Дописувач Fashionista Лонг Нгуєн є співзасновником/стильовим директором Красуватися.
ПАРИЖ-Коли цього яскравого сонячного п’ятничного дня вдень у чорному наметі, встановленому на подвір’ї о у Музеї Роден, не було звичної гучної музики, а модель уже позувала в кінці злітно -посадкової смуги, готова до дії. Натомість, Сідні Толедано, генеральний директор Christian Dior, вийшов на сцену, щоб виступити з промовою французькою мовою.
З елегантними, але похмурими словами, які якимось чином відчували себе більш емоційними у французькій, ніж дозволяв би переклад, пан. Толедано підсумував «болючі» події останніх днів, які сколихнули світ моди у швидкому і непередбаченому стані манері. Як безперечно відомо читачам цього сайту, Dior звільнила свого дизайнера Джон Гальяно за антисеметичні зауваження у барі проти французької пари та у записі телефону з датою без дати який з’явився минулого понеділка у лондонському таблоїді, проданий анонімною особою для особистого прибутку the Сонце таблоїд.
«Серце будинку Діора, яке залишається невидимим, складається з його команди та студій, з його швачок та майстри, які щодня наполегливо працюють, ніколи не відраховуючи години, дотримуючись цінностей та бачення мосьє Діор. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur immense travail. Те, що ви зараз бачите, - результат їхньої величезної праці ».
З цими словами містер Толедано поступився сценою-на тлі відтворення сірих стінових офісів у штаб-квартирі на авеню Монтень-і Карлі Клосс з’явилася ззаду штучні двері салону, одягнені у велику коричневу накидку, накинуту на її укорочену шкіряну куртку, пурпуровий светр і опівночі сині оксамитові штани, акуратно заправлені у високу шкіру стегон черевики. Пані Клосс вела шоу з накидкою, що текла в повітрі. Цього разу її рухи були пом'якшені м'якою і немелодраматичною музикою, її макіяж оголений, а не намальований, як деякі статуетки.
З 63 видами одяг, безумовно, зайняв центральне місце: була Коко Роша у сірій двобортній куртці -клеш з коротким рукавом і червоній сукні з принтом; Влада Рослякова в червоних ярусних шарах рюшей; Лі Хе Юн у багатошаровій сукні кольору бавовна хакі; Айріс Егберс у чудовому зеленому плед -піджаку поверх короткої сукні з принтом. Звичайно чоловіки та жінки зі студій та ательє хто створив цей одяг і хто поклонився на сцені в кінці шоу, повинен пишатися своїми досягненнями та своєю ретельною роботою у створенні цих нарядів.
Проте, незважаючи на сліпучий вибір одягу, дизайнерська мода вимагає уявної розповіді, без якої навіть найскладніший одяг - це лише одяг, який ми зробимо через кілька місяців забути. За свої 14 років роботи в Dior пан Гальяно подає нам сезон за сезоном точний сюжет, як історію перед сном, що відводить нас від суцільної банальності та повсякденного модного бізнесу.
Я досі пам’ятаю, як у січні 1997 року поїхав у готель «Гранд» Пан ГальяноДебютний показ Dior Couture, де він перетворив весь вестибюль готелю на величезний салон Dior, на якому гості сиділи на круглих кріслах з кривою спинкою. Дівчата вийшли в повних сукнях зі спідницями, облягаючих сірих костюмах New Look та корінних американських бісероплетіннях на чорних шовкових халатах та спідницях з масаю, деякі з них стояли поруч із нами.
Змішування культур, історій та традицій завжди було центральною ланкою, яка пов'язувала домашні колекції кутюр за ці роки. Навесні 2000 року був сумно відомий розритий одяг бездомних бездомних (з деякими сукнями, вишитими слідами опіків сигарет); колекція єгиптян Pharoahs на весну 2004 року в комплекті із золотим головним убором для собак; колекції піратів на весну 2005 року; колекція фрейдистського фетишу Будинок блудниці осінь 2003 року в залі, пофарбованому в червоний колір. У липні 2007 року у Версалі відбувся святкування 60 -річчя, коли гості згадували славне минуле Діора.
Як міг хтось забути, коли на нас випав фальшивий сніг, коли Шалом Харлоу вела фінал дівчат у фуксії, жовто-блакитних кімоно, обісі та костюмах та сукнях, огорнутих орігамі. Вони погуляли навколо декору, включаючи гігантські сірі крісла Dior, що викликають вигадану зустріч Пінкертона з Чіо-Чіо Сан і мадам Батерфляй, холодного січневого дня на околиці Парижа на коні Алле-де-Лоншан іподром. Такі моменти в моді надзвичайно рідкісні.
Дізнавшись про новини від Dior лише через кілька годин після приземлення у Парижі у вівторок вдень, я повинен визнати що я потягнув за собою Джона Бенера-знаєте, нашого лідера більшості в Палаті представників-який схильний, ну, плач. У цей час швидкої моди ми так легко забуваємо, що в центрі багатьох цих величезних корпорацій конгломерати - це людина, часто тендітна людина, що стоїть за товстими обладунками сучасної слави і гроші. І у кожної людини є вади.
І як розгортається тиждень, я думаю, можна з упевненістю сказати, що ми досягаємо великого поворотного моменту, кінця цілого розділу історії сучасної моди. Я впевнений, що мода більше ніколи не буде на цьому творчому рівні або що корпоративні інтереси підтримають такого прозорливого. Що б не сталося, я думаю, що ми досягли плато. Я б сказав, що це модний еквівалент пікової нафти.
Але мода - це як кидання кістки, і прогнози - це лише те. Ми з нетерпінням чекаємо наступного розділу історії Діора, в якому, сподіваємось, знову проживає певна частина мрій та уяви.
** Фотографії Imaxtree.