Знаменитости, клиенти и представители на индустрията опаковаха чантите си за шоуто на Dior's resort 2016 в Palais Bulle в Theoule sur Mer, Франция, този май-едно от няколкото извънсезонни концерти, провеждани в отдалечени, бляскави места година. Снимка: Didier Baverel/Гети изображения за Dior
С наближаването на края на 2015 г. ние сме повторно посещение историите, които промениха начина, по който мислехме за модата и красотата тази година.
От Ню Йорк Таймсзабележителното разследване на злоупотребата с маникюристите от ноктите на индустрията за нокти през май, за изследване на начините, по които се предлагат евтини магазини, етичното пазаруване и развлеченията оказвайки влияние върху модния бизнес, това бяха 25 -те истории, които промениха разбирането ни за индустриите, които покриваме, преодоляха големи въпроси или просто промениха начина, по който пазарувал. Надяваме се да ви направят толкова голямо впечатление, колкото и на нас. Весели празници!
"Цената на хубавите нокти" от Сара Маслин Нир/Ню Йорк Таймс
"Митът за етичния купувач" от Майкъл Хобс/Huffington Post
Ако мислите, че бойкотирането на големите вериги за бърза мода и харченето на повече за стоки от нишови местни марки ви прави по-етичен купувач-помислете отново. Както пише авторът Майкъл Хобс: „Тези малки партиди, изтъкани от коноп Daisy Dukes, които сте закупили в Дъмбо, е много по-вероятно да бъдат направени в суичър магазин, отколкото вашите къси панталони H&M за 7 долара.“
"Тайните блокбастъри на модата" от Кристина Бинкли/The Wall Street Journal
Докато търговците на дребно обичат да празнуват новото всеки сезон, голяма част от бизнеса им зависи от „попълване“ на стоки - щапелни парчета като обувката "Jane" на Сен Лоран и коженото яке на Рик Оуенс, което купувачите грабват отново и отново.
„Интервюто на Кание Уест“ от Dirk Standen/Style.com
Светът на модата може да говори за малко, освен за колекцията Yeezy Season 1 на Kanye West за Adidas на седмицата на модата в Ню Йорк през февруари (водеща Cathy Horyn да наблюдавам с известност че индустрията може да страда от синдром на Стокхолм). Малко след шоуто, Kanye West разкри мисленето и процеса зад колекцията в ексклузивно интервю с Dirk Standen.
"Светът не е достатъчен" от Джесика Пресслер/Ню Йорк
Въпреки че по това време авторът не е знаел, тя ще бъде последната, която ще интервюира визионерката на електронната търговия Натали Масене, преди внезапно да напусне работата си в Net-a-Porter, компанията, която основава 15 години преди.
„В Gucci разхвърлян изход за един дизайнер отваря малко вероятна врата за друг“ от Джон Коблин/Ню Йорк Таймс
Точно преди да напусне работата си в TimesОт бюрото за стилове на „Стил“, репортерът Джон Коблин се отказа от това сочно дълбоко потапяне в разхвърляната раздяла между върха на Керинг месинг и (жененият) дует начело на Gucci, изпълнителен директор Патрицио ди Марко и креативен директор Фрида Джанини. Истории като тези са редки от вежливите (или поне се страхуват от бъдещия достъп) журналисти, отразяващи модната индустрия.
"Ланвин и Албер Елбаз: Историята на раздялата" от Ванеса Фридман/Ню Йорк Таймс
Продължавайки в тази традиция, TimesВанеса Фридман изследва етапите, водещи до раздора между ръководството на Lanvin и наскоро сваления (и много известен) творчески директор Албер Елбаз след 14 години. (Също така си струва да се прочете: Робин Гивхан е включен защо напускането на Елбаз е загуба за къщата и индустрията.)
„Защо Раф Саймънс напуска Диор“ от Кати Хорин/Разрезът
От всички дизайнери, които напуснаха постовете си в големите модни къщи тази година, никой не разтърси индустрията точно като внезапното напускане на Раф Симонс от Dior през октомври. Кати Хорин, журналистът, който го познава най -добре, ни казва защо.
„Твърде голям, за да успее? Как Dior би могъл да накара следващия си дизайнер да наеме клетка " от Никол Фелпс/Vogue
Творческото изгаряне беше гореща тема за дискусии след вълната от дизайнерски изходи в Balenciaga, Dior и Lanvin. Никол Фелпс предлага някои реални решения, които да направят работата на креативния директор по-управляема-като делегиране на създаването на своите предсезонни или висши модни колекции на отделен дизайнер.
„Има ли място за Джон Галиано в World Run от Alexander Wang?“ от Лорън Шърман/Fashionista
След дебюта на Джон Галиано в Париж в Maison Margiela, Лорън Шърман оценява състоянието на модата в началото на 2015 г.
„Модерният паун, от Версаче до H&M: Голямото завръщане на мъжкото сарториално пламване е в ход“ от Александър Фюри/Независимият
Много се пише за възхода на мъжкото облекло през 2015 г. Докато повечето истории се фокусираха върху широките продажби и онлайн общността на #menswear, модният критик Александър Фюри влезе в духа на възраждането и предостави някои свежи, изненадващи цифри и анализ, с които да продължи то.
„Защо лаймската престъпност е най -мразената компания за красота в интернет“ от Арабел Сикарди/Рафт
Общността за красота реагира с радост, когато инди марката за красота Lime Crime - която имаше репутация на тормозещи писатели на красота, които публикуваха критични отзиви онлайн - беше удари с предупреждение от FDA. Арабел Сикарди се впуска в историята на компанията, като ни учи за практиките на нишовите марки за красота и техните потребители по пътя.
"Louis Vuitton, Chanel, Dior Vie за най -луксозната дестинация за модно ревю" от Кристина Бинкли/The Wall Street Journal
Все по -голям брой луксозни марки - от Chanel до Dior до Gucci и извън тях - харчат десетки милиони долари за домакин на екстравагантни писти в екзотични места. Това може да са добре похарчени пари.
„Вътре в разредения свят на пазаруването на висша мода“ от Лиза Армстронг/Телеграфът
Не често клиентът на модата е готов да изложи своя скъп навик. Лиза Армстронг открива как една жена в отдалечен Ланкашър е започнала да събира рокли по поръчка на Dolce & Gabbana.
„Защо дизайнерката на Détacher Мона Ковалска умишлено поддържа бизнеса си малък“ от Елиза Брук/Fashionista
Индустрията обича да празнува изгряваща звезда, но има и заслуга да поддържате бизнеса си малък и устойчив-и да давате на служителите си и на себе си тридневни уикенди.
„Един писател оплаква смъртта на модата в Twitter“ от Лорън Шърман/Yahoo Style
RIP, Fashion Twitter - бяхте страхотни, докато издържахте. Ще се видим в Snapchat?
„Дали„ отстъпките “в луксозните търговски обекти са форма на потребителска измама?“ от Джени Авинс/Кварц
Диаграмата може да струва хиляда думи, а тази показва колко зависими са определени модни марки - особено американските лейбъли като Michael Kors, Coach и Tory Burch - са в търговски обекти, за да се преместят стоки. И не, това не е добре.
„В тенденция“ от Джон Колапинто/Нюйоркчанинът
Дизайнерът на Balmain Olivier Rousteing е известна личност в социалните мрежи - и нещо като манекен на целта за модните критици. Колапинто изследва дихотомията и възхода на Рустинг, преди началото на сътрудничеството му с H&M.
"Джъстин Бийбър се обръща към модата, за да се завърне" от Алиса Винган/Fashionista
Малко индустрии са толкова умели в трансформирането на имидж, колкото модата, и точно от това се нуждаеше Джъстин Бийбър тази година след многократно кацане в таблоидите за пиене на непълнолетни, употреба на наркотици, подбуждане на проститутки и предполагаема битка с актьора Орландо Блум. Забележително е, че работи.
"Роби Майърс за това защо списанието за жените има значение" от Александра Стейнград/Ежедневно дамско облекло
Роби Майърс е адски умен редактор - и, честно казано, недооценен. Това Q&A, което обхваща 15 -те години на Myers начело на Ел към несправедливата маргинализация на списанията за жени, е едно от най -острите, които четем през цялата година.
"Fashion Drives New Denim Momentum" от Лорън Шърман/Бизнесът на модата
Докато много западни жени търгуват с деним за йога панталони, дизайнери като Рейчъл Коми и дизайнерското дуо зад Marques'Almeida вдъхват нов живот на основния продукт - и трансформират своя бизнеса.
„Следващият ви предмет на облекло трябва да е толкова скъп, че боли“ от Марк Бейн/Кварц
Нека си признаем: Всички купуваме неща само защото са евтини. За да намали собствените си разходи - и да се увери, че това, което придобива, е наистина смислено - Марк Бей се зарече да похарчи поне 150 долара за всеки облекло, което е закупил през последната година. „Неговият експеримент промени начина ми на пазаруване“, пише нашият главен редактор, Лорън Индвик.
„Хеди Слиман за прераждането на Сен Лоран, връзката му с Ив и значението на музиката“ от Dirk Standen/Yahoo Style
Макар и направено по електронна поща, рядкото интервю на Дирк Стендън с креативния директор на Сен Лоран Хеди Слиман беше най-доброто и най-разкриващото, което сме чели досега. (Също така си струва да се прочете: Взимането на Александър Фюри за това защо Slimane разрушава наследството на Ив Сен Лоран, и Опровержение на Véronique Hyland.)
„Трябва ли модата да бъде политически коректна?“ от Ванеса Фридман/Ню Йорк Таймс
След една година публични протести относно "присвояването на културата" в модни ревюта, разпространения на списания и реклами, това беше важен въпрос, който трябва да се зададе.
„Всичко, което някога сте искали да знаете за рутината за красота на Бил Най“ от Елиза Брук/Fashionista
При промоционално представяне на гамата си с папионки и последната си книга за изменението на климата, нашата Елиза Брук взе възможност да поговорите с Бил Най - знаете, научният човек - за неговия личен стил и продуктите за грижа за кожата, които той кълне се. Това интервю ще ви остави напълно доволни.