думи г-н Толедано отстъпи сцената - репродукция на фона на офисите в сивата стена в централата на Avenue Montaigne – и Карли Клос се появи иззад фалшивите врати на салона, облечена в голям кафява наметка, драпираща върху съкратеното й кожено яке, лилав пуловер и среднощно сини кадифени панталони, спретнато прибрани във висока кожа до бедрата ботуши. Г-жа Клос водеше шоуто с носенето си във въздуха. Този път движенията й бяха смекчени от меката и немелодраматична музика, гримът й беше гол, а не нарисуван като някакви фигурки. С 63 визии дрехите със сигурност заеха централно място: имаше Коко Роча в сиво сако с къси ръкави и червена рокля с щампи; Влада Рослякова в червени многослойни волани; Lee Hye Jung в памучна многослойна рокля в цвят каки; Ирис Егбърс в разумно зелено карирано сако върху къса рокля с щампа. Със сигурност мъжете и жените от студиата и ателиетата, които са създали тези облекла и които се поклониха на сцената в края на шоуто трябва да се гордеят със своите постижения и тяхната щателна работа по създаването на тези тоалети. И все пак, въпреки ослепителния избор на дрехи, дизайнерската мода изисква въображаем разказ, без който дори и най-сложно изработените дрехи са просто дрехи, които ще направим след няколко месеца забрави. През своите 14 години в Dior, г-н Галиано ни предоставя този точен сюжет сезон след сезон, като приказка за лягане, която ни отдалечава от пълната баналност и светски бизнес на модата.