Кимбърли Дженкинс нарушава модното образование, като възприема разнообразието и се справя с расовата дискриминация

Защо носим това, което носим, ​​и как расата играе роля в избора ни на облекло?

Това е само един от многото предизвикателни въпроси, които учен Кимбърли Дженкинс си задава всеки ден. От ранна възраст Дженкинс-който сега работи като хоноруван преподавател в училището по дизайн на Парсънс и гостуващ асистент в Института Прат - разви интерес към социокултурните и историческите влияния зад стила и облеклото, но не беше сигурен как да слее страстите си заедно. Едва когато открива магистърска програма по модни изследвания в Парсънс, осъзнава, че може да проправи своя път в индустрията.

След като завършва програмата през 2013 г., Дженкинс в крайна сметка започва да я преподава „Мода и раса“ курс в Парсънс през 2016 г., който бързо се превърна в един от най -търсените класове в университет. Оттогава Дженкинс се превърна в нововъзникващ глас и културен пионер в изучаването на модата и идентичността, окуражаващ нейните ученици и връстници да обмислят как политиката, психологията, расата и полът оформят начините, по които „моделираме“ личните си идентичности. Отвъд това, Дженкинс е зает с организирането на тематични панели, говори като гост -лектор, стартира (и изпълнява) свързана онлайн база данни и подготвя нова изложба, наречена „Мода и раса: Деконструиране на идеи, реконструкция на идентичности“, която прогресира много от темите, които тя разглежда в часовете си.

Шоуто ще се проведе в Парсънс от октомври. 27 до ноември 11, излага работата на единадесет студенти и възпитаници, разследвайки въпроси като „погрешно представяне, изключване стандарти за красота, липсата на включване и системно насилие в творческата им практика “, се казва в съобщението за пресата.

След откриването Fashionista седна с Jenkins, за да научи повече за нейната работа и как тя Изложбата на Парсънс разглежда изключителното минало на модната индустрия, като същевременно предлага радикално ново бъдеще. Прочетете за пълния разговор.

Кога и как за първи път се заинтересувахте от пресечната точка на модата и расата?

Като цветна личност, аз открих идеята за раса в много ранна възраст, тъй като по -голямата част от моя преживян опит беше оформен от нея. Като дете бях очарован от модни жени. Интересът ми към модата се разви чрез медийно представяне - „Стил“ в Си Ен Ен с Елза Кленш, „Къща на стил“ със Синди Крофорд, преглеждайки модни списания. В осми клас написах доклад за знаците на обличането на Skinheads; от гимназията бях станал някак обсебен от расата, социалната психология и системите на вярвания. До колежа не знаех какво трябва да направя, защото не знаех как да съвместя интереса си към социалното и културни въпроси с "мода" и облекло - модата е заклеймена като несериозна и недостойна за учени Преглед. Открих магистърска програма, наречена Модни изследвания в Парсънс училище по дизайн близо две години след като завърших бакалавърската си степен, така че очевидно бях въодушевен, за да видя легитимираните си академични интереси.

Какви други фактори се опитвате да разгледате в работата си?

Моето изследване и преподаване на мода и раса всъщност е само един от различните аспекти на модата и самопрезентацията, от които съм очарован. В часовете си говоря с учениците си за всички „мода и“ - като „мода и стареене“, „мода и политика“, „мода и психология“, „мода и устойчивост“ и т.н. Дипломната работа на моя магистър беше за това как се обличаме и управляваме външния си вид, когато преживяваме развод или раздяла.

Можете ли да ни кажете повече за класовете, които преподавате и за вашия подход към образованието на следващото поколение модни дизайнери?

Класовете, които преподавам, обхващат гамата от историята на модата (това, което носихме) до теорията на модата (защо го носим). Аз също преподавам клас по методи за изследване, който показва на студентите по моден дизайн как да разширят дълбочината на своето вдъхновение. Когато развивах класа си „Мода и раса“, се надявах да внеса нещо толкова необходимо в модните училища: разнообразна и разрушителна перспектива. Твърде често учениците се представят с много западен, и нека просто го кажем, много бял перспектива на модната история. Мисля, че е време да разширим дефиницията на модата и също така да разширим това, което знаем за облеклото и стила. Разбира се, бихме могли да твърдим, че модата „с главна F“ е дошла от Европа, но не би ли било интересно да се научи за рокля от култури и региони извън Европа, които предават също толкова много значение по отношение на стил или престиж?

Какво насърчавате вашите ученици да обмислят, когато става въпрос за справяне с расата и идентичността чрез модата?

Гореща тема, която знам, че трябва да разгледам в моя клас, е присвояването на културата. Съгласен съм с учения Мин-Ха Фам, че е време да се пенсионира мандата (освен ако не сте моден закон професионален), но все пак го намирам за полезен като входна точка за говорене за стил, собственост и власт споделяне. Не мисля, че е полезно да се каже това не човек трябва винаги да носи нещо, което не е родно за тяхната идентичност или възпитание, но мисля, че трябва да има разговор за Какво нещо означава и защо. Парадоксално, но тъй като светът стана по -малък и по -свързан, ние в много отношения станахме по -племенни и изолирани. Ние изграждаме стени и запушваме ушите си и това е, което виждам да се случва в модата, когато личното стане политическо.

Какво представлява базата данни за мода и раса? Как се надявате, че това ще повиши съзнанието по отношение на начините, по които двата субекта са свързани помежду си?

Целта на проекта The Data and Fashion Database Project е да предостави специална платформа с отворен код инструменти, които адресират пресечната точка на властта, привилегиите, представителството и естетиката в модата система. Имаше толкова топъл и подкрепящ прием, откакто стартирах уебсайта, като студенти, преподаватели и мода ентусиастите са единодушни, че трябва да разнообразим и деколонизираме начините, по които мислим и говорим за мода, обличане и стил. За много преподаватели той ще предостави ценни инструменти за преподаване, които помагат да се намерят слепите точки на тяхната работа.

В последно време „активизмът“ се превърна в модна дума, тъй като все повече корпорации се възползват от него. Смятате ли, че все още е актуален или е загубил значението си?

Връщайки се към това, което казах по -рано за това, че личното е политическо, мисля, че ежедневната ни рокля и външността може да застъпва - или най -малкото просто да изразява - как се чувстваме и за какво ценим най -много себе си. Този ежедневен акт на самоизразяване съобщава нещо по-дълбоко и, за добро или за лошо, сигналите, които изпраща, могат да се пресичат с тези, които виждат нещата по различен начин или не уважават кои сме ние.

Всичко това означава, че роклята е активна, ежедневна практика на самоизразяване и извличане на печалба от това демократичният акт е нещо, което според мен губи силата и възможностите на самомоделите богатство. Но не съм забавна за модната индустрия - нося реколта и втора употреба, или нося проекти, проектирани от завършили мода. Виждах как се появява пазар за моден активизъм и културно „събуждане“, който е толкова егоистичен и неавтентичен.

Що се отнася до решаването на социални проблеми чрез дрехи, какво се надявате да видите повече от модната индустрия в бъдеще?

Имам притеснения относно външния вид и дискриминацията - по -специално, расизираното тяло е видим, физически израз и в много случаи погрешно възприемане на нечия идентичност. Това води до изяви, които се криминализират, експлоатират, присвояват и смятат за немодни... добре, докато не може да се извлече капитал. Модната индустрия често се разглежда като повърхностна, паразитна, постоянно променяща се и изключителна. Надявам се, че докато се придвижваме политически през тези несигурни времена, модната индустрия може да покаже как какво е това прави най -доброто - да въвежда иновации и да вдъхновява - може да доведе по пътя към проявяване на повече съпричастност в образованието, дизайна и бизнес.

Разкажете ни повече за изложбата „Мода и раса: Деконструиране на идеи, реконструкция на идентичности“. Какви произведения са изложени?

Разделих изложбата на три раздела. Първият е „Деконструиране на идеи, реконструиране на идентичности“, който има работа от Сесил Муен, Ейвъри Йънгблъд ( Beyonce "Formation Scholar") и Джой Дъглас, която се бори с, подкопава и разпитва съществуването на раса, съответно. Сесил има тези две големи рамки, всяка от които показва плоска дреха със символи, свързани с биологията и данните от проучването, нарисувани на повърхността. Данните съответстват на информацията, получена от интервютата на Cecile, проведени с млади, многорасови, многонационални жени, които се борят с безпокойството за външния вид и автентичността.

След това има раздел, озаглавен „Расизираното тяло“, който се сблъсква и смята за дългогодишните, дехуманизиращи и редуциращи представи на чернокожите жени. В галерията можете да видите работата по модния дизайн на Kyemah McEntyre (която стана вирусна за своята самоовластяваща абитуриентска рокля през 2015 г.), Katiuscia Gregoire, Карли Хейуд и Лашун Костор стоят в разговор помежду си, за да ни покажат какво е възможно за следващото поколение чернокожа мода дизайнери. Имаме и илюстрационната работа на Джамила Окубо (чиято работа също се радва на сътрудничество с Dior), чиято Косата като идентичност zine представя намеса с реториката Черните жени са разказани за текстурата и външния си вид на косата.

Последният раздел, „Пресечната точка на расата и погледът в модната фотография“, хвърля светлината на прожекторите върху следващото поколение цветни фотографи. Това е красив момент за един от фотографите Рейчъл Гибънс, както я помня споменавайки в класа „Мода и раса“, че не е виждала много чернокожи модни фотографи там.

Има работа на фотографския wunderkind Майлс Лофтин, който вече се е насладил на доста видимост, но поредицата му „С качулка“, който възвръща „радостта на черно момче“ и умолява чувството за човечност, докато носи стигматизираната качулка, беше абсолютно наложително за това шоу. Стивънс Анаско завършва групата добре с лъскава и нежна фотография, която центрира странни, не-бинарни и транс-цветни тела. И накрая, си сътрудничих със завършилата медийни изследвания Джесика Хюи, за да заснеме три разказа за това какво е да работиш в творческата област като цветен човек. Този компонент за разказване на истории играе на линия в галерията, добавяйки действителен глас и околен звук към изложбата. Зрителят не напуска пространството, без да бъде докоснат от това допълнително сетивно преживяване.

Какво се надявате зрителите да отнемат от разглеждането на изложбата?

Надявам се онези, които са се чувствали маргинализирани в модната система - или просто като цяло, социално - да се чувстват видени. Целта ми е да узаконя допълнително начина, по който модата може да бъде изследвана критично, а също и да бъде решаващ инструмент за самоопределение.

Какво предстои за вас? Какви проекти искате да предприемете в бъдеще?

Следващ в дневния ми ред е подкаст с придружаваща серия разговори, който генерира знания и разбиране чрез модно образование. След като това е от земята, книга.

Това интервю е редактирано и съкратено за яснота.

Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.