كيف أصبحت كلير بيركامب واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في الاستدامة

في سلسلتنا الطويلة ، "كيف أقوم بذلك ،" نتحدث إلى الأشخاص الذين يكسبون عيشهم في صناعات الموضة والجمال حول كيفية اقتحامهم وتحقيق النجاح.

ربما لم تسمع أبدًا عن كلير بيركامب ، لكنها كانت تقود صناعة الأزياء بهدوء نحو الأفضل الاستدامة لما يقرب من عقد من الزمان.

كأول شخص تم تعيينه على الإطلاق للتركيز فقط على الاستدامة في ستيلا مكارتني، قضى بيركامب تسع سنوات في تطوير مبادرات صديقة للبيئة في علامة تُعتبر الآن مرادفًا تقريبًا للرفاهية المستدامة. على الرغم من أن التزام مكارتني الشخصي بالممارسات الصديقة للبيئة لطالما كان جزءًا من الحمض النووي للعلامة التجارية ، إلا أنه كان جزءًا من بيركامب الخبرة التي ساعدت في وضع هذه القيم موضع التنفيذ بطريقة جعلت الشركة رائدة عالميًا في مجال الاستدامة محادثة.

من خلال سنوات من أبحاث سلسلة التوريد الخاصة بها ، وكذلك من خلال إنشاء قسم الاستدامة في ستيلا مكارتني ، أصبحت بيركامب لاعباً قوياً ، وإن كان تحت الرادار. بالإضافة إلى تشكيل برامج الاستدامة في واحدة من أشهر العلامات التجارية الفاخرة ، فقد ساعدت أيضًا في التأثير على سياسة الاستدامة وممارساتها لدى المالك السابق لستيلا مكارتني ،

كيرينغ، إحدى أكبر التكتلات الفاخرة في العالم ، باستخدام موقعها لإظهار ما هو ممكن.

بالنسبة إلى بيركامب ، نشأ كل هذا من قناعات شخصية استولت عليها قبل فترة طويلة من أن تصبح الاستدامة كلمة رنانة.

"لقد نشأت في مونتانا في بلدة صغيرة نسبيًا حول مزيج مثير للاهتمام من دعاة الحفاظ على البيئة ومربي الماشية والمدافعين عن البيئة ،" قالت لـ Fashionista عبر الهاتف. "آمل أن ما يمكنني فعله هو أن أكون جزءًا من الحل للتفكير في كيف يمكننا تغيير الطريقة التي نصدر بها الأشياء بشكل جذري."

بينما شاركت منذ فترة طويلة في ذلك على نطاق العلامة التجارية في Stella McCartney ، كان التزامها بالتغيير على مستوى الصناعة هو الذي قادها الابتعاد بعد ما يقرب من تسع سنوات من وظيفتها رفيعة المستوى لتتولى دورًا في مؤسسة غير ربحية لم يسمع بها سوى القليل من الناس: المنسوجات تبادل. لكن من نواحٍ عديدة ، لا ينبغي أن تكون هذه الخطوة مفاجئة من بيركامب: قد لا يكون تبادل المنسوجات كذلك لها نفس الاسم الذي تم التعرف عليه مثل Stella McCartney ، لكنها مهيأة بهدوء لتقديم فائدة قوية يحدث.

"أشعر بالذعر الشديد حيال ذلك تغير المناخ"، كما تقول. "لدينا 10 سنوات - هذه فترة زمنية قصيرة بشكل لا يصدق. اريد ان افعل شيئا حيال ذلك بسبب شغفي واهتمامي ، فإن أفضل مكان بالنسبة لي هو مساعدة العالم على إعادة التفكير في كيفية الحصول على المواد ".

مقالات ذات صلة
حان الوقت للتوقف عن البحث عن العلامات التجارية لإنقاذنا
كيف نجحت Lauren Indvik في التنقل في مشهد إعلامي غير مؤكد للحصول على وظيفة أزياء أحلامها
قصة الاستدامة للأزياء المتغيرة الوبائية في عام 2020

التقت Fashionista مع Bergkamp بعد بضعة أشهر فقط من دورها الجديد في Textile Exchange للحديث عن كيف انتقلت من العمل المؤقت في Stella McCartney إلى العمل مباشرة مع المدير التنفيذي ، المهارات المختلفة اللازمة لحقوق الإنسان مقابل العمل البيئي وما إذا كان ينبغي علينا استخدام كلمة "الاستدامة" أم لا. تابع القراءة للحصول على النقاط البارزة من محادثة.

كيف بدأت في الموضة؟

كنت دائما منجذبة إلى الملابس. اعتقدت في الأصل أنني أريد أن أصبح مصمم أزياء ، لكنني كنت مهتمًا بتصميم الأزياء عندما كنت طالبة في المدرسة الثانوية. لأنني نشأت في بلدة صغيرة نسبيًا ، كان علي أن أقوم بتصميم أزياء في مسرحنا المحلي. كانت شهادتي الأولى في بوسطن في كلية إيمرسون في تصميم الأزياء. وبعد ذلك ، انتقلت إلى لوس أنجلوس لمدة أربع سنوات تقريبًا. انتهى بي المطاف في عالم الأزياء مقابل الموضة في الأصل ، لأنني كنت مفتونًا بعلم النفس وراء الأشخاص الذين يرتدون ما يرتدونه. كنت محظوظًا للعمل في بعض العروض مثل "الأبطال" التي صورت لفترة طويلة.

لكن حقيقة ارتداء الملابس في لوس أنجلوس هي أنك تشتري أشياء فقط للبرامج التلفزيونية. لم يكن هذا النوع من التمرين النظري الذي تخيلته. لقد قضيت حرفيًا طوال اليوم في مراكز التسوق. وقد اهتممت بمعرفة مصدر كل الملابس ، ولماذا كان هناك الكثير منها.

عندما بدأت العمل في طريقي ، تمكنت من رؤية وجهتي ، وأدركت أنني لا أريد الوصول إلى هناك. لم ترضيني بأي شكل من الأشكال. كنت أعلم أنني بحاجة إلى العودة إلى المدرسة ، لكن لم أجد في أي مكان في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان به برنامج في المنسوجات والأزياء يرتكز على الاستدامة. ما وجدته هو ملف كلية لندن للأزياء ومركزهم للأزياء المستدامة. لذلك انتقلت إلى لندن. حصلت على منحة حكومية للذهاب إلى الهند ودراسة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) وسلاسل التوريد ، ثم قمت بإجراء بحث أطروحي الأخير حول النفايات وفرص إعادة التدوير.

كيف انتقلت من المدرسة إلى ستيلا مكارتني؟

لقد بدأت في Stella بسرعة كبيرة بعد أن أنهيت درجة الماجستير. أعتقد أنه كان المكان المناسب ، الوقت المناسب ، درجة محددة للغاية.

لطالما كان لدى Stella الاستدامة في جوهرها ، لكنني كنت أول شخص لديه وظيفة مخصصة لهذا الموضوع. لقد تم استدعائي في الأصل للعمل بصفة مؤقتة للقيام بإعداد التقارير البيئية في نهاية العام. كان لي شرف تطوير كل شيء إلى أنشطة أكثر تنظيماً. كان دوري هو المساعدة في تشكيل برامج متسقة وإجراء صيانة لسلسلة التوريد وتطوير قسم بمرور الوقت.

كيف انتقلت من مؤقت إلى قيادة جميع مبادرات الاستدامة في ستيلا مكارتني؟

كنت فقط مؤقتًا لمدة شهرين. كان الكثير مما بدأت أفعله هو تقييم سلاسل التوريد. كنت أفهم كيف تحركت الشركة ، والشعور بالمخاطر والفرص حول البيئة وحقوق الإنسان. لقد شاركت أيضًا في ما ابتكرته Kering باعتباره الربح والخسارة البيئية ، والتي أصبحت أداة قوية جدًا لتقييم تلك التأثيرات.

ثم بدأت في تكوين فريق. جاء أول شخص وظفته للمساعدة في حقوق الإنسان. إنه شيء أنا متحمس له ، لكنه مجموعة مهارات مختلفة. جاء الابتكار أيضًا تحت إشرافي بسبب اهتمام Stella بمواد جديدة خالية من الحيوانات. في النهاية ، كنت مديرًا عالميًا للاستدامة والابتكار.

إنها ليست منظمة هرمية فائقة وكنت أعمل دائمًا مع أشخاص كانوا أعلى مني بكثير ، فقط بسبب طبيعة الدور. عملت عن كثب مع كبير مسؤولي الإنتاج لدينا ومع الرئيس التنفيذي وفريقه في التخطيط لكيفية إضاءة المتاجر. لقد كبرت أيضًا مع المنظمة - كانت صغيرة جدًا عندما بدأت مقارنةً بوقت مغادرتي.

هل يمكنك التحدث أكثر عن الاختلاف بين المهارات اللازمة للتركيز على حقوق الإنسان مقابل الجانب البيئي للاستدامة؟

يمكن لبعض الناس أن يفعلوا كلا الأمرين ، لكنني أكثر تفكيرًا في الأنظمة. أنا أستمتع بفهم النظام والتلاعب به. يعمل هذا جيدًا مع الجانب البيئي للأشياء ، لأنك تبحث عن فرص للتخفيضات أو تغيير أنماط المصادر. كثير من الناس الذين يهبطون على الجانب البيئي أكثر تحليلاً قليلاً.

على ال حقوق الانسان جانب من الأشياء ، إنها مجموعة مهارات مختلفة قليلاً. يتعلق الأمر أكثر بكثير بالقدرة على التعامل مع المواقف المعقدة في الوقت الحالي. إذا كان هناك قلق بشأن الصحة والسلامة أثناء وجودك في مصنع ، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية العمل مع الناس بمهارة ؛ تحتاج إلى فهم الفروق الدقيقة والاختلافات الثقافية. إنه أكثر من ذلك ، "أعرف كيفية التعامل مع البشر في هذه اللحظة الصعبة" ، بينما أشعر أنني أعرف كيفية التعامل مع النظام في هذه اللحظة الصعبة.

أخبرني المزيد عن دورك في Textile Exchange ولماذا اخترت أن تقفز هذه الوظيفة بعد ما يقرب من تسع سنوات في Stella McCartney.

المواد الخام والزراعة هي أجزاء العمل الذي قمت به في Stella والتي كانت الأكثر إثارة بالنسبة لي. هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به حول كيفية زراعة الأشياء ، وكيفية تعاملنا مع التربة ، وكيف نربي الحيوانات ، وكيف نتعامل مع الغابات ، وكيف نعيد التدوير. وهذا هو المجال الذي يركز عليه تبادل المنسوجات - المواد الخام ، ما يسمى بالمستوى الرابع في سلسلة التوريد. هناك مجموعة مخصصة من الأشخاص الذين يكتشفون كيف يمكننا معالجة تغير المناخ من خلال القطن والصوف وكل شيء آخر تعتمد عليه الصناعة.

لقد انضممت كرئيس تنفيذي للعمليات. لقد بدأت في التركيز على تنفيذ الإستراتيجية ، لكنني سأعمل كقائد مشارك مع La Rhea Pepper ، التي شاركت في تأسيس المنظمة ، على كل شيء ونحن نمضي قدمًا. والهدف الأول يدور حول التأكد من أننا تأسسنا كمنظمة لتقديم هذا الطموح للغاية الهدف المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المستوى الرابع بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 للصناعة العالمية بأكملها [يُسمى مناخ 2030 +].

من الواضح أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بأنفسنا. لكن هدفنا هو توجيه الصناعة وتوفير ما يحتاجون إليه لتحقيق ذلك. تستند استراتيجيتنا بشكل كبير إلى الشراكة ، لأن هذا جهد جماعي.

الجزء الآخر من هذا هو أننا نؤسس لتفكير أكثر شمولية حول المناخ. من المهم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ولكن إذا ركزت فقط على ذلك ولم تشمل الأشياء مثل صحة التربة والتنوع البيولوجي ، يمكنك إغفال الدور الذي تحتاجه الطبيعة بشكل أكثر شمولية لعب.

اشرح المزيد حول ما يفعله تبادل المنسوجات.

تركز المنظمة بشكل كبير على المواد. هناك تمرين معياري من نظير إلى نظير يسمى معيار الألياف والمواد المؤسسية ، وهو طريقة للشركات للإبلاغ عن اعتماد الألياف المفضلة. جزء كبير من المنظمة مكرس لوضع المعايير والشهادات - أشياء مثل معيار الصوف المسؤول ومعيار إعادة التدوير العالمي.

نحاول الآن التركيز على حوافز التأثير ، والتي تتعلق برد الجميل لأولئك الأشخاص في المستوى الرابع وتحفيزهم على تغيير الإجراءات. نحن نركز على الأشخاص في بداية سلسلة التوريد. وندير موائد مستديرة أيضًا - هناك أكثر من 2400 شخص يشاركون في ذلك ، وقد قاموا بإحضارهم معًا كل الممثلين المختلفين في كل مجال رئيسي ، من القطن إلى الصوف إلى الكشمير ، للتحدث معهم مسائل.

ما الأدوات التي تستخدمها لتطوير تلك التصنيفات أو المعايير؟

في الوقت الحالي ، مثل بقية الصناعة ، نحن مرتبطون إلى حد ما بتحليلات دورة الحياة. LCAs بعيدة كل البعد عن الكمال ، لكنها ما لدينا الآن للاعتماد عليها. نحن نركز على الانتقال إلى ما نطلق عليه LCA plus ، والذي يتعلق أكثر بمحاولة جلب بيانات التأثير الفعلي على أساس أكثر تحديدًا للموقع.

أنا أيضًا منخرط جدًا في ميثاق مناخ صناعة الأزياء التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. أنا رئيس مشارك لمجموعة عمل المواد الخام ، حيث كنا نعمل على تقرير كبير يحلل بيانات القطن والبوليستر والفسكوز السليلوزي من صنع الإنسان. نحن نبحث في جميع المعلومات المتاحة للجمهور الموجودة هناك ، ونحاول فهم سبب صعوبة مقارنتها. أحد الأشياء التي تصبح معقدة عند مقارنة مجموعات بيانات التأثير المختلفة هو أنها لا تتم دائمًا باستخدام نفس المنهجية.

لكننا لا نريد أن نركز بشكل كبير على الحصول على بيانات مثالية حتى لا نبدأ العمل على التأثير. يجب أن تكون البيانات أفضل مما هي عليه ، لكنها لن تكون مثالية أبدًا. إذا انتظرنا ذلك فلن نحقق الأهداف التي نحتاج إلى تحقيقها. نحن نعرف ما يكفي لنعرف إلى أين تحرك التأثيرات.

لقد رأيت أشخاصًا مختلفين يقولون أشياء مختلفة حول مكان التأثير الأكبر في سلسلة التوريد. ما هو شعورك تجاه النقاط الساخنة الحقيقية؟

هناك تقرير يتم الاستشهاد به على نطاق واسع يقول أن المواد الخام تشكل 15٪ من تأثير سلسلة التوريد وأن المطاحن هي النسبة الأكبر. ربما يكون هذا التقرير جيدًا جدًا ولكنه لا يتضمن أليافًا أو جلودًا حيوانية. تعتمد النسبة المئوية للتأثير ومكان وجوده ، سواء كان في التصنيع أو المواد الخام ، بشكل كبير على المواد التي تستخدمها.

الطريقة التي نقيس بها الآن ستخبرنا أنه إذا كنت تستخدم الكثير من البوليستر كعلامة تجارية ، فسيكون تأثيرك أكبر في التصنيع. هذا لأننا لا ننظر إلى نهاية الاستخدام ، ولا ننظر إلى الألياف الدقيقة. نحن لا ننظر حتى إلى الحفر [للنفط الذي يتحول إلى بوليستر] ، لأنه منتج ثانوي. إذا كنت تبحث بشكل أساسي عن التكوير فقط ، فأنت لا تنظر إلى جزء الاستخراج من صناعة البوليستر ، ثم يبدأ تأثيرك في التركيز بشكل كبير على الصباغة والنسيج.

في حين أن علامة تجارية مثل Kering ستقول أن المواد الخام تشكل شيئًا مثل 65٪ من تأثيرها، لأنهم يستخدمون الكثير من المواد الطبيعية. يمكن أن تكون المواد الطبيعية جيدة جدًا ، لكنها تتطلب الأرض والمياه. عندما تستخدم المواد الطبيعية ، فأنت بحاجة إلى الانتباه إلى المواد الخام ، لأن الفرق بين الزراعة الجيدة والسيئة يمكن أن يكون جذريًا للغاية من وجهة نظر المناخ.

ما الذي تأمل في تحقيقه في دورك الجديد في تبادل المنسوجات؟

أريد أن أستغل وقتي وطاقي لدفع الأمور على مستوى الصناعة. أنا لست قريبًا من المعرفة مثل الكثير من الأشخاص في Textile Exchange ، لكنني أريد أن أدعم ذلك المعرفة وإتاحتها وتسريع هذا التغيير ، لأنه جهد صناعي كامل مطلوب. نحن بحاجة إلى النظر إلى صحة التربة والمياه والتنوع البيولوجي داخل الصوف والقطن والبدء في إعادة بناء تلك المرونة التي فقدناها. لأن الطبيعة هي التصالحية بلا حدود و متجدد عندما يكون في حالة توازن.

لقد انتقلت من العمل في هذه العلامة التجارية العالمية الشهيرة التي تتمتع بالكثير من التعرف على الأسماء إلى الانضمام إلى مؤسسة غير ربحية لم يسمع بها معظم الناس. في رأيك ، ما هي مزايا وعيوب العلامة التجارية مقابل العمل غير الربحي؟

صوت ستيلا في هذا العالم لا يقدر بثمن وكان العمل مع شخص من هذا القبيل والمساعدة في تشكيل العمل هناك غير عادي. هناك قوة حقيقية لذلك الصوت. لكنني أعتقد أن الشيء الفريد في تبادل المنسوجات هو أن التركيز الأساسي ينصب على تغيير منهجي كبير جدًا.

هناك ما يقرب من 500 منظمة عضو مختلفة في Textile Exchange ، بما في ذلك Stella ، LVMHكيرينغ نايك و باتاغونيا. إلى حد كبير أي علامة تجارية يمكن أن تفكر فيها هي عضو. ولكن هناك أيضًا جمعيات زراعية أعضاء ، بالإضافة إلى منظمات غير ربحية وموردين آخرين. قامت شركة Textile Exchange بعمل رائع في جمع الصناعة معًا. إنه أكثر هدوءًا ، لكنه قوي جدًا ، أن يعمل كل هؤلاء الأشخاص معًا في الغرفة بشكل جماعي بطريقة غير تنافسية.

عندما تفكر في مستقبل الاستدامة ، إلى أين تتخيلها؟

أعتقد أن مستقبل الاستدامة يجب أن يتضمن طريقة مختلفة لقياس القيمة. أعتقد أن ربط القيمة بشكل كامل بالنمو يمثل مشكلة خطيرة. نحن بحاجة إلى فصل الاثنين. هذا تحول كبير تحتاجه الصناعة - لفهم قيمة الشيء الذي نما بطريقة شاملة مقابل شيء نما بطريقة مدمرة. لدينا الكثير لنتعلمه من حكمة السكان الأصليين. نحن بحاجة إلى النظر ليس فقط في غلة المحاصيل ، ولكن إلى صحة التربة.

وعلينا التوقف عن التعامل مع الملابس على أنها يمكن التخلص منها. لا توجد طريقة لتحقيق التخفيضات التي نحتاجها إذا واصلنا الاستهلاك والتخلص منه بالمعدل الحالي. لم تتم معالجة ذلك لأنه يتطلب تغييرًا في أجزاء أساسية جدًا من العمل.

كان هناك الكثير من الحديث والخلاف حول كلمة "استدامة". هل تعتقد أنه لا يزال يستحق الاستخدام؟

أعتقد أننا يجب أن نلتزم بها لأننا إذا استبدلناها ، فسنجعل كلمة أخرى لا تعني شيئًا. أي كلمة تصبح كلمة تسويقية تفقد قيمتها حتماً في دورة الموضة. لذلك أعتقد أننا عالقون فقط مع الاستدامة ، وربما دائري، لأنهم موجودون نوعًا ما في هذه المرحلة.

ما هي النصيحة التي تقدمها لمن يريد بناء حياته المهنية في مجال الاستدامة؟

يجب أن تفعل ما تحبه وتجعل الاستدامة جزءًا منه. أن تكون على دراية جيدة بمدى تعقيد الموضوع وإدخال ذلك في أي شيء تفعله أمر بالغ الأهمية. هناك أنواع مختلفة من الطاقة في أماكن مختلفة من الصناعة. لذا ، سواء كنت شخص اتصالات أو مصممًا أو مسوقًا أو أيًا منها ، فإن فهم النظام وتحدياته أمر قوي.

النظام كما هو موجود في كل شركة حول العالم ، على حد علمي ، يمثل مشكلة. إنه نظام به نفايات ويولد كمية هائلة من غازات الاحتباس الحراري. إذا كنت ترغب في العمل في مجال الاستدامة ، فإن مهمتك هي إيجاد حلول لتلك المشاكل. يتعلق الأمر بكونك فضوليًا ومتعلمًا وأخذ الوقت الكافي للتعلم.

تم اختصار هذه المقابلة وتحريرها من أجل التوضيح.

ابق على اطلاع بأحدث الاتجاهات والأخبار والأشخاص الذين يشكلون صناعة الأزياء. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لدينا.