Защо модата отнема толкова време, за да се качите на борда с устойчивост?

Тези дни е хип да е зелен. Съзнателното движение на потребителите, което промени начина, по който американците купуват храната си, избират продуктите си за красота и зареждат автомобилите си през последното десетилетие или около това, през последните години, се разшири и към модата, порождайки инициативи за корпоративна отговорност от компании, толкова разнообразни, колкото луксозния конгломерат Керинг, външен доставчик Патагония и гигантска мода H&M, както и множество стартиращи фирми, които искат да се погрижат за етично мислещи купувачи, като Реформация и онлайн търговец на дребно Зади.

Устойчивата или еко мода не е ново понятие. Загрижеността на американците относно начина, по който са направени техните дрехи - и социалните и екологичните последици от тяхното производство - се разраства и намалява време, достигайки връх с политическите и социални движения в края на 60 -те и 70 -те години, и отново в началото на 90 -те, когато Nike и други попаднаха под обстрел за

наемане на работна ръка в чужбина. Въпреки че интересът към устойчивата мода със сигурност е нараснал през последното десетилетие или повече, може да се посочи метеоричен възход на бързата мода и 2013 срив на фабриката Rana Plaza в Бангладеш за привличане на специално внимание към въпроса през последните няколко години.

Но модата, която е етично произведена и екологична - няма да кажа приятелска, но да кажем по -малко вредна - е изправена пред някои сериозни пречки. Сред тях: широкото търсене на евтини, модерни продукти, които се продават от търговци на бърза мода като Forever 21 и H&M; сложна и непрозрачна верига на доставки, устойчива на промяна; и всеобхватно убеждение, че когато се стигне до това, купувачите винаги ще избират тениска от $ 15 пред версия от $ 45, изработена от органичен памук.

Кога Лусио Кастро стартира своята съименна линия за мъжко облекло преди пет години, „той искаше да бъде възможно най-екологичен, да използва всички органични тъкани, да запази въглеродния отпечатък при транспортирането на ниски материали, за да се направят всички тапицерии в работилници за честна търговия, защото работих с големи компании от дълго време и просто исках да бъда прозрачен ", каза той припомня. Магазините му казаха, че клиентите „не се интересуват“ от методите му на производство и че е по -добре да има по -ниска цена, отколкото да настоявате за определени тъкани или, да речем, ципове, произведени във фабрика в Швейцария, която използва LED осветление. Оттогава той направи някои компромиси: сега той използва някои неорганични тъкани в колекциите си, но настоява да познава фабриките си и да бъде прозрачен за своята верига на доставки. „[Промяната] не се случи така, както си мислех, че ще стане преди пет години“, казва той. „Мислех, че [както с храната], досега ще има био магазини [за мода]. Но дори и от модната индустрия няма голяма подкрепа или интерес за популяризиране на [устойчиви марки]. "

"Мисля, че модата опасно изостава в устойчивостта", казва Елизабет Клайн, журналист и автор на „Прекалено облечен: Шокиращо високата цена на евтината мода.“ „Част от това е, че сме на върха на манията по бързата мода. Потребителите искат абсолютната последна тенденция на възможно най -ниската цена. Те искат да изглеждат като това, което виждат в Instagram, и го искат сега, и те го искат на най -ниската цена. "Това ненаситно търсене на новост е причината Forever 21 да складира 539 нови продукта всяка седмица (на данни, предоставени на Fashionista от Редактирано); защо H&M от 2013 г. отваря повече от магазин на ден средно; и защо сега американците купуват средно по 64 дрехи годишно - и изхвърлете ги също толкова бързо.

Модните потребители искат дрехите си бързо и евтино, но все още не са наясно с цената им - и околната среда и работници - плащат. Потребителите, които раздробяват още няколко цента за биологична ябълка, го правят с разбирането, че това е по -добре за тяхното здраве; когато купуват евтина риза, произведена в Мексико или Китай, може да не им хрумне, че е по -вероятно изложени на токсични химикали които също замърсяват местното водоснабдяване. По същия начин те биха могли да почувстват a Дзен, предизвикан от Мари Кондо когато почистват гардеробите си от модерни покупки всеки сезон, без да знаят, че по -голямата част от изхвърлените им дрехи попадат на депа или за препродажба в чужбина.

Промяната няма да дойде лесно. От събирането на влакна до окончателната проверка, една дреха може да премине през десетки ръце - и вероятно половин дузина държави - преди да се озове в нечий гардероб. „Повечето модни марки дори не знаят откъде техните фабрики доставят материалите си“, казва Клайн. „Как можем да поправим енергията, въглерода, водния отпечатък, ако марките не разбират добре своята верига на доставки?“

Eileen Fisher е една от малкото големи марки облекла, която направи основен ремонт на веригата си за доставки, за да въведе по-екологични материали, включително органични и рециклирани влакна, за своите клиенти - и пътуването на компанията подчертава колко труден и дълъг процес може да постигне бъда. Преди десетилетие дизайнерите на марката започнаха да искат от своите доставчици по -устойчиви тъкани и те бяха срещнати със значителна съпротива. „Мелниците не искаха да работят с рециклирани или органични влакна“, спомня си Шона Бартън Куин, лидер на устойчивостта на Айлийн Фишър. „Те биха казали:„ О, струва твърде много “, или„ Не е толкова здрав, колкото конвенционалния памук “или„ Не мога да го намеря “. Или биха казали, че не поръчваме достатъчно ярдове. В крайна сметка те разбраха, че сме сериозни по въпроса - но отне време. "

Луксозният край на модния спектър тепърва ще обхване устойчивата мода по съществен начин. Докато Керинг говори за него инициативи за устойчивост като група и положи положителни усилия, за да стане по -осведомен за своята верига на доставки, тя не разширява дискусията до ниво марка; и с изключение на шепа етикети, като Майет и Стела Макартни (която е собственост на Kering, но следва собствения си набор от инициативи), тя не е съществена част от съобщенията на марката на дизайнерите. Фокусът продължава да бъде върху имиджа и дизайна, може би и върху страната на производство и акцент върху занаятчийството, но в противен случай доставките и производствените процеси остават до голяма степен непрозрачни.

Разглеждайки количеството внимание, което устойчивостта генерира в модните медии и в индустриалните панели в последно време, има чувството, че сме на прага на промяната. Клайн прави паралел с бързото хранене: „Ако бяхте казали на потребителите на бързо хранене през 80-те или 90-те години, че бързото хранене е лошо, те нямаше да са готови да го чуят. Мисля, че тук сме в модата. "Наистина, а нарастващ брой на проучвания показват, че потребителите по целия свят са готови да плащат повече за продукти от компании, ангажирани с положително социално и екологично въздействие. Промяната може да отнеме време, но тя идва.

Бързото издигане на марки като Everlane, Reformation, Cuyana и Zady - всички те са вокални защитници на прозрачност на веригата за доставки и устойчиви тъкани - е доказателство за тяхното (и техните инвеститори) убеждение, че купувачите сега грижи. Тази промяна се случи доста внезапно: Всъщност, когато Yael Aflalo стартира базиран в Лос Анджелис лейбъл Reformation през 2009 г., компанията не говори за използването на рециклирани реколти облекла и тъканни тъкани за първите няколко години по съвет на бившата си PR агенция, която каза на Aflalo, че подобни съобщения „няма да резонират с модата потребители. "

„За известно време слушах“, спомня си Афлало. „Но видяхме промяната в автомобилната индустрия, видяхме промяната в хранителната индустрия, където хората [изразяваха търсене на] устойчиви възможности. И [знаехме], че модата ще бъде следващата. Мисля, че това ще бъде постоянен поход, той се променя през последните няколко години и ще продължи да се променя. "

В крайна сметка може би новите марки ще станат средство за такава промяна: В крайна сметка това е много по -просто за стартираща компания да изгради прозрачна верига на доставки, отколкото да се опита да принуди преориентиране на съществуваща един. Но това не означава, че по -утвърдени, сложни компании не могат да опитат и със сигурност напредъкът, който Kering и по -специално Eileen Fisher са постигнали в това отношение, трябва вдъхновяват другите да последват примера - или в противен случай да се окажат без значение за поколение потребители, които изискват повече грижи и прозрачност от марките, които решат да дадат на своите долари до.