Нашите разкази за устойчивост след пандемията няма да се подобрят, освен ако не сме готови да се сблъскаме с безброй други проблеми.
Коронавируссе разпространи по света и началото на заповедите за престой у дома сгъна карантините в различни лагери. Имаше художници и йога, които имаха късмета да имат работа, която може да се извършва от разстояние. Имаше общности, предимно цветни, които бяха опустошени от неравномерно разпределените ресурси и различията в здравната система, влошени от вируса. Имаше млади възрастни, увити в одеяла, които удряха „добави в количката“, само за да има какво да очакваме с нетърпение, пръскайки пакетите си с Lysol, преди да разкъсат последната си покупка от скука. Имаше милиардери чието богатство набъбна, увеличавайки се с повече от една четвърт по време на разгара на пандемията, която се стовари тежко върху общностите с ниски доходи.
Но повечето хора са се научили как да живеят с по -малко. По -малко физическо докосване. По-малко пари. По -малко поводи за пазаруване. По -малко време на слънце.
При най -нещастните обстоятелства ни беше даден шанс да спрем и да преоткрием начина, по който продаваме и купуваме; да преоценим това, от което се нуждаем, за да живеем и да бъдем щастливи; за преоценка на важното Тази интроспекция протича успоредно с намаляването на потреблението поради финансови затруднения и намален трафик в магазините.
И така, какво означава тази сеизмична промяна в навиците на купувачите за консумация в дългосрочен план, след като хирургическите маски преминават от тълпата към учебниците по история? Животът с „по -малко“ има ли за цел да продължи? Ако е така, това добре ли е? И когато дойде следващото „ново нормално“, можем ли да го направим по -добро от предишното?
Краткият отговор: Това е по -сложно, отколкото предполагат последните доклади, и ще изисква повече от действия само от потребителите.
Свързани статии:
Време е да спрем да търсим марки, за да ни спасим
Пандемията трансформира разказа за устойчивостта на модата през 2020 г.
Как две марки, фокусирани върху устойчивостта, са се адаптирали към преодоляването на пандемията
Чувството на оптимизъм около широко разпространеното консуматорство в САЩ преобладава в журналистиката и анкетите на потребителите в последно време. Проучване на Accenture предполага, че потребителят навиците за пазаруване могат да бъдат променени завинаги от пандемията, и че етичното и устойчиво потребление са основната грижа на повечето купувачи занапред. Четиридесет и пет процента от анкетираните респонденти твърдят, че правят по-устойчив избор, който възнамеряват да продължат след пандемията. Проучване от юли на Genomatica повтаря тези чувства: 85% от американците са мислили за устойчивостта "на същото количество или повече" през това време пандемията, а 56% „искат правителството и марките да дадат приоритет на устойчивостта, дори когато са изправени пред други въпроси. "
За мнозина коронавирусът доведе до ограничаване на личните разходи, по избор за едни и като задължителна за други. Икономиката усети резултатите: Докато пазаруването на хранителни стоки (необходимост в свят без ресторанти) нарасна, пазаруването на дрехи (не е необходимо за повечето), особено в магазините за бърза мода и магазините за тухли и хоросан, се срина. Универсални магазини с отстъпка (TJ Maxx или Burlington) и магазини за бърза мода (Zara или H&M) видя най -високите спадове в приходите на всички търговци на дрехи и бижута в ранните етапи на пандемията.
Търговците на дребно вече се конкурираха с електронната търговия, разделение на икономиката, което се разраства едва от началото на пандемията. Новооткритата увереност на клиентите в това, което те вече притежават, нанесе осакатяващ удар върху магазините, изградени около идеята да се нуждаят от повече, отколкото вече имате. Те станаха по -загрижени за плащането на наем и закупуването на храна, отколкото за отстъпка за домашно обзавеждане. Те научиха, че могат да се справят в пижамата си, че няма никакво значение дали имат нещо хубаво да облекат на бебешкия душ на братовчедка си, тъй като сега беше в Zoom. И магазините трябваше да се адаптират.
Споменатото по-горе проучване на Accenture установи три дългосрочни тенденции при респондентите: повишен фокус върху здраве (не е изненадващо), склонност към съзнателна консумация и нарастваща любов към купуването на местни продукти стоки. Тези огромни промени в отношението на потребителите предполагат, че за да оцелеят, марките трябва да слушат и да адаптират съответно своя бизнес модел.
И все пак от другата страна на коронавирусната монета, хората не се справят добре с това да бъдат хвърлени в минимализма, още по -малко да го приемат. Това има много общо с нивото на доходите. Акцент пише: „33% от потребителите се оказват„ финансово притиснати “, с по-малко разполагаем доход в сравнение с преди кризата и пазаруват повече струват съзнателно, докато 26% („богатите на ресурси“) са увеличили както разполагаемия си доход, така и свободното си време и се радват на ново свободно време занимания. "
С намаляването на опциите за потребление се увеличава желанието за консумация. Като се вземат предвид гореспоменатите резултати от проучването, които изкривяват устойчивостта, е важно да имате предвид, когато правите приложения на данните на макро ниво.
„Анкетите обикновено са катерици, защото може би отговарям по начина, по който искам да действам, но не по начина, по който действам в реалния живот. Така че мога да кажа „да“, искам да купя по -устойчива мода и съм готов да платя до 20% повече, за да я купя, но в реалния живот аз може би всъщност не прави това ", казва Жасмин Малик Чуа, експерт по социалното и екологичното въздействие на индустрията на облеклото (и случаен сътрудник на Fashionista).
Има много нюанси, които трябва да се вземат предвид при предаването на тези данни на обществеността, два от тях е въздействието на онлайн пазаруването върху околната среда и модната индустрия и последиците от „скуката купуване. "
За достъпност онлайн пазаруването винаги е предвещавало огромни ползи, особено за тези с имунокомпрометиран или в напреднала възраст. Но в екологичен план това не е предвестник на устойчивия живот.
„Когато става въпрос за пазаруване онлайн, говорим и за опаковките, които влизат в корабоплаването, говорим за замърсяването, което идва от транспортните средства“, казва Чуа. „Повечето превозни средства са проектирани от доставка до склад, не са построени за жилищни зони, което води до големи, неефективни камиони.“
За щастие в последно време има обещаващи подобрения в устойчивостта на онлайн пазаруването. Amazon е поръчал 100 000 електрически камиона за доставка от базираната в Мичиган компания Rivian, и шкафчета за пикап на дребно стават все по -често срещани като заместител на продуктите, които се изпращат на парче до домовете на потребителите. Онлайн пазарът за пазаруване втора ръка също е обещаващ: ThredUp съобщи за това индустрията за препродажба в момента е на стойност 20 милиарда долара и се очаква да удвои размера си до 2022 г. Това до голяма степен се дължи на популярността на спестяването с по -млади възрастови групи, съчетано с удобството на приложения като Depop и Poshmark.
Друг фактор, който играе при навиците на потребление при пандемия, е желанието да се възвърне чувството за нормалност и контрол. В Китай тази концепция се нарича „отмъщение за пазаруване“ или гладно се връща на шопинг сцената, след като е трябвало да задържи средства за дълъг период от време. Хората с допълнителни доходи под ръка се стремят от все сърце това, което професорът от Университета в Небраска-Линкълн Шипра Гупта нарича „хедонистични мотивации": пазаруване за забавленията, които пазаруването предлага (помислете за луксозни свещи), вместо да ги следвате „утилитарни мотивации“, които ни карат да се запасим с дезинфектант за ръце и планини от тоалетна хартия ролки. Държим се на усещането за хедонистично удовлетворение, което ни носи онлайн пазаруването, защото толкова много от обичайните ни магазини за удоволствие - киносалони, молове или претъпкани домашни партита - бяха спряно. Последната останала празнота, която можехме да запълним, беше онлайн количката за пазаруване, затова я заредихме пълна.
Но е невежа да ограничаваме това, което правим от нашето „ново нормално“, до строго отговорност на потребителя.
„Потребителите телеграфират желанията си, а марките ги слушат, но в крайна сметка зависи от марките да дръпнат лоста: искаме ли да произвеждаме по -устойчиво, искаме ли да плащаме на нашите работници проживка - това зависи изцяло от тях “, казва Чуа. „Ако се остави на техните собствени устройства, говорим за саморегулация. Марките, без значение колко биха могли да се поставят в етичния бизнес, много от тях все още са задължени към акционерите и те ще разгледат най -напред резултата си. "
В очите на Chua трети играч трябва да влезе на строителната площадка за устойчива модна индустрия след COVID: правителството. „Правителственото регулиране също може да изиграе роля, като направи [устойчив бизнес и производствени практики] задължителни, така че те всъщност нямат избор“, казва тя. „Те не могат да направят едно нещо и да кажат, че правят друго. Имаме нужда от повече огнева мощ на правителството зад това. "
Новоизбраният президент на Джо Байдън собствен климатичен план тегли вдъхновение от Зеленият нов курс (който има крайна цел да постигне нулеви глобални емисии в глобален мащаб до 2050 г.) и е поел ангажимент да „държи отговорността на замърсителите“, като „[ръководи] своите СИП и правосъдие Отдел да разследва тези дела в максимална степен, разрешена от закона и, когато е необходимо, да търси допълнително законодателство, ако е необходимо, за да държи корпоративните ръководители лично отговорен. "
От другата страна на политическата пътека СИП на президента Доналд Тръмп спряприлагане на законите за околната среда върху корпорациите по време на пандемията - болезнено иронично действие, като се има предвид, че изменението на климата увеличава броя на пандемиите в бъдеще. Тръмп също се обърна или е в процес на обръщане 100 екологични правила, включително отмяна на изискването за петролните и газовите компании да докладват емисиите на метан и облекчаване на Закона за чистия въздух от ерата на Клинтън, който да държи основните замърсители на много по-ниски стандарти.
Изключително ясно е кое правителство е заело позицията да държи марките отговорни за тяхното отношение към земята и техните работници. Стратегията на Байдън е описана като фокусирана върху това какви действия ще бъдат едновременно създаване на работни места и намаляване на емисиите (помислете за електрически превозни средства, ефективни сгради, граждански корпус за опазване). Ако климатичният план на Байдън успее да се осъществи, това ще бъде най -прогресивната климатична стратегия, приета в САЩ досега.
Изглежда, че устойчивостта се определя от странен танц между потребител и марка, в който доверието на потребителите, оптиката на марката и достъпността на пазара влизат в игра. От една страна, потребителите следят марките, за да видят как реагират на пандемията. А доклад за доверие на марката от Edelman установиха, че клиентите оценяват отговорите на марките повече от отговорите на правителството, като повече от половината потребители смятат, че марките реагират по -ефективно от правителството. Същите потребители твърдят, че държат марките по -високи стандарти, като казват, че „предприятията, възприемани като поставящи печалба над хората, ще загубят доверието за постоянно“.
Разбира се, тези резултати трябва да се приемат със зърно; докато много са открили лични възражения срещу онлайн гиганти като Amazon, които отклоняват от местните бизнеса, за много хора може да е трудно да преминат от използването им поради тяхната лекота на използване и конкурентни цени. Но независимо от това как се развиват навиците в реалния живот, това показва, че потребителите слушат и изпращат съобщения.
„Мисля, че колкото повече марки го правят, толкова повече привлича другите да го правят и толкова по -трудно би било за онези, които не го правят, да оправдаят защо. Мисля, че определено има момент, в който рискът за тези, които не го правят, е да загубят релевантност “, казва Франсоа Суше, водещ на Make Fashion Circular с Фондация Елън Макартър.
Достъпността на устойчиви продукти все още представлява основна вратичка в усилията за устойчиво и кръгова икономика. Лицето на природозащитното движение, въпреки че исторически е било ръководено от личности на BIPOC, по някакъв начин е станало станете бяла жена от висшата класа с безупречна зеленчукова градина и сто долар органичен памук от главата до петите облекло. Усилията за устойчивост от страна на големите и бутикови модни марки достигат до корпоративно "озеленяване" когато по -голямата част от населението дори не може да си го позволи.
Една наистина устойчива модна индустрия би изисквала устойчиви и етични марки, модни и други, за да станат достъпни за всички, а не само за влияещите на Instagram влияния на зелените смутита. Дотогава вината ще продължи да пада върху хората с ниски доходи, че не купуват биологични храни (често не са в географски или бюджетен обхват) и разчитат на бърза мода поради своята достъпност. Това, което се пренебрегва, е фактът, че тежестта на изменението на климата пада преди всичко върху едни и същи хора.
Докато последните проучвания на потребителите изглеждат обещаващи, гражданите на тази страна постоянно се доказват, че са всичко друго, освен монолит. Стига марките да се измъкнат, като изразходват по -голямата част от парите си за маркетинг като устойчив, вместо да подкрепят този имидж с осезаеми усилия за намаляване на емисиите или заплащане на заплатите, които работниците във веригата за доставки плащат, ние просто тъпчем водата в средата на мусон.
Ако разликата между проучванията на потребителите и действителното поведение на потребителите ни е научила на нещо, това е това преходът към устойчива икономика трябва да бъде подкрепен не само от лични желания промяна. Нова президентска администрация може да успокои до известна степен раните (екологични или други), които Тръмп е оставил, но няма да отрече вече нанесената вреда. Трансформативната промяна ще изисква истински ангажимент от марките да поставят парите си там, където им е устата. Това ще изисква отдалечаване от социално, икономически и екологично разрушителна капиталистическа система. Това ще изисква по -нюансирана оценка на нуждите на потребителите, която взема предвид достъпността, когато продава устойчиви и етични стоки. Това ще изисква държавна подкрепа за държане на отчетност на модната индустрия. И най -вече това ще изисква масова промяна в мисленето от името на американския народ, потребители и марки.
Трябва да има колективно пресмятане с нашата нужда от контрол. След като коронавирусът слезе и наличните свободни дейности се стесняват, ние паднахме в черната дупка на собствените си лица, отразени обратно към нас на потъмнелите ни компютърни екрани. Контролът изглеждаше като надеждното очакване за хранене в ресторант, което два дни по -късно ще се изключи от излагане на коронавирус, или красивият картонен квадрат, оставен на вратата ви от пощенски работник, който няма голям избор в това колко контакти имат с света.
Но стремежът към предполагаемо щастие - по -точно описан от собствеността, явната съдба и надмощие във всичките му изкривени форми - има неизмеримо влияние върху човешкия живот, особено коренното население и чернокожите животи. Бялата американска логика, че ако има какво да се вземе, ние не само мога но Трябва направи това, ръководи всичко от колонизацията на местните земи и последващото източване на техните природни ресурси до съвременната джентрификация на градските квартали в цялата страна. Крайно време е да погледнем отвъд печалбата и незабавното удовлетворение. Държава, в която наистина се грижим един за друг и планетата, ще изисква масова промяна в мисленето далеч от ценностите, установени преди векове, които защитават неравенството, собствеността и почти нищо друго.
През 2018 г. беше открито, че Burberry е бил изгаряйки 28,6 милиона паунда дрехи и козметика. Докато пиша тази статия, анулирани и спрени поръчки от доставчици на Бангладеш са откраднати повече от 3,1 милиарда долара в облекла от работници от веригата за доставки, които са ги изработили, една трета от които са единствените доходи на своите домакинства. Проучване на Центъра за глобални права на работниците, проведено през март, разкри, че „72,4% заявиха, че не са в състояние да осигурят на своите работници някакъв доход, когато са били освободени... и 80,4% заявиха, че не са в състояние да осигурят обезщетение. "
Имаме възможност да попитаме как се озовахме тук, застанали сред тези планини от неизносени училищни униформи и пластмаса бижута, милиони работни места за тези под прага на бедността, висящи на косъм, обществено здраве на линия. Колкото и уморен да е „новият нормален“ рефрен, не само е важно, но и задължително, да конструираме по -добър от предишния.
Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.