На Паризькому тижні моди «Нова кров» означає новий шум для відомих будинків

Гострі, як бритва, силуети. Тремтіння шовку. Руки моделей схрещені на грудях, прикриваючи оголені груди. Лейтмотивне перо, улюблене засновником дому, заново модифіковане як шкіряні бандо чорного кольору та кольору слонової кістки.

Людовік де Сен-Сернен's перша колекція як креативний директор з Енн Демелеместер — показано протягом Тиждень моди в Парижі — це вишуканий і майстерно продуманий дебют, у якому він беззастережно приймає спадщину бренду.

«Я хотів створити відчуття», — сказав він за лаштунками після шоу в суботу. «Мова була про те, щоб розповісти свою історію, вкласти в неї все своє серце і передати їй ці емоції. Я хотів, щоб ти відчув щось сильне, щось унікальне і щось схоже на магію».

Хоча збірка є, як він сказав, «любовним листом до Енн», його метою є «продовжити цю спадщину і поставити себе Але коли ви переглядаєте архів Енн Демеулеместер, ви можете побачити більш дивовижні паралелі між ними. креативи.

У 2007 році Демелеместер черпав натхнення в сатирі Вірджинії Вулф про зміну статі «Орландо», яка була фундаментальною для творчості де Сен-Серніна. Тим часом майки з логотипом Swarovski та шкіряні штани на шнурівці, які є підписами його власного однойменного бренду, нагадують її колекції весни 1998 та осені 2011. На суто технічному рівні обидва дизайнери віддають перевагу косим скороченням.

«Я можу спілкуватися з нею на багатьох рівнях», — сказав де Сен-Сернен.

Гарріс Ріддебют для Ніна Річчі демонструє багато своїх відмітних рис: пом’якшений, андрогінний костюм, надширокі поля сирени. Однак він також відображає суть бренду Nina Ricci в період його розквіту.

"Люди часто думають, що [Ніна Річчі] була досить поетичною та м'якою, але це не так", - сказав Рід після шоу в п'ятницю. «Найдивовижніше, що я отримав в архівах, — це скільки кольорів, скільки силуетів, скільки драми було там, тому що багато з цього було дуже незадокументованим».

Де Сен Сернен і Рід є двома останніми прикладами молоді дизайнери, які завоювали популярність у галузі завдяки власним обговорюваним модним починанням, і тепер їм доручено відродити розкішні історичні будинки, які, хоч і залишаються діючими, не зазнали, скажімо, повторного винаходу на рівні Боттега Венета.

Шарль де Вільморен – інший, випустивши свою першу колекцію для Рохас на весну 2022 року лише у 24 роки. У нього був багатообіцяючий старт у бренді, не в останню чергу для принтів, отриманих із ілюстрацій, у яких він чудовий. Однак під час наступних вилазок йому не вдалося стати на ноги. Однак осінь 2023 року знаменує собою переломний момент: з короткою пропозицією з 21 вигляду, представленою у вигляді презентації, а не повне шоу, таке відчуття, що він відновив свою динаміку завдяки плавному денному одягу та вечірній скульптурі наряд.

Це свідчить про те, що довгострокова стратегія окупається, коли виховуєте нові творчі таланти.

Архіви виявилися ключовими як для де Сен-Серніна, так і для Ріда перед їхніми дебютами цього сезону. Вони оголосили про свої відповідні призначення минулого року за допомогою професійних портретів, кожен з яких носив архівні речі з будинків своїх нових роботодавців — Рід обирає пару тюлевих рукавичок із колекції високої моди 1992 року, de Saint Sernin збирання шість різні образи (після примірки 89) у стилі Олів’є Ріццо.

Врізавшись зубами в конструкторську групу в Balmain32-річний де Сен Сернен запустив свій однойменний бренд у 2017 році, а наступного року був номінований на премію LVMH. (Іда Петерссон, директор із закупівель Browns Fashion, описує його естетику як «витончену у вашому обличчі — дуже підривну, дуже сексуальну, але піднесену».) Тим часом, Рід створив розкішні сценічні костюми для Гаррі Стайлза та стажувався у Алессандро Мікеле в Gucci ще до того, як він навіть закінчив Central Saint Martins у 2020.

Напередодні своїх дебютів на Паризькому тижні моди кожен з них викликав очікування нових розділів із ключовими моментами знаменитостей. Перша зупинка для Ріда Адель у виготовленій на замовлення сукні Nina Ricci на сцені в Лас-Вегасі, потім Стайлз в оксамитовому смокінгу на BRIT Awards у Лондоні та Флоренс П’ю в ефектній тюлевій сукні на BAFTA. (Останні два представлені на його злітно-посадковій доріжці бренду восени 2023 року.) 

«Ми молилися, щоб нові дизайнери зайняли ці посади», — сказав П’єр А. М'Пеле, GQ Голова редакційного контенту у Франції сказав, покидаючи шоу Енн Демелеместер. «Нарешті у нас нова кров».

М’Пеле вважав, що де Сен-Сернін «приніс щось надгостре та сексуальне» Енн Демелеместер цим першим збірка ", а також досліджував зв'язок між жіночим і чоловічим началом і як визначення чоловіка може розвиватися. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, оскільки Енн завжди була людиною, яка долала межі та бар’єри. Людовик зробив це сам по собі».

Ажіотаж навколо нового дизайнера — особливо двох таких обговорюваних, як де Сен-Сернен і Рід — також є головною перевагою цих історичних будинків.

"Це просто робить їх такими актуальними", - сказала Керолайн Раш, генеральний директор Британської ради моди. «Nina Ricci — прекрасний бренд, але, мабуть, не в голові одягати найзахопливіших музичних зірок світу. Рід поєднує молодість і спадщину разом зі своїм почуттям грайливості та вишуканого стилю».

Петерссон з Browns Fashion стверджує, що обидва дизайнери привнесли «чудовий безмежний спосіб мислення», оскільки вони «не отримали виснажений", зазначивши: "Іноді, якщо ви тут деякий час, у вас є стільки відгуків, що це починає впливати на те, як ви дизайн».

За креативністю та валютою знаменитостей також стоїть надійна бізнес-стратегія: ви можете побачити погляди, які топтали Енн Злітно-посадкова смуга Demeulemeester осінь 2023 миттєво транслюється, а довгі спідниці особливо легко вписуються в гардероб обох день і ніч. Ніна Річчі більше орієнтована на моду, але комерційна колекція була фактично показана та продана на початку цього року — задовго до Тижня моди в Парижі.

«Продажі перевищили всі наші цілі», — сказав Рід. «Я справді пограла на те, як жіночність може працювати в повсякденному гардеробі». (Зверніть увагу на джинсову тканину, дражнить він.)

Хоча вона визнала, що тиск, щоб зробити негайний вплив, є сильнішим, ніж будь-коли, Петерссон аплодує цим дизайнерам за їхнє вміння так вдало розподіляти свій час. Вона порівняла цю здатність із більш досвідченим Джонатаном Андерсоном, зазначивши, що багато в чому це зводиться до підтримки керівників.

І, сподіваємось, ефект доміно принесе збільшення експозиції — і продажів — як для одноіменних лейблів de Saint Sernin, так і для власних тезок Ріда. Як зазначив М'Пеле, «наявність платформи традиційного бренду може лише сприяти їхній кар’єрі та творчому баченню».

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.