Бетан Хардисън. Снимка: Фотография на Майкъл Прист
В рамките на минути от седенето на сцената до Папрат Малис в 92Y за последната част от "Fashion Icons" в четвъртък вечерта, Бетан Хардисън публиката кипеше от смях. Тя беше топла и спокойна с дългогодишния домакин, което има смисъл - тя в крайна сметка е единственият гост на 92Y, който някога е посещавал уикенда в Малис в Хамптън. Хардисън е жена с много истории и тя отговори на всеки въпрос замислено и пълноценно, от краткия си престой в банда като дете до откриването на улиците на Ню Йорк от Уили Смит. Тя е отворена книга за почти всичко, с изключение на нейната възраст.
„Баща ми никога не е казвал възрастта си, майка ми никога не е казвала възрастта си - мисля, че това е моето извинение“, обяснява Хардисън на Малис. „Но истинската ми причина в горната част на съзнанието ми е, че винаги ме радва, когато хората искат да знаят каква е възрастта на другите хора. Има много хора, които нямат нищо против да кажат на колко години са, но аз обичам да излизам така, както никога не се знае и след това, когато всичко приключи, вие казвате: „Тя беше толкова стара?“
Въпреки че тя е сила в индустрията и нейното въздействие е всичко друго, но не и мистерия, определянето на точното заглавие на Хардисън също е невъзможна задача. Тя е носила множество шапки в живота си, от модел до муза, до мениджър на таланти до продуцент. Но може би единствената шапка, останала през целия й живот, е активистка. Гордата родом от Бруклин работи неуморно, за да разнообрази модната индустрия, като спечели няколко награди за своите усилия, включително Черните възпитаници на Институт Прат Награда за постижения за цял живот, наградата Фредерик Дъглас и a Награда CFDA.
По -долу са акцентите от разговора на Хардисън с Малис, включително нейното моделиране на опит на емблематичното ревю на Battles of Versailles, защо избягва термина „черни дизайнери“ и др.
За приноса на Уили Смит към модата
Уили Смит е бъдещ моден дизайнер, когато забеляза млад Хардисън, който изпълняваше поръчки за шоурума, в който работеше в Ню Йорк през 60-те години. Смит, който почина през 1987 г., беше взет от Хардисън и тя бързо стана негова муза и в крайна сметка негов помощник. Тя признава Смит за създаването на автентичната дефиниция на улична мода. „Ако някой е създавал улично облекло, това е Уили Смит“, казва Хардисън. „Винаги когато сте излизали на улицата, винаги сте виждали хора в облекла„ Уили “, така че ставаше улично облекло. Всеки имаше Уили Смит - и Уили беше основен дизайнер на спортни облекла, но неговите форми бяха страхотни. "
Хардисън също смята Смит за изключително любезен човек, който е харесван в индустрията: „Той, като човешко същество, беше толкова специален. Той наистина беше такъв очарователен човек, когото всички [интервюиращите] обичаха. Той беше достатъчно мъдър, за да знае как да ви изпрати цветя, ако нещо се случи. Той беше просто добре възпитано черно дете “, каза тя.
За загубата на свобода в индустрията за моделиране
В разгара на дните на моделиране на Хардисън през края на 60 -те до 70 -те години на миналия век, тя бързо става известна със способността си да впечатли тълпата с грациозния си танц се движи по пистата - пълно отклонение от сегашния етикет на пистата, който смята за много повече затворен.
„В този период можем да направим всичко, което искаме“, обяснява тя. „Дизайнерите ще се надяват, че сте дошли подготвени да донесете тях вдъхновение... Това беше свободата по онова време. Можете да направите каквото и да е вашата личност - и публиката го очакваше. "
Хардисън казва на Малис, че често е била облечена в „най -лошото“ спортно облекло с очакването, че може да го продаде чрез личността си на пистата. Тя си спомня време, когато е била изпратена на пистата от Calvin Klein в карирана каубойска риза и тя успя да порази абсолютно тълпата. „Танцувах цялата писта. Публиката полудя “, спомня си Хардисън. „Когато се върнах, Калвин каза:„ Какво правиш там? “ Но ризата се продаваше така, както не можеш да повярваш. "
Бетан Хардисън и Фърн Малис. Снимка: Фотография на Майкъл Прист
На модното ревю на известната битка при Версай
Сред многото си постижения, Хардисън е един от 10 -те черни модела - безпрецедентен номер по онова време - за разходка през 1973 г. Битката при Версай модно ревю, променящо играта събитие, което противопостави френските и американските дизайнери един срещу друг пред приблизително 700 гости. Шоуто, което включваше Анна Клайн и Оскар де ла Рентамежду другото, се състоя във Версайския дворец във Франция и беше опит да се съберат пари за възстановяването му.
Хардисън, която почти не отиде, защото моделите трябваше да ходят на минимум три представления по време на събитието и първоначално беше само разгледана за двама, припомня тръпката на американските дизайнери, удивляващи предимно френската тълпа с разнообразието си от готови дрехи и спортни облекла колекции. „Аз се противопоставих на всички в цялата публика. Аз се противопоставих на цялата стая “, казва модният ветеран. "Наистина исках те да знаят, че [американските дизайнери] са тук, за да приемат това, защото бяхме толкова унизени."
Относно скандала с пуловер на Gucci „Blackface“
Хардисън, който сега служи като консултант Gucci за техните инициативи за разнообразие, не вижда противоречивата балаклава при източника на луксозната маркареакция в началото на тази година като действителен пример за blackface, но тя съпреживява тези, които го правят.
„Много хора го възприеха като... blackface - така някой вижда нещо и чувства нещо. Това е честно “, казва Хардисън. „Това ли беше намерението - човекът, който го прави, казваше:„ Просто ще отида там и ще направя нещо расистко за хората? “ Не."
Но Хардисън оценява компаниите, които предприемат инициативи, за да поправят каквито и да е рани, причинени от тяхното изкуство, въпреки че това е непреднамерено, чрез привеждане на цветни хора в гънката, за да осигури друг перспектива. „[Gucci] да ме привлече [за тяхната инициатива за разнообразие] е голямо. Впечатлена съм ", казва тя. „Да бъдеш нает да съветваш марката е прекрасно.“
За това защо тя не харесва термина „черни дизайнери“
Като CFDA консултант, Хардисън е натоварен да помогне за култивирането на нововъзникващи дизайнери и да улесни разнообразие в индустрията, но тя бързо обяснява на Mallis защо не харесва термина „черно дизайнери. "
„Просто харесвам дизайнерите и ако ги погледнете, те са черни“, казва тя. "" Черните дизайнери "звучат като култ или обрив - като морбили."
Хардисън обсъди по -ранен период, когато видя ренесанс на дизайнери, които случайно бяха черни, но това подуване сякаш беше спаднало за известно време. Сега тя очаква бързо наближаващо завръщане с фигури като Пайър Мосе Kerby Jean-Raymond, ЛаКуан Смит и други.
„Идваме“, казва лаконично тя.
Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.