Считат ли се H&M Conscious и Asos Made in Kenya за етична мода?

Бърза мода има лош рап в етична мода общност по уважителна причина. Все по-бързият темп на производство на облекло допринася за това потребителите да третират дрехите като евтини и за еднократна употреба, което води до все повече задръстени с дрехи депа. И акцентът върху скоростта може да допринесе за несправедливото отношение към работниците в облеклото във фабрики, които дават приоритет на бързата и обемна продукция пред здравето и безопасността на работниците.

Какво тогава е ентусиастът на етичната мода да твърди, че компанията за бърза мода решава именно тези проблеми?

Това е въпрос, уместен от гигантите на дребно H&M и Asos, две европейски компании, които имат колекции, специално предназначени за справяне с етиката на производството. H&M стартира своя Съзнателна колекция през 2011 г., който представя селекция от дрехи, за които се твърди, че са по-благоприятни за планетата поради използването на екологично устойчиви материали. Отговорът на Asos на въпроса за етиката на производството е колекцията Made in Kenya, която стартира за първи път през 2010 г., която се състои от парчета, произведени от фабрика, наречена

Соко Кения създадена с цел създаване на възможности за работа в неравностойно положение.

На номинална стойност и двете инициативи изглеждат изключително положителни. Но те остават противоречиви сред защитниците на етичната мода, които не са съгласни дали инициативите имат реална тежест или просто представляват корпоративни опити да "зеленчук, "или да представят екологично чист имидж, който опровергава неустойчивите практики.

Легитимни ли са тези етични модни инициативи?

Разбирането на детайлите е сложно. От една страна, търговците на дребно като H&M работят в такъв мащаб, че дори малки корекции във веригата им на доставки имат значително въздействие. В момента само 26 % от предложенията на марката са направени от устойчиви материали, според H&M Creative Advisor Ann-Sofie Johansson. Но скалата на H&M е такава, че дори при 26 процента се твърди, че е най -големият купувач на органичен памук в света.

"Нашата цел всяка година е да увеличаваме дела на [устойчиви източници] тъкани в общата ни употреба на материали", каза Йохансон по имейл. "Правя така... помага да се вдигнат тези материали, за да се мащабират и да се създаде търсене за по -нататъшни иновации. "

Това е валидна точка - отнема време и ресурси на фермите или фабриките да инвестират в по -устойчиви алтернативи на статукво и без подкрепата на по -големи марки като H&M в тези алтернативи, инвестицията може да бъде трудна оправдавам.

Подобно напрежение на логиката има смисъл в отношенията на Асос със Соко. Фабриката е основана от Jo Maiden в това, което по същество е "град за спиране на камиони" в Кения като начин за това осигуряват алтернативи за работа на население, често принудено да се обърне към проституция или бракониерство, за да свърши двата края Среща. Soko, която предоставя социални услуги като профилактика на СПИН и обучение за ограмотяване в допълнение към в която работят около 50 души, се опира значително на подкрепата на Asos, за да расте бавно и устойчиво над години. Докато фабриката произвежда за няколко други малки марки в допълнение към Asos, партньорството на мега-търговеца на дребно предлага сигурност и стабилност, които по-малките марки не биха могли да имат.

И H&M, и Asos твърдят, че това, което те пионери в своите "етични" колекции могат, с доказателство за концепция, да бъдат мащабирани до останалата част от облеклото, което произвеждат. H&M например започна с използването на екологично чист текстил Tencel в колекцията си Conscious през 2016 г. и сега се твърди, че е един от най-големите потребители на Tencel в световен мащаб. Asos също така твърди, че не вижда етичните си инициативи като отглеждани в колекцията Made in Kenya или "Eco Edit", курация на екологични парчета, извлечени от това, което вече се продава на марката уебсайт.

„Никога няма да създадем колекция, която е изцяло свързана с устойчивостта“, каза директорът на Asos по дизайн на дамско облекло Ванеса Спенс пред Fashionista, когато посети Ню Йорк по -рано тази година. „Предпочитаме да го включим в хилядите и хилядите опции в нашето предлагане.“

За тази цел наскоро Asos премести своя екип, фокусиран върху етичната търговия, в отдела за снабдяване, за да насърчи по-прякото сътрудничество между двамата.

„Един от нашите вътрешни девизи е„ Променете начина, по който купуваме, така че клиентите ни да не се налагат “, обясни директорът по корпоративна отговорност Луиз Маккейб. „Значи не е нужно да отиват:„ О, това от гамата Asos Eco или от основната линия? “ Опитваме се да постигнем напредък навсякъде. "

И H&M, и Asos са предприели редица други мерки за справяне с тяхното въздействие, като например публикуването техните фабрични списъци, действие, разглеждано от мнозина като важна стъпка към прозрачност и отчетност. Asos се стреми да създаде повече дистрибуторски центрове по -близо до клиентите, за да намали въглерода емисиите, свързани с транспортирането на облекло, докато H&M е похвален от Greenpeace за усилията му за здравословно управление химикали.

Накратко, и двете компании полагат реални усилия за справяне с тяхното въздействие върху околната среда и обществото.

Та какъв е проблема?

Аргументът, че бизнес моделът за бърза мода по своята същност е неустойчив, остава.

H&M съобщава в a съобщение за пресата че през 2004 г. е произвела средно 600 милиона облекла. На въпрос как се е променил този брой през последните 13 години, представител на H&M каза на Fashionista, че марката „не може да даде точен отговор на този въпрос“ поради „непрекъснато променящия се модел на нашия бизнес“. Но като се има предвид че H&M отвори своя хиляден магазин през 2004 г. и сега работи 4474 магазина в световен мащаб, може да се предположи, че броят на произведените облекла се е увеличил експоненциално. Ако производството на облекла се увеличи право пропорционално на броя на работещите магазини, това би означавало, че H&M ще произведе зашеметяващите 2,68 милиарда облекла през 2017 г.

Дори отчитане на възможните грешки в тази оценка поради различия в отделните магазини “ процентът на продажби и ръстът на онлайн продажбите, въпросът остава: H&M произвежда огромни количества облекло. И въпреки марката рециклиращи устройства през последните години и надеждите да работим към затворена система, простият факт е че технологията все още не съществува за пълно рециклиране на стари дрехи и превръщането им в нови нечий. Рециклирането на облекло е по -добре, отколкото изхвърлянето му, но това не обръща въздействие на производството му на първо място.

Asos работи в сравнително по -малък мащаб, като работи приблизително с него 24 милиона дрехи годишно. И все пак това е достатъчно, за да се запази един от складовете на марката, който според уебсайта е с размерите на шест футболни игрища, пълен с дрехи във всеки един момент. Партньорите, насочени към справедлив труд, като Soko Kenya, произвеждат малък процент от този общ брой, признава директорът на CSR Маккейб.

Освен това, макар и двете марки да са публикували фабрични списъци с възхитителен ход към повишена прозрачност, това не означава, че производството им в тези фабрики е над упрек. През август 2016 г. H&M се сблъска с реакция за това, че облеклото е произведено във фабрика в Мианмар, където 14-годишните са работили по 12 часа. Asos стана заглавие само няколко месеца по-късно, след като във веригата за доставки бяха открити деца-7- и 8-годишни, които работеха по 60 часа на седмица. Още миналия месец, протести срещу условията на труд и ползите в друга фабрика употребата на H&M в Мианмар се превърна в насилие, тъй като работниците по облеклото се опитваха да чуят гласа им.

В такива случаи е напълно възможно компаниите наистина да не са знаели какво се случва, преди това да бъде разкрито от пресата или групите за наблюдение. Но това е част от проблема. Дори ако инцидентите включват „неодобрен аутсорсинг“, както тогава твърди Asos, това все още е проблем. Ако една компания е твърде голяма и непосилна, за да гарантира, че нито едно 7-годишно дете не прави незаконно дрехите й, как може да се продава на пазара като предоставяща по-етично обоснована алтернатива?

Как марките реагират на тези критики?

Когато беше изправен пред аргумента, че бързата мода е по своята същност неустойчив модел, Йохансон от H&M отговори по имейл: „Ние не считаме себе си за компания за бърза мода. "Не беше направен опит да се защити бързата мода като потенциално устойчив вариант, и желанието да се отдалечи марката изцяло от бързата мода-въпреки поразителните мащаби и скоростта, с която марката произвежда-беше направено изрично.

Директорът на CSR на Asos Маккейб беше по -директен в отговора си на критиката, че бързата мода по своята същност е неустойчива. „Мисля системно, това е така“, каза тя. „И винаги имате това в нашата работа. Работите ли вътре или стоите настрана и казвате: „Това не е добре, така че няма да имам нищо общо с това“? Избрах да работя вътре и виждам драматични промени и промяна на посоката. "

Как трябва да реагират съзнателните потребители?

Чувайки сериозността в гласа на Маккейб, е трудно да не повярваш на нейната искреност. Хора като нея и несъмнено много в централата на H&M искрено се стремят да сведат до минимум отрицателното въздействие на техните марки върху хората и планетата. И както бе отбелязано по -горе, огромният им мащаб прави всяко положително действие, предприето от тези марки, да има огромен ефект на вълни; Като 26 % устойчив H&M има по -голямо въздействие от 10 малки марки, които са 100 процента устойчиви.

Фактът, че H&M и Asos полагат някакви усилия, все още ги отличава от други мега търговци като Завинаги 21, която изостава от своите връстници при справяне с екологичната и социалната несправедливост в производството си. Интересното е, че Zaras и Forever 21 в света понякога избягват критиките на бързата мода просто защото привличат по -малко внимание към производствената си цялост (или липсата на такава) от H&M и Asos направете. Докато тепърва предстои дълъг път, компаниите, които полагат известни усилия да поправят грешките си, не трябва да бъдат наказани, докато техните несъзнателни връстници се разхождат на свобода.

И така, смятат ли H&M Conscious и Asos Made in Kenya за етични модни опции? Да и не. Ако това е избор между бърза мода, направена от „етичните“ линии на една от тези компании, и бърза мода от компания дори полагайки усилия да станем по -етични, изборът трябва да е ясен - усилията на H&M заслужават повече подкрепа от тези на Forever 21 самодоволство. В дългосрочен план успехът на марките, които се стремят да решават проблеми пред марките, които не го правят, е нещо добро.

Но истината е, че почти винаги има дори по -добър вариант от бързото пазаруване, дори от някоя от тези специални колекции. Малките марки, които притежават собствени фабрики или познават своите занаятчии, носят пряка отговорност за своите производствени процеси, така че е по -лесно техните добри намерения да бъдат преведени в добро практики. И доста често техните стоки са по -здрави, така че е по -малко вероятно да се нуждаят от изхвърляне в скоро време. Ако наистина искате да подкрепите етичен бизнес, а не просто да се надявате да успокоите собствената си съвест, поддържането на тези видове марки е най -добрият ви залог.

Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.