Уолтър Ван БейрендонкСкандалните дизайни може да са малко за вашата типична консервативна тълпа в Далас, но това не попречи на Dallas Contemporary да покани дизайнера на мъжко облекло да изложи там.
Като един от Антверпен Шест-влиятелната група авангардни белгийски модни дизайнери, завършили Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен в началото 80 -те, включително Dries Van Noten и Ann Demeulemeester - Van Beirendonck помогнаха за поставяне на белгийския град на картата като моден инкубатор. Понастоящем ръководител на модния отдел на Кралската академия, Ван Бейрендонк е ментор на такива забележителни дизайнери като Вероник Бранкиньо, Бруно Питърс и Бернхард Вилхелм.
Миналия петък музеят беше открит изложба на неговите странни и цветни дизайни, наречени „Lust Never Sleeps-Silent Secrets“, които са и заглавията на колекциите му през зимата 2012/2013 и лятото 2013.
Настигнахме Ван Бейрендонк ден преди откриването на изложбата, за да го попитаме за Далас (той каза, че не е виждал много от града, но че наистина иска „да видя някои танци на линия, малко родео, някои истински каубои“) ефектът от музейните изложби върху модата и възможността за Антверпенска шестица обединение.
Fashionista: Какво си помислихте, когато Петър Дорошенко, директорът на Dallas Contemporary, се обърна към вас за изложба в Dallas Contemporary? Уолтър Ван Бейрендонк: Това беше странна покана, защото съм моден дизайнер и не работя толкова много в музеи или в галерии. [Но] и това беше хубава покана. Когато [ми даде възможност] наистина исках да представя колекциите в музея. Всеки сезон правя колекция, която се представя на модния подиум. Мисля, че е добра идея да го представите в инсталация като своеобразно произведение на изкуството, защото в крайна сметка това става.
Били ли сте в Далас преди? Никога не съм бил в Далас и също бях напълно очарован как ще бъде Далас.
Смятате ли, че Далас е готов за вашите дизайни? Каква беше реакцията на изложбата досега? Снощи инсталирах и в съседство имаше отвор за художествена инсталация и покрай него минаха много хора от галерията. Всички бяха очаровани от него, защото веднага виждате, че става въпрос за мода и дрехи, но начинът, по който е представен и как е инсталиран, веднага изглежда като изкуство инсталация. Чувствам това очарование и уважение към това, което правя. Това е наистина хубаво. Мисля, че в края ще има уважение и разбиране.
Защо показвате своите колекции зима 2012/2013 и лято 2013 в Dallas Contemporary Show, вместо да речем, ретроспектива? Има две причини за това. В момента имам пътуваща ретроспектива, която беше миналата година в Антверпен. Сега пътува до Мелбърн, до Австралия, така че всички тези парчета вече са взети и също са резервирани за експозиции. След Австралия ще пътува до Германия, така че в продължение на няколко години всички тези парчета се използват за това. Питър искаше той да бъде съвременен и да показва нови колекции, затова избрах тези две неотдавнашни колекции.
Разкажи ми за двете колекции, Silent Secrets (лято 2013) и Lust Never Sleeps (зима 2012/2013). За какво са?
Първият, Silent Secrets, е този, който сега е в магазините и е лятната колекция. Името на Silent Secrets се отнася до случващото се в социалните мрежи днес, че всичко се разпространява толкова лесно и вече няма поверителност. Изображенията се вземат от всички, изпращат се незабавно, освен това вече не можете да пазите нищо в тайна. Наистина се разпространява по целия свят. В същото време това, което малко ме е разстроило, е, че изображенията пътуват без кредити, никой не казва какво е това и какво е това, така че имам много странно усещане в социалните медии. Това беше едно от първите вдъхновения.
Това се отнася и за тайните общества-техните дрескоди и скритото подземно усещане за тайни общества. Колекцията от лятото също е официално вдъхновена, като официални дрехи с обрат и с моите типични съставки. Главите и яките, които направих с холандски художник, Фолкерт де Йонг. Всичко е направено от пяна. Това беше сътрудничество, затова направихме главите и големите яки.
От другата страна, Lust Never Sleeps, зимна колекция е тази с кожените маски. Това е по -вдъхновено от таитянския вуду. Исках почти да създам бъдещ силует на денди, но с много силно напрежение. Ето защо използвах тези маски, вдъхновени от Папуа Нова Гвинея и бастуните-много елементи за създаване на напрегната атмосфера. Погледите са представени като на модния подиум.
В наши дни много модни дизайнери си сътрудничат с художници. Направих го през цялата си кариера, защото ми харесва. Мисля, че сътрудничеството наистина може да добави нещо към вашата собствена работа, а в миналото си сътрудничих с много художници, като Ервин Вурм. Сътрудничих с френския художник Орлан. Сътрудничих с много фотографи-Юрген Телер, [Жан-Батист] Мондино. Имам много сътрудничества, които направих през цялата си кариера.
Защо мислите, че модата и изкуството са толкова тясно свързани? Мисля, че има някаква тънка граница между нея, защото модата е много специфична област и всички модни дизайнери са наясно, че произвеждат нещо и създавайки нещо, което накрая се продава и което ще бъде пуснато в магазин, но в същото време начинът, по който независимите модни дизайнери се справят с моделите, стайлингът, представянето му, стигат до някакво ниво, близко до изкуството и до това как работи светът на изкуството и мисля, че там имате някаква синергия между две полета. Чувствам се като на първо място моден дизайнер, но от друга страна мога да си представя, че има интерес от света на изкуството и аз го усетих снощи вече. Чувствам се доста комфортно и в двата свята.
Вече сте излагали в ModeMuseum в Антверпен. Как смятате музейни експозиции влияят ли върху начина, по който обществеността възприема модата? За момента има един вид популярност. Виждаш ли това модни изложби са наистина посещавани от голяма публика и те наистина се интересуват от това. Мисля, че обществеността разбира по -добре творческия процес на модата. Губите малко това, когато виждате комерсиалния начин на работа с модата. Мисля, че е хубаво, че осъзнават как работят модните дизайнери, креативността, която се опитват да вложат, своя изобретателен начин на работа. Това е нещо, което те ще открият на изложби. Мисля, че това е, което и те обичат да откриват.
След почти три десетилетия в модата, как успявате да запазите мъжкото облекло свежо? Къде намирате вдъхновение? Избрах да се концентрирам върху мъжкото облекло и през годините открих, че това е много интересно поле за работа, защото от една страна вие сте повече ограничено, защото е мъжко облекло, но от друга страна можете да експериментирате повече, защото има много тънка линия и трябва да запазите определена баланс. Това е доста трудно упражнение за работа с мъжко облекло, но това ми харесва, защото ви дава възможност също да изместите границите. Мисля, че с годините мъжкото облекло става все по -голямо.
Кои дизайнери на мъжко облекло смятате, че оказват най -голямо влияние? Мисля, че Том Браун като американски дизайнер прави важно изявление за мъжкото облекло. Comme des Garçons-Рей Кавакубо-тя също прави това. Thom Browne е много по -интересен в мъжкото, отколкото в дамското облекло.
Когато тръгнахте да се показвате в Лондонския панаир на модата с Антверпенската шестица през 1986 г., имахте ли представа, че ще поставите Антверпен на картата като модно огнище? Не. Бяхме много амбициозни, искахме да излезем от Белгия. Това беше и причината да отидем в Лондон. Но от друга страна също бяхме много наивни и не знаехме какво да правим. Беше наистина приятно да се обединим, защото това създаде един вид енергия, която никога не бихме имали сами. Когато отидохме на панаира, бяхме наистина открити от пресата и ефектът беше много по -голям. Изведнъж те виждат всички тези хора от Антверпен, град, за който никой никога не е говорил в контекста на модата, и те бяха наистина впечатлени от това, което показваме и как го показваме. И от този момент нататък всичко се случи за нас, но и за Антверпен и училището в Антверпен.
Да, наистина беше хубаво, защото се придържаме заедно по чисто практическа причина, но вече имахме много ясни изявления, много лични изявления. Хубаво е, че след това всеки намери своя път. Наистина съм щастлив, че се получи при всички.
Поддържате ли все още връзка с всички тях? Да, да, да, не с всички през цялото време, но няколко дизайнери, виждам ги навсякъде.
Има ли планове за събиране? Не, не обединение, но работя върху изложба [в ModeMuseum в Антверпен]-аз го курирам-която ще отвори врати през септември, което е около 50 години от модния отдел в Антверпен. Това е изложба, която ще покаже 50 -те години и еволюцията и ще има специално помещение за шестимата, плюс Мартин, Мартин Маргиела, защото бяхме едновременно в училището. Ще го възприема като стая за приятелство и ще се опитаме да пресъздадем атмосферата от момента, в който работихме в училището. „Lust Never Sleeps-Silent Secrets“ е в съвременния Далас до 18 август.
Снимки: Дженифър Макнийл Бейкър