Ми спіймали динамічний дует перед запуском їх дебютного аромату, Arizona.
У нашій довготривалій серії, "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди, про те, як вони зламалися і досягли успіху.
я зловив Проенца Шулер дизайнери, засновники та партнери (у житті та бізнесі), Джек Макколлоу та Лазаро Ернандес, в рідкісну, неминучу коротку тиху хвилину. Вони щойно повернулися до Нью-Йорка після двотижневої відпустки-катання на лижах у швейцарських Альпах та прокладання блискавок через тропічні ліси Коста-Ріки-після тривалої робочої поїздки до Парижа.
Замість Нью -Йорка вони показали своє Натхненна США колекція злітно-посадкової смуги осені 2018 року у столиці Франції і, отже, особливо холодний - ну, відносно - цей Нью -Йоркський тиждень моди. Хоча Ернандес і Макколлоу не могли повністю розслабитися, оскільки повернулися вчасно, щоб запустити перший Аромат Proenza Schouler, Аризона (докладніше про це трохи пізніше), з великою вибуховою вечіркою, список гостей якої включає подобається Сієнна Міллер, Алекса Чунг та SZA.
СОВІТНІ СТАТТІ
"Ми повинні почати наступну справу найближчим часом, що б це не було", - каже Мак -Колло, коли ми сидимо в кімнаті архітектурно мінімалістична кімната, прибрана на нижньому поверсі просторої Proenza Schouler Soho флагман. Незважаючи на свій запасний дизайн, кімната все ще відчувала себе привабливою, можливо, через теплоту, що виходила від двох засновників, які після майже 16 років роки разом, практично закінчують речення один одного і посміхаються, що миттєво поширюється на решту людей у кімнаті.
Джек Макколлоу, Менді Мур та Лазаро Ернандес на зустрічі 2004 року. Фото: Еван Агостіні/Getty Images
На даний момент відома легендарна історія походження Проенца Шулер, названа на честь дівочих прізвищ їх матері: У 2002 році Макколло і Ернандес співпрацювали над своєю колекцією дипломних робіт у Парсонсі, яку повністю розібрали королівство Барні Нью -Йорк. Наступного року вони провели своє перше шоу на злітно -посадковій смузі, і промисловість одразу сприйняла їх як обличчя нового охоронця нью -йоркської моди. Через рік, у 2004 році, Proenza Schouler отримав перший у історії CFDA/Vogue Нагорода Фонду моди - перша з п’яти нагород від престижної галузевої організації. (І підрахунок, я впевнений.)
Тепер дорослі представники індустрії, Мак -Коллоу та Ернандес продовжували зберігати шанувальників своїх концептуальних, архітектурних та Завжди сексуальна естетика на пальцях: вони розширилися, запустивши аксесуари у 2008 році та маленьку сестринську дифузійну лінію основи, PSWL, восени минулого року. І був великий крок відступників: як домашній улюбленець, який відійшов від традиційного календаря, бренд поєднав свої готові до носіння та попередні колекції показати під час розкладу паризької моди починаючи з весни 2018 року.
Це був дивовижний і, для деяких, передчутний крок. Але давайте Макколло і Ернандес самі пояснимо це, а також те, що зберігає магію бренду в живих після всіх цих років і чому аромат Арізони викликає незабутню відпустку. Ось основні моменти нашого інтерв’ю.
Лазаро Ернандес та Джек Макколлоу на виставці високої моди Proenza Schouler осінь/зима 2017/2018 у Парижі 2 липня 2017 року. Фото: Франсуа Дюран/Getty Images
Озираючись на легендарну історію походження Proenza Schouler, що ви взяли з того досвіду, яким користуєтесь і сьогодні?
Лазаро Ернандес: Просто сміливість.
Джек Макколлоу: Безстрашність. Просто йти до чогось, у що віриш, і не надто задумуватись над цим.
Ернандес: З віком стає все важче і важче, тому що тобі доведеться більше втрачати. Ми не мали чого втрачати, коли заснували нашу компанію. Ми тільки закінчили школу. Якби це не вдалося, ми б отримали роботу, як усі. Отже, ми все ще намагаємось підходити до речей з тим самим безстрашністю і намагаємося надихатися цим моментом.
Озираючись назад, чи можна було б зробити щось інакше?
Макколло: Боже, стільки всього [сміється].
Ернандес: Я збирався сказати:нічого. ' [Усі сміються.]
Макколло: Ці перші пару років були дуже розвиваючими. Ми намагалися з'ясувати, хто ми як бренд, ідентичність бренду і за кого ми стоїмо, але під цим ретельний огляд громадськості та перегляд Сьюзі Менкес та Кеті Горінс з світ. Це не те, що ми прийшли до якогось бренду спадщини, у якого були ідеї та історія. Ми якось вигадували це, поки йшли. Тому я думаю, що знадобилася хвилина, щоб з’ясувати, про що ми.
Як ви думаєте, коли у вас був той момент, коли ви сказали: «Ми знайшли це. Це наша естетика. Це наш підпис? '
Ернандес: Ми все ще намагаємося з'ясувати це (сміється). Але спочатку, як сказав Джек, «ми пробували це, ми пробували це, ми пробували те». Я думаю, що в ті часи ви були набагато вільніше бавитися. Спостереження та тиск на ці бренди було набагато меншим. У ці дні ви повинні виходити з дуже конкретною точкою зору, бути присвяченим одному і робити це знову і знову. Думаю, того дня все було трохи вільніше. У галузі було менше людей, менше дизайнерів, було трохи більше свободи пробувати речі і невдачі. У наші дні ставки настільки великі. Ці молоді дизайнери не можуть помилитися, і це прикро, але це так.
Модна роздрібна торгівля-це настільки динамічний і мінливий пейзаж в наші дні, експерименти з "побачи зараз", "купи зараз", швидку моду ...
Ернандес: Показ розкладу... [сміється]
Так, і календар... Як ви орієнтуєтесь у цьому постійно змінюється пейзажі?
Ернандес: Більш важкої відповіді немає. Не існує єдиної думки щодо того, що підходить кожному. У ті часи існування єдиного золотого правила, що кожен бренд - незалежно від того, на якому ринку, що б ви не робили - повинен дотримуватися... Я думаю, що це лайно і більше не існує. Я думаю, що всі просто роблять те, що їм підходить і що має сенс для їх компанії, і я думаю, що в результаті система була зламана, зламана, і все відбувається по -різному напрямки.
Це не те, що стосується всіх. Для нас це має сенс показати в липні та в січні. Ми почали це рік тому, і раптом люди в Нью -Йорку роблять це наступного сезону.
Макколло, останній перебіжчик NYFW Олександр Ванг та Ернандес на церемонії нагородження CFDA Fashion Awards 2013 року. Фото: Джеймі Маккарті/Getty Images
Що було складним у поєднанні вашого готового одягу та передсезонь та показу в Парижі під час моди?
Макколло: Потрібно залучити всю нашу команду і створити тимчасове ательє та все таке - логічно це трохи ускладнюється. Ми показували тут [у Нью -Йорку], сезон за сезоном, протягом багатьох років, тому навіть на особистому рівні - з дизайнерської точки зору, з творчої - це було нас справді бадьорить для того, щоб просто змінити ситуацію, і це спонукає нас працювати трохи інакше або думати трохи інакше про колекції, які ми розміщуємо вийти. Тож у такий спосіб все було дуже позитивно.
Ернандес: Деякі з переваг були: Весняна колекція вже нагорі. Вже два місяці він був нагорі, продається дуже добре і продається набагато раніше. Він буде перебувати на торговому майданчику набагато довше. Ми встигли насправді його виготовити. У ньому набагато більше а життя. В цьому вся суть усього цього.
Макколло: Це був наш бізнес -кут: поставити моду раніше, але вона все ще надходить у продаж, коли [колекції] всіх інших надходять у продаж. Це ті твори, в які ми вливаємо наше серце і душу - колекції шоу - але ми знайшли, що в минулому ми доставляли їх, а іноді через три тижні він надходить у продаж. Тому у нього немає шансів по -справжньому жити.
Ернандес: Ми бачимо доказ успіху цього кроку зараз - через рік після цього, що надзвичайно цікаво. Продажі були дійсно приголомшливими. Магазин працює дуже добре, і я думаю, що це пов'язано з тією зміною, яку ми зробили рік тому.
Макколло: Має сенс показати, коли 80 відсотків бізнесу виконується на ринку попереднього збору. Найскладніше - потрапити туди потрібних людей. Під час тижня кутюр та іншої аудиторії це менша аудиторія, ніж у Нью -Йорку, але вам потрібно просто зважити, що важливіше, і піти на це.
Огляд з колекції Proenza Schouler восени 2018 року. Фото: Imaxtree
Ви сказали, що можете повернути шоу в Нью -Йорк - чи це ще можливо?
Макколло: Так, напевно. Тож ми могли б легко показатись тут у наступному сезоні, показатись у Лондоні наступний сезон, а не виставити щось робити в Інтернеті, що завгодно.
Ти спритніший.
Ернандес: Я думаю, що важливо бути спритним і бути вільним, або просидіти сезон або шоу в червні або шоу в Парижі. Як каже Джек, "просто будь вільним". Нехай люди здогадуються про те, що ми робимо, і залишайте це захоплюючим. Ми щойно знову і знову показували той самий сезон, той самий місяць у Нью -Йорку років, почав відчувати себе справді повторюваним і почав трохи втрачати свою магію та хвилювання для нас.
Ви також сказали, що ваші почуття та методи доповнюють один одного. Який типовий сеанс мозкового штурму або зустріч між вами?
Ернандес: Насправді у нас немає зустрічей. [Усі сміються.]
Макколло: Ми намагаємось іноді проводити зустрічі, і це виглядає так: "Ей, це дивно".
Ернандес: Ми не так багато говоримо словами. Ми більше говоримо в образах. У нас великі стіни, і ми завжди розміщуємо або знімаємо зображення. Якщо я кладу щось туди, а йому це не подобається, я знімаю це, або навпаки. Ми просто постійно підживлюємо цю стіну зображень, і це врешті -решт створює атмосферу, на яку ми обидва реагуємо, а потім виходимо з цього.
Макколло: Майже до того моменту, коли я відчуваю, що його потрібно знову зламати. Я відчуваю, що ми постійно намагаємось переосмислити наш процес, який нам цікавий. Як ми можемо підходити до справи по -іншому, сподіваючись отримати зовсім інший результат?
Ну, ви тільки що випустили свій перший аромат Arizona - що його надихнуло і як ви втілили аромат бренду Proenza Schouler?
Ернандес: Ми завжди мріяли мати аромат. Це наступний логічний крок. Нам завжди казали, що якщо ми хочемо створити аромат, ми повинні почекати Л'Ореал зателефонувати нам. Я подумав: "Гаразд, як ми їх називаємо?" "Ну, вам просто потрібно сидіти і чекати". [Сміється.] Але одного разу вони зателефонували нам і запитали, чи ми зацікавлені у створенні аромату. Тож ми трохи зустрілися. Кілька разів виходили на обід, знайомилися, потім ми якось прихильні один до одного [сміється]. Ми одружилися.
Потім ми почали працювати над креативом. Після вистави ми завжди намагаємось піти геть і піти в пригоду. Того сезону ми вирушили в подорож до Каліфорнії і проїхали весь південний захід.
Макколло: Ми намагалися з'ясувати, що відчуває себе правильним - не тільки для нас, але, загалом, зараз у повітрі. Те, що розмовляє з багатьма людьми. Коли ми були за кермом Заходу, ми втратили зв’язок із телефонами, у нас не було стільникового зв’язку, ми справді відчували відключений, і я думаю, що цей дух втечі - це вища свобода, якої дуже багато людей прагне ці дні. Люди відчувають себе дійсно бомбардованими багатьма речами: надто багато інформації, електронних листів, технологій, все це, і я думаю, що люди хочуть повернутися до основ і знову зв’язатися з цими ядрами цінності. Арізона представляє для нас це: дух втечі та повернення до контакту з природою.
Ернандес: Відключення від світу, своєрідне проникнення всередину.
Макколло: По дорозі ми зупинялися у всіх цих кришталевих крамницях, тому зібрали всі ці кристали і принесли їх на першу зустріч з L’Oréal. Ми, начебто, "це була б така крута пляшка, щоб з'ясувати спосіб інкапсулювати спиртні напої", тому це була відправна точка з точки зору форми пляшки. І з точки зору аромату, чим пахне квітка кактуса [ключова нота разом з акордом ірису]? Він ніколи раніше не використовувався [в ароматі].
Ернандес: Це стає розповіддю, як і розповідь, і це дійсно надихало на цьому рівні. Квітка кактуса дійсно цікава, тому що вона цвіте лише одну ніч на рік, тому вона дійсно рідкісна і справді особлива.
Макколло, Хлоя Севіньї та Ернандес на церемонії вручення премії CFDA у 2017 році. Ніколас Хант/Getty Images
Ви додали аксесуари в 2008 році, дифузійну лінію PSWL в минулому році і тепер аромат - що буде далі?
Ернандес: Не знаю. Почекаємо і побачимо. За останні пару років ми багато зробили з порушенням шоу, аромату та PSWL.
Макколло: Ми працюємо над цим ароматом останні два з половиною роки, тож у ці вихідні ми нарешті народжуємо його [сміється]. Як тільки ми випустимо це відкрито, ми зможемо звільнити місце.
Ернандес: Щось у червні ми робимо в Парижі... Це інше.
Макколло: Яка річ?
Ернандес: [Шепіт ...] Ми не можемо про це говорити [сміється].
Макколло: Ми маємо речі.
Зараз цікавий час бути в моді, більше немає «смуги». Мода може бути політичною або протестною, це може бути заявою. Як вам подобається, щоб ваш бренд був частиною цієї розмови?
Макколло: Те, що для нас завжди було цікавим у моді, - це те, що це дійсно ознака того часу, в якому ми живемо, і нам просто цікаво говорити про це на певних рівнях.
Ернандес: Для нас це автобіографічно. Це наш засіб відображати все, що нас цікавить на даний момент. Іноді це політично, іноді суто функціонально; іноді це те, що ми бачили, твір мистецтва, яке було дійсно дивовижним, або подорож, яку ми здійснили, яка була справді чудова. Тому ми завжди можемо розповісти вам, що ми думали, де ми були, що відбувалося у нашому житті за допомогою колекції. Коли я піду Весна '17 або Весна '15, де ми були? Я міг би розповісти вам, яку подорож ми здійснили, що у нас на думці, що ми слухаємо, що нам цікаво в даний момент. Тож певним чином для нас це лише засіб вираження.
Макколло: І бізнес.
Ернандес: Не забуваймо про це.
Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.
Верхнє зображення: шоу злітно -посадкової смуги Proenza Schouler весни 2018 у Парижі. Фото Франсуа Дюран/Getty Images
Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримайте нас прямо у свою поштову скриньку.