С напредването на месеца на модата дебатът за това дали всички сложни изложбени писти и международни полети, необходими, за да ги видите лично, си заслужава.
Кога Карл Лагерфелд организира презентация на пистата около a Шанел-ракетен кораб с марка-пълен с движещ се излитащ ефект-през пролетта на 2017 г. той вдъхнови порой от изпълнени със страхопочитание публикации в Instagram и отзиви от посетителите. Почти никой от обхвата не засяга екологичния отпечатък от изграждането на опора с размер на сграда в името на шоу, което ще продължи 20 минути.
Само три години по -късно този отговор е почти немислим.
Това са дните на марките, които се хвалят с „въглеродна неутралност," на Бунт на изчезване протестиращи, призоваващи за спиране на Седмица на модата в Лондон и на луксозни етикети, които искат посетителите да отбележат, че местата им ще бъдат рециклирани след шоуто. Климатичният апокалипсис се чувства по -близо от всякога, а модата седи и забелязва. Диалогът се измести толкова много, че в скорошно проучване
, 61% от участниците в седмицата на модата съобщиха, че изпитват известна вина за таксата за цялото събитие и тяхното участие в него, поема околната среда.И така, какво трябва да се направи?
За някои сериозният прием на този въпрос оставя място само за един отговор: шоутата на пистата трябва да тръгнат. Това е подходът, за който се застъпват външни активисти като бунта на изчезването, но също така е приет и от някои вътрешни хора.
Шведският моден съвет направи вълни през юли от обявяване че това ще отмени Стокхолмската седмица на модата за неопределено време. „Твърдението, че сме наясно с проблема [и] повтарянето на това, което сме направили в миналото, няма позволяват да се случи необходимата промяна “, казва Джени Росен, главен изпълнителен директор на организацията, пред Fashionista електронна поща. „Преминаването от обикновен към органичен памук няма да го отреже; нито една поредна седмица на модата в био костюмите. "
Вместо това, твърди Росен, марките трябва да са готови да си представят бъдеще извън пистата. Шведският моден съвет се ангажира да създаде нов формат за подпомагане на местни марки, за който Росен твърди, че „няма да бъде сравним с„ седмица на модата “, нито [това] се нуждае от индустрията“.
Свързани статии
Високата модна употреба на бутилки за вода за многократна употреба
Разговорът за устойчивост проникна на червения килим този сезон на наградите
Най -накрая ли дизайнерите получиха бележка за кризата с климата този месец на модата?
Подходът на Шведския моден съвет е забележителен със своята смелост, но може би не е изненадващо, че никоя друга голяма седмица на модата все още не е последвала примера на Стокхолм. Често дилемата се формулира като просто финансово уравнение: Ако шоуто на пистата стимулира значителни продажби или осведоменост за марките, това няма да отиде никъде.
Има някои, които твърдят в полза на седмицата на модата, при положение, че тя действително би могла да има по -значително, положително въздействие върху околната среда, като продължи - макар и в различно, много повече устойчивост-фокусиран формат -отколкото като престанат да съществуват изцяло. Седмица на модата в Копенхаген е един такъв поддръжник: То въведе изискване за устойчивост за всички марки, които желаят да се покажат в графика си този сезон и обещаха да намалят собствените си емисии на парникови газове с 50% през следващите три години.
За някои активисти има напрежение, присъщо на идеята за създаване на събитие за устойчивост, на което да летят хора от цял свят. По оценка на партньора за изчисляване на въглерода в Копенхагенската седмица на модата Климадер (Наречен Ренсти в Дания), международните полети, резервирани от посетителите на събитието, са най -големият източник на въглеродни емисии, свързани със събирането. Дори ако една марка избере да използва местни модели, все още има полети на всички международни влиятелни, редактори и купувачи, за да отчитат - и само пътуването на последната категория е отговорно за около 241 000 тона емисии на CO2 годишно, според да се скорошен доклад. Това е сравнимо с годишните емисии на малка страна.
И все пак изпълнителният директор на Седмицата на модата в Копенхаген Сесили Торсмарк вярва, че полетите си заслужават, ако събитието значително ускори устойчивостта в индустрията.
„Ако ние, чрез нашите изисквания, успеем действително да стимулираме промените в индустрията, тогава ще имаме по -голямо въздействие, отколкото отмяната на пътуването [би имало]“, казва тя в телефонно интервю. "Ние [се опитваме] да използваме влиянието, което имаме."
Защитата на Торсмарк не е твърде далеч от аргумента, който често се използва от учените по климата, за да оправдаят летенето на конференции, за да представят научни статии. Същата дилема е изправена пред всяка среща за устойчивост в света, която се опитва да има глобален обхват, от Конференцията на страните (КС) до различни събирания на ООН.
Д -р Арвинд Равикумар, асистент по енергийно инженерство в университета в Харисбърг, който изучава екологичната и енергийната политика, казва че всеки отделен човек и организация трябва да решат дали целите за устойчивост на дадено събитие оправдават полетите, които включва себе си. Той посочва, че когато участниците са предимно от развитите държави на Запад, трябва да има по -голямо чувство за отговорност „за премахване на десетилетията на излъчване въглеродно замърсяване в атмосферата. "Като се има предвид, че най -големите седмици на модата в календара се провеждат в индустриално развитите западни държави, този момент е особено уместни.
Сесили Торсмарк се обръща към тълпата, събрана за Седмицата на модата в Копенхаген през януари.
Снимка: Ларс Ронбог/Гети изображения
Все пак, твърди той, има много заслуги за перспективата на Торсмарк.
„Ако конференцията завърши с преместването на големите модни къщи в разработването на устойчива верига на доставки за техните творения или сила [d] за да намалят въглеродния отпечатък на своите операции, бих казал, че би си струвало “, казва Равикумар пред Fashionista чрез електронна поща.
Въпреки че Седмица на модата в Париж не е стигнал чак до Копенхаген, опитвайки се да се утвърди като орган за устойчивост, той също започва да инвестира в проследяване на собствените си емисии. Управляващият орган на френската мода, Fédération de la Haute Couture et de la Mode, в момента експериментира с нов инструмент, предназначен за проследяване на „екологичното, социалното и икономическото въздействие на PFW“, според изпълнителния президент Паскал Моранд.
„[Инструментът] има за цел да вземе предвид следните области на въздействие (не изчерпателни): транспорт, декор и сценография, комуникация и медии, енергия, избор на място и кетъринг “, отбелязва Моранд в имейл до Fashionista.
Този списък намеква за няколко от многото начини, по които изложбите на пистите могат да намалят въздействието им. Те могат да се провеждат на места, които не изискват сложни комплекти или енергийно засмукващи топлинни лампи (последните често се изискват при на открито през зимата) и които са в близост до гарите (стимул за посетителите да се придвижват с обществения транспорт през изгарянето на изкопаеми горива автомобили). Ако ще се включи храна, менютата на растителна основа имат по-малък отпечатък от тези с месо. Избягването на торбички за стоки, стоки, пластмасови и хартиени покани за еднократна употреба също изрязва ненужните отпадъци.
Това, че изобщо не се изгражда комплект, е може би най-слабо въздействащият вариант. Но ако дадена марка реши да включи новоизградени парчета на писта, те могат да се уверят, че суровините ще попаднат в организация, която може да ги използва повторно, което е от решаващо значение за изграждането на кръгова икономика което се простира извън облеклото. В Париж, La Réserve des Arts взима използвани декори, които след това се предлагат на членовете му - често студенти по местно изкуство и дизайн - за включване в собствените им творения. Това държи около 300 тона материал извън депата всяка седмица на модата в Париж, според Сандрин Андреини, директор на La Réserve.
„Обикновено на седмицата на модата има ревю, а след това хората унищожават всичко и го изхвърлят и това е готово“, казва тя на Fashionista. „Това може да е текстил, кожа, дърво, плексиглас... Ние идваме, опитваме се да защитим материалите възможно най -много и след това поставяме материалите в камиони. Около 90% от тях ще имат нов живот чрез нашите членове. "
La Réserve е вдъхновен от този на Ню Йорк Материали за изкуствата, която също работи с марки по модните си ревюта от години. Хариет Тауб, изпълнителен директор на групата, казва, че даренията, които получават, могат да променят играта за държавните училища и други организации с хронично недофинансиране. Даренията могат да бъдат под различни форми, като изключително високите луцитни столове Марк Джейкъбс използвани за посещение на зрители през 2018 г., които „Материали за изкуствата“ пренасочиха към местно училище, което се нуждаеше от високи места за последния ред на джаз групата им.
Анна Уинтур пред столовете Марк Джейкъбс в крайна сметка дари на Материали за изкуствата, които след това ги предадоха на програмата на бандата на местно училище.
Снимка: Димитриос Камбурис/Гети изображения
„Ако можете да посетите„ Материали за изкуството “и да вземете пет стола или две бюра, за да спестите 2000 долара, може би сега можете да поставите това за програмиране на пари, наемане на служител на непълно работно време или закупуване на материали, които не бихте могли да получите от нас ", Тауб казва. "Тези спестявания могат да бъдат трансформационни за бюджета на малка организация."
Материалите за изкуствата също са готови да работят с марки в предната част на шоу продукцията. Тауб споменава това Бюро Бетак, продуцентската компания, известна с такива високо инсталационни писти като Жак лавандулово поле в Прованс, се обърна към организацията, докато търсеше рециклирани материали, в които да се използва Габриела ХърстШоуто есен 2020. Въпреки че Бюро Бетак в крайна сметка отиде с различен източник за своите материали по логистични причини, неговото интерес да работи, за да направи събитията си по -устойчиви казва нещо за това накъде се насочва индустрията.
В крайна сметка обаче въздействието на едно шоу на пистата е спад в кофата в сравнение с общия въглероден отпечатък на дадена марка.
Жералдин Валехо, директор на програмата за устойчивост в Керинг (компания майка към Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga), изчислява, че веригата на доставки на една марка представлява повече от 90% от нейното общо въздействие. Имайки това предвид, прекаленото фокусиране върху това, което се е случило със столовете на шоу или колко хора долетяха, за да видят колекцията, може да изглежда като отвличане на вниманието от по -големия проблем.
Но това също може да бъде семето, което прераства в нещо много по -голямо и по -мощно: нормализирането на проследяване на емисиите в индустрия, която отдавна не е разбирала собственото си въздействие върху околната среда твърде дълго. The липса на надеждни данни за това е толкова ярко, че цялото институти са създадени за борба с него, но проблемът - и разпространение на дезинформация - упорства.
Символичната сила на шоуто на пистата, повече от действителния му отпечатък, убеди консултацията по климата EcoAct да работи с Габриела Хърст за създаването на първото по рода си шоу „неутрално по отношение на въглерода“ миналия сезон.
„Събитията са по -малка част от нашия бизнес“, обяснява Уилям Тейсен, главен изпълнителен директор на EcoAct Северна Америка. „Това, което наистина ми хареса в Габриела Хърст, беше изявлението, което направи, и затова решихме да ги подкрепим в това.“
Изглежда, че хазартът се е изплатил: След като работиха с Hearst през есента (двете компании си партнираха отново за февруарското шоу на Hearst), Theisen казва, че в EcoAct се наблюдава увеличаване на запитванията от модни марки-включително някои „много известни луксозни марки“-които искат да проследят своето въздействие. Най -забележителната част? Те не просто искат да проследят въздействието на едно шоу. Те се надяват да измерят въглеродния си отпечатък в цялата компания и да започнат да го намаляват.
Ако целият шум за въздействието на модните ревюта върху околната среда може да вдъхнови повече от тази мащабна промяна, Thorsmark и Dr. Ravikumar може просто да се окаже прав относно силата на седмицата на модата да стимулира устойчивостта по начин, който би могъл да оправдае нейната съществуване. В противен случай подходът на Extinction Rebellion и Stockholm Fashion Week ще продължат да изглеждат по -убедителни. Така или иначе, едно е ясно: продължаването на измерването и намаляването на емисиите е задължително за всяка марка.
„Всички знаем, че трябва да предприемем действия“, казва Торсмарк. - Можете също така да започнете сега.
Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.