Александър Фюри. Снимка: Джаки Диксън/С любезното съдействие на Александър Фюри
В нашата дългогодишна серия, „Как успявам“ ние говорим с хората, които изкарват прехраната си в модната индустрия за това как са нахлули и са успели.
Ако и вие като мен сте се разочаровали от настоящото грубо състояние на модната индустрия, умолявам ви да говорите с Александър Фюри. Базираният в Лондон журналист, автор и критик, подобен на алманаха познания за модната история и култура е невероятно впечатляващ сам по себе си; и страстта, с която той умело докладва за индустрията, ще ви накара да си спомните защо сте се влюбили в нея на първо място.
Фюри завършва Central Saint Martins със специалност история и теория на модата, по -късно реже зъбите си като моден директор в ShowStudio на Ник Найт, преди да редактира Любов под главен редактор Кейти Гранд. През последните три години Фюри беше моден редактор на Независимият - както и встъпителният мъжки критик за Пистата на Vogue - и от миналия месец, T Списанието го кръсти главен моден кореспондент, слива нова роля, за която се стремях да науча повече.
Докато автобиографията му е меко казано внушителна, енциклопедичният опит на Фюри идва от най -истинското място: любов към модата, която започва, когато той е бил само момче, израстващо в Северна Англия. Разговарях с Фюри по телефона от Ню Йорк за времето му в модното училище, пишейки конструктив (на моменти отрицателни) преглед, как цифровото пространство е повлияло на кариерата му и какво следва.
Нека започнем отначало. Винаги ли се интересуваше от мода?
Винаги съм се интересувал от дрехи. Когато растях, майка ми всъщност не носеше дрехи с висока мода, но носеше модерен дрехи, така че се интересувах с какво е облечена. Когато станах тийнейджър, открих модата. От този момент нататък бях вграден в него и знаех, че това е единственото нещо, което искам да направя.
Имахте ли момент на „щракване“, който можете да си спомните, когато тези кариерни стремежи станаха ярко ясни?
Когато бях на около 12, видях снимка от есенното шоу на [Джон] Галиано през 1995 г. Карла Бруни с дълга бяла рокля с черно цвете върху него. Бях виждал изображения на модни подиуми, но това изображение не отговаряше на нищо, което бях виждал преди.
Също така имах невероятен късмет, че израснах в средата на 90-те години в Лондон, когато Галиано отиваше в Givenchy и Dior, когато [Александър] Маккуин отиде в Givenchy. Национална новина беше, че тези британски дизайнери поеха тези френски къщи от мода. Наоколо имаше много информация, особено в ерата преди интернет. Тогава научих кои са героите - започнах да осъзнавам модната система.
Винаги ми беше много любопитно как работят Маккуин и Галиано. Техните дизайни бяха невероятно исторически, така че ще прочетете ревю на шоу на Galliano и те ще говорят за Чарлз Джеймс, което ще ме накара да отида и да прочета за Чарлз Джеймс. Тогава започнах да се интересувам от историческия аспект на модата.
Какво беше израстването във Великобритания по това време?
Израснах в малко село точно до Манчестър. Бях много отстранен - не бях готин и преждевременен и се опитвах да вляза в модни ревюта в Лондон, когато бях на 13. Тъй като беше преди интернет, купувах четири или пет списания на месец. По време на колекциите щях да купувам четирите основни британски вестника всеки ден, защото те бяха единствените места, където можете да получите действителни изображения. Любовта ми към вестниците и модните репортажи дойде от онази епоха. Дори когато нямах големи познания за модата, четях това.
Разкажи ми за образованието си в Central Saint Martins. Открихте ли, че посещаването на модно училище е оказало важно влияние върху кариерата ви?
Курсът, който завърших, се наричаше История и теория на модата, за който един от съучениците ми веднъж каза, че звучи като нещо, което Шер Хоровиц би направила, което според мен е много смешно. Това беше невероятно аналитичен, интелигентен курс. Той е изцяло базиран на есета и писане, докато има и други като Fashion Communication и Promotion, където произвеждате списание. Имах тази истинска страст към историята на модата от 12 или 13 години. Много ме интересува как подходите към модата в миналото са ни довели до това, което сме днес и как все още поражда някои от начините, по които гледаме на облеклото.
[CSM] е в сърцето на Лондон, което беше невероятна експозиция. Отидохме в музея на Виктория и Албърт и винаги ще си спомням, че трябва да държим полата на баров костюм [Christian Dior] на закачалка. Да взаимодействаш с такива дрехи е невероятно интересно, защото усещаш тежестта му и можеш да си представиш какво е да си жена, която носи това нещо наоколо. Това наистина ви кара да гледате на тези модни изображения от 50 -те години много различно.
Как прекарвахте времето си в CSM извън обучението си?
Много хора не знаят, че в същото време съм работил в инвестиционна банка. Така си платих пътя през университета. Това беше много средство за постигане на цел.
Един път, когато интервюирах Демна Гвасалия, [научих това], той почти се озова в банка в Дюселдорф, защото учи икономика и след това решава да отиде в [Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен]. Много е странно, че и двамата в крайна сметка правихме подобни неща.
След като завършихте, редактирахте Condé Nast's Любов преди да стане моден редактор в Независимият. Открихте ли, че преди всичко това, че сте редактор, промени писането ви?
Кейти Гранд е главен редактор, а аз бях редактор под нея [наблюдаваше] много текст в списанието. Работата с Кейти беше невероятно преживяване. Тя е абсолютно невероятен редактор; тя е невероятна жена. Беше фантастично да работя с някой, който има толкова специфичен поглед върху модата. Какво е фантастичното Любов е, че той напълно преоткрива всеки проблем. Нищо не е по шаблони. Списанието е проектирано от нулата всеки брой.
След това продължих Независимият където наблюдавах модното съдържание на списанието. Това се оказа безценно, този опит от работа с екип, говорене чрез масивни идеи и как те превеждат между фотографирана и писмена редакционна статия, обвързани заедно, за да създадат сплотеност съобщение. Това беше наистина важно за мен.
Бизнес на модата каза, че „не се страхувате нито да споделите [своето] истинско мнение, нито да поляризирате мнението на другите“. Смятате ли, че този глас ви е помогнал да станете успешен критик?
[Смее се] Просто се опитвам да бъда честен. Надявам се в крайна сметка хората да реагират на това. За тяхна заслуга, по -голямата част от модните марки са изключително подкрепящи. Те разбират какво е критика. Те не очакват от нас да пишем страхотни неща за всичко; те обичат да водят диалог. Понякога ще имате дискусия [с дизайнер] и те ще кажат, че не сте видели това, което са искали да видите. Мисля, че чувстват, че им помага или ги тласка да изследват нещата по различни начини. Никога не искам да виждам това, което правя, като разрушително; Винаги се надявам да е конструктивно.
Опитвам се да нямам много конкретни идеи за това, което искам да направи дизайнер. Най -вълнуващото е, когато можете да бъдете изненадани от това, което дизайнерът е направил. Надявам се хората да реагират положително на начина, по който се опитвам да имам историческа гледна точка и да говоря за модата в по -широк контекст. Наистина съм благодарен, че дизайнерите и модните марки ме изслушаха или обърнаха внимание на това, което пиша.
Как цифровото пространство е повлияло на модната журналистика в хода на вашата кариера?
Работех наобратно с много хора. Започнах в ShowStudio в цифровото пространство, след което се преместих в списание, тогава се премести във вестник. След това трябва да издълбая нещо в камък. [Смее се] Имам чувството, че се движа назад. Но в същото време започнах дигитално, след това се преместих в списание с дигитална платформа, след това във вестник, който вече е само дигитален.
Можете да бъдете много по -реактивни онлайн. Не можете да пишете за нещо две седмици след като се е случило. Трябва да пишете за това в деня след случилото се или в деня, в който се случва, или в деня преди Случва се. Наред с това, за което всички говорят - [Интернет] увеличи скоростта, с която се очаква да пишете. Когато работех в Пистата на Vogue, нашето време за изпълнение, в идеалния случай, беше три часа между гледането на шоуто и подаването на шоуто. Мисля, че има нещо страхотно в това.
Виждам интернет като изключително положителен, защото ни кара да пишем по различни начини, карайки ни да гледаме на печатната журналистика като на нещо много различно [от] онлайн журналистиката. Това е начин да изразите съобщението по различен начин. Така гледам на това.
Трудно ли ви е да пишете задълбочени аналитични статии, когато често се насърчава да изпратите история възможно най -скоро?
Чувствах, че работейки върху вестник. Когато започнах работа в Независимият, Наистина бях впечатлен от това, когато хората казваха: „О, знаеш ли, сроковете трябва да са много по -лесни“. Но сроковете са по -строги за вестник! Трябваше да подавам всичко до 17 часа. При Vogue, Можех да пиша в малките часове, но във вестник, ако не е там по времето [отива за печат], няма да влиза. Няма да стане. Ако имате новината, че Дейвид Бауи е починал в 14 часа. и вестникът щеше да отпечата в 17 ч., имате два часа, за да направите мислите си за Дейвид Боуи. Но за онлайн те искат мислите 10 след 14 часа. Има опасност хората да не искат да бъдете най -доброто, те просто искат ти да бъдеш първи - да бъдеш първото нещо, което ще се покаже в горната част на търсенето резултати.
Това може да бъде доста контрапродуктивно. Със сигурност би било по-добре да имате по-дълго, обмислено парче. [Но] тъй като интернет няма срокове, няма смисъл да работите. С вестник, ако нещо се случи в 23 часа. през нощта не можете да направите нищо - това просто ще стане в следващото издание. Мисля, че това е много добро за новините - защото новините се случват през цялото време - но мисля, че може да бъде проблематично, когато това, което наистина искате, е интелигентно, обмислено парче. Това отнема време.
Какво можете да ми кажете за новата си роля T? С какво ще се различава от работата ви в Независимият?
Влизам в много утвърден екип, докато в Независимият, Влязох като моден редактор. Всъщност не увеличавах съществуващ екип. И при Пистата на Vogue, имаха огромен екип за дамско облекло, но нямаха никой по мъжко облекло, за което дойдох да направя там. Начинът, по който мисля за ролята си в T е: Какъв ъгъл мога да имам, който ще бъде различен от този, който заемат другите хора? Как мога да допълня това, което вече правят?
Освен това не влизам като критик - аз съм главният моден кореспондент. Пише за модата по различен начин. Ще има критики и ще бъде аналитично, но не е задължително да пиша за отделни предавания. Може да пиша за нещата, които се случват зад кулисите. Те искат интелигентни неща. Те искат аналитично писане за модата и това е, което наистина искам да правя. Надявам се това да изглежда като наистина страстно.
Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.
Никога не пропускайте последните новини от модната индустрия. Абонирайте се за ежедневния бюлетин на Fashionista.