Чи має тиждень моди сенс для сучасних дизайнерів?

Протягом останніх кількох років почалося відчуття, ніби дизайнери масово відмовляються від офіційного календаря Тижня моди в Нью -Йорку. Деякі, як Проенца Шулер або Альтузарра, виїхав з міста на вигляд більш зелених пасовищ за кордоном. Інші, як Ребекка Тейлор, взагалі відмовився від формату модного показу. У світі, де все більше домінують соціальні медіа, встановлення традиційної злітно -посадкової смуги для багатьох більше не має сенсу; для Тейлор справжній момент істини настав після дебюту її колекції весни 2015 року.

«Я це добре пам’ятаю, - каже Тейлор. "Ми так наполегливо працювали, і шоу дійсно виглядало красиво, але раптом нам стало так:" Хто дивиться це шоу? До кого це шоу? Це виходить до людей, які пройшли поза останнім місцем, і показує місце? ' Ми зрозуміли, що більшість наших клієнтів не відвідують веб -сайти, щоб подивитися шоу. Дуже мало наших клієнтів присутні на заході, тому ми зрозуміли, що нам дійсно не вистачає цілого шматка маркетингу, який проводить шоу з усіма тими людьми, які цього не бачать ".

Міша Нону мав подібне усвідомлення: Якщо сенс модного показу - це створення таких Instagram моменти, якими аудиторія може поділитися, чому б не вирізати посередників і не звернутися безпосередньо до споживач?

"Я бачив, як прийде так багато редакторів, і всі вони будуть дивитися шоу через екрани своїх iPhone, роблячи знімки, які потім завантажуватимуть в Instagram", - говорить Нону. "Відтоді інфлюенсер змінився настільки кардинально. але ви знаєте, я мав би Єву Чен у першому ряду, або редакторів журналів, і найголовніше було те, що вони потім завантажили фотографію і поділилися нею зі своїми сотнями тисяч послідовників ".

Nonoo експериментував із шоу в Instagram та Snapchat, що дозволило клієнту отримати більше безпосередності. Відмова від календаря моди також надає гнучкість представленню колекцій у сезон. У той час як інші кинувся експериментувати з колекціями "дивіться зараз, купуйте зараз" - Ноноо сама спробувала формат з її інста-шоу - дизайнери, які пропустили злітно -посадкову смугу, змогли вкласти ці самі ресурси в книжки огляду та відео, які можна публікувати через соціальні мережі та інші канали ближче до того, як одяг потрапив полиці без боротьба за збільшення часу виробництва. Іншими словами: мода не повинна обмежуватися двома тижнями на рік.

«Я думаю, що кожен день Інтернет - це шоу для людей; те, що входить у презентацію, і те, що ви хочете зрозуміти, тепер можна зробити граничним у історії Instagram залежно від того, де ви знаходитесь і з чим працюєте ", - зазначає дизайнер Рейчел Антонов. "Просто так набагато більше споживається вмісту та інформації, ніж тоді, коли ми проводили тиждень моди. Тепер я відчуваю, що цей рівень розваг та привабливості очікується щодня ».

Виділяючи гроші, які зазвичай витрачаються на покази мод, на створення красивого, менш ефемерного контенту, дизайнери також можуть отримати більше кілометражу від кінцевого продукту, ніж просте зображення злітно -посадкової смуги. Під час складання презентацій з моментами, які можна змінити в Instagram, наприклад Бродвейський танцювальний номер або шкільний ярмарок науки, працював у бізнесі Антонова у короткостроковій перспективі; в довгостроковій перспективі навіть найбільш пам’ятні злітно -посадкові смуги не зберігали великого терміну придатності. Натомість Антонов повернувся до формату, з яким вона експериментувала в минулому: Милі відео з відомими друзями в головній ролі.

"Ми дійсно любили це робити і виявили, що отримали не тільки чудовий відгук, але і відео мали те, чого немає у шоу, а саме те, що вони живуть вічно", - каже вона. "Навіть зображення шоу чи відеозапис шоу не обов'язково викликають у спостерігача те саме відчуття і досвід, який вони мали, якби були там, тоді як це відео завжди однакове для всіх, хто дивиться це. Це просто більш доступно; це не лише запрошення ».

СОВІТНІ СТАТТІ

Без додаткового тиску на показ мод, багато дизайнерів відзначили, що у них є більше часу, щоб присвятити іншим проектам або самому процесу дизайну. "Це відволікає вашу увагу від того, що жінки дійсно хочуть носити, до того, що буде добре виглядати під час злітно -посадкової смуги або що буде добре виглядати на екрані", - каже Нанетт Лепоре. «Вам потрібно переорієнтуватися; ми все ще робимо чудові речі та веселі речі, які ми всі хочемо носити, що завжди є ключем. Йдеться більше про дослідження та розвиток по -іншому; Ви можете зробити це так, що відчуватимете себе як рішення, що не під тиском. Коли ваші рішення можуть бути більш обдуманими і повільнішими, це більш розумне рішення ».

Ніхто з дизайнерів не відчував, що їх клієнт пропустив формат злітно -посадкової смуги, і навіть не помітив зміни взагалі; насправді, всі відзначили, що експерименти з альтернативними форматами були благом для бізнесу. "Ми, безумовно, зросли з тих пір, як припинили показувати, що говорить щось у сучасному світі моди", - каже Тейлор. І як додатковий, але очевидний бонус, бренди можуть уникнути того, що Антонов називає "неминуче, надзвичайно дорогими" витратами на показ мод. Хоча вони все ще можуть витрачати однакові гроші на різні маркетингові методи, результати були абсолютно різними. "Я, мабуть, міг би сказати, що ми отримали набагато вищу рентабельність інвестицій на кожен долар, який витратили на ініціативи", - говорить Нону.

Варто зазначити, що є недоліки не показувати. Наприклад, потенційні спонсори зазвичай прагнуть приєднатися до ініціатив Тижня моди, а не до одноразових презентацій, а це означає, що бренди можуть бути на гачку за додаткові гроші. І незважаючи на те, що значна частина індустрії змінилася, показ мод все ще надає бізнесу певну легітимність.

Жоден дизайнер не був готовий списати повторний показ мод у майбутньому; деякі насправді здавалися тужливими за дні термінів і поспіху показу колекції на злітно -посадковій смузі. "Я сумую за хвилиною, коли остання дівчина зійде зі сцени, і всі святкують, перш ніж ти отримаєш відгук", - каже Тейлор зі сміхом. "Це солодке проміжне, що так весело, і ми традиційно робимо шорти з текіли, але ми можемо зробити їх у будь-який час. Для цього нам не потрібно шоу ".

Але є полегшення у тому, що ви знайшли спосіб презентації колекцій, який підходить для кожного окремого бізнесу. Зі зміною усіх аспектів галузі - від редакційних до роздрібних - дизайнери, які вже звільнилися від обмежень більш традиційних форматів є на крок попереду конкурентів, які, як каже Тейлор, зараз "жонглюють водою". Якщо Тиждень моди знайде спосіб заново винайти себе, вони це будуть готовий.

"Здається, я чекаю на повторне відкриття; Я хочу знайти спосіб повернутися туди, але я теж не відчуваю ніякої поспіху, тому що зараз все так швидко ", - каже Лепоре. "Усі сподіваються, що з'явиться нова модель, яка має більше сенсу, це інтимність. Я думаю, що цього хочуть люди; вони хочуть відчути, що вони пов'язані з одягом та подією більш інтимним чином, ніж перетворилася на злітно -посадкову смугу. Він став дуже комерційним і на деякий час став зоопарком ".

Звісно, ​​поки Тиждень моди продовжуватиме проводити кеш для редакторів та покупців моди, бренди боротимуться за місце у календарі. Є ще багато сучасних брендів, які демонструють; Тібі, Кейт Спейд, Автопортрет та Улла Джонсон-лише деякі з них у розкладі показів осені 2018 року. А для брендів, які мають засоби або для просування бізнесу з питань краси та аксесуарів, традиційні покази мод однозначно мають місце у розкладі. Але для більш комерційно налаштованих брендів пропуск відвідувачів може тільки продовжувати зростати.

"Я думаю, що шоу, які існують у Парижі - ваші Шанелі, ваші Діори, ці прекрасні, красиві, екстравагантні, справжні театральні вистави - я не думаю, що вони кудись підуть; Я думаю, що вони стають все більш важливими ", - каже Нону. "Але я не думаю, що все, що не відмічає це поле чистої фантазії, більше не має місця".

Хочете спочатку останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.

Фото домашньої сторінки: Злітно -посадкова смуга Ребекки Тейлор, осінь 2014 року, Джо Коен/Getty Images