З 2020 року на весняних показах тижня моди 2023 року кількість великих розмірів зменшилася. Експерти галузі зважують, чому.
Після запуску вінтажної вітрини Беррієс у 2018 році Емма Зак провела перший показ бренду в історії Тиждень моди в Нью-Йорку у вересні. Як засновник, генеральний директор і креативний директор, команда однієї жінки представила її "Пороки" колекція в бруклінському готелі Ace у співпраці з іншими незалежними дизайнерами з моделями розмірів від XL до 5XL.
«З самого початку Беррієс зосереджувався на великих розмірах, тому в мене не було жодних сумнівів, що я хочу не лише для більшості моделей, щоб вони були великих розмірів, але щоб різноманітність типів фігур була основою презентації", - розповідає Зак Модниця.
З коміком Мадлін Поулсон Керуючи показом, Зак зрештою хотів додати більш легкої енергії тижню моди та розмові навколо інклюзивності.
"Іноді мода може бути просто такою нудною та серйозною", - каже вона. «Я хотів, щоб [шоу] зосередилося на моделях, настрої та, очевидно, одязі».
На жаль, шоу Беррієс було одним із небагатьох подіумів у Тиждень моди в Нью-Йорку — і Весна 2023 Місяць моди в повному обсязі — включити всеосяжне визначення розміру в свій кастинг.
Безпосередньо перед пандемією Covid-19 кількість великих розмірів на тижні моди почала різко скорочуватися. як The Fashion Spot Повідомляється, що в попередньому сезоні було встановлено рекордні 86 появ моделей великих розмірів у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі, але їх кількість знизилася до 46. Однак, як письменник і автор Джанлука Руссо сперечалися на цьому самому сайті, це число не завжди є найсильнішим і найточнішим показником, оскільки його можна легко завищити, коли «такий бренд, як 11 Honoré, організовує шоу з вигнутим номером або зниженим, коли певна модель користується попитом, казати, взявши перерву." Тим не менш, це один із небагатьох способів говорити про інклюзивність розмірів на тижні моди — і, безперечно, найпомітніший.
Весняні покази 2023 року в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі були одними з найбільш насичених і наповнених знаменитостями, які ми бачили з часів пандемії. і багато хто з нетерпінням чекав, щоб продовжити з того місця, де все зупинилося — не лише коли справа доходила до розкішних колекцій, а й щоб по-справжньому побачити, чи бренди нарешті отримав пам'ятку про різноманітність. На жаль, результати були дуже невтішними.
А останній звіт by InStyle опитали кожен бренд у розкладі весни 2023 року — загалом 327 дизайнерів — і розглянули розміри, які вони продають. Тесс Гарсія виявила, що «Лондон представляє найменший діапазон розмірів загалом, лише 1% дизайнерів пропонують розмір 20 і вище, 27% досягли 14". Далі йшов Париж, потім Мілан, а Нью-Йорк очолив рейтинг, де "19% дизайнерів виробляють розмір 20 або вище".
Тиждень моди часто розглядається як показник того, що «гаряче», а що «ні». Багато хто в мережі б'є на сполох про ранній підйом естетика, як-от Y2K та інді-негідність, і як вони також відновлюють шкідливі суспільні уявлення, пов’язані з тими епохами, наприклад як "героїновий шик"і худорлявість, що розкриває стегна. Перші тенденції одягу Aughts були широко представлені на злітно-посадкових смугах весни 2023 року, і — як і під час їх початковий момент у центрі уваги — вони рідко відображалися в будь-якій ітерації, крім зразка розмір.
Відсутність різноманітних розмірів на злітно-посадковій смузі стало розчаруванням для глядачів і промисловості інсайдери на початку місяця моди, що призвело до серії вірусних відео, які отримали більше ніж 2,7 мільйона переглядів лише на TikTok. Дискурс ставив під сумнів, чи бренди повідомляють покупцям, що їхнє тіло просто не «в тренді» цього сезону.
«Іноді здається, що ми робимо два кроки вперед, а потім один крок назад», — каже Конор Кеннеді, засновник нью-йоркського агентства Muse Models. «Злітно-посадкова смуга завжди буде частиною індустрії, що є таким символічним, тому що ми, природно, будемо дивитися на неї, щоб побачити, що відбувається. Я думаю, що багато хто з нас все ще розчаровані, побачивши, скільки брендів не вирішили розширити різноманітність розмірів».
Кеннеді заснував Muse's поділ кривої десять років тому, помітивши, що люди не наполягали на різноманітності розмірів у його попередніх ролях. Хоча за ці роки відбулося певне покращення, представництво на злітно-посадковій смузі не змінилося настільки, як багато хто сподівався.
«У 2020 році було багато перформансу — це все, що я маю про це сказати», — говорить Келлі Августин, стиліст, відомий своєю роботою в інклюзивному одягу. «Я вам гарантую, що з нашого боку попит не змінився. Насправді, я вважаю, що ми як ніколи прагнемо захоплюючого дизайну. Цікаві варіанти та цікаві бренди, здається, зникли, і багато брендів, які пропонують великі розміри, сприймають цей сектор як запізнілу думку».
Частково проблема пов'язана з креативним напрямком бренду на сезон. Багатьом бракує або не хочеться розробляти зразки, які підходять для різних тіл, тому, коли модель та їхній агент приходять у рівняння ближче до кінця процесу, безпосередньо перед тим, як колекція дебютує на подіумі, це a нестартерний. Процес залежить від міста до міста та від бренду до бренду, але, як пояснює Кеннеді: «Ми можемо мати будь-яку модель усіх розміри зустрічаються з кожним кастинг-директором, але це не означає, що для них є одяг, який вони можуть носити на подіумі шоу. Багато чого насправді зводиться до одягу, і це рішення приймається на кілька місяців наперед».
«До 2020 року єдині покази, на які мене брали, були комерційними показами — ніколи не показами високої моди, тижнями моди», Лорен Фредерік, модель з Лондона, розповідає Fashionista. «Мій перший шоу високого класу в Парижі, на який я насправді не брав участь — мене замовили безпосередньо. Зрештою, я думаю, що це залежить від креативного директора бренду, і багато брендів все ще масово не представляють різноманітний асортимент моделей. Здебільшого, якщо бренди взагалі перевищують розмір вибірки, вони матимуть однакові чотири або п’ять моделей для всіх показів, іноді надаючи одну плюс дві моделі, що цікаво».
Протягом багатьох років ми спостерігали, як бренди перестрахувалися, коли справа доходить до кастингу різного розміру, замовляючи знайомих осіб майже для кожного шоу — Ешлі Грем, Палома Ельсесер і Дорогоцінний Лі, усі троє піонерів галузі, залишаючи поза увагою частину інших, часто нових талантів, які намагаються знайти свій шлях на злітно-посадкові смуги. Навесні 2023 року Грем гуляла в Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Matty Bovan і Balmain; Elsesser at Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou and Chloé; і Лі в Фенді і Версаче.
У Нью-Йорку багато брендів — лайк Крістіан Сіріано, Collina Strada, Eckhaus Latta, Томмі Хілфігер, Селкі — поставили собі за мету включити у свої презентації кастинг різного розміру, але їхні європейські колеги все ще сильно відстають. Valentino, наприклад, був одним із небагатьох розкішних будинків, які мали різноманітні розміри Весняна колекція Haute Couture 2022 але вирішив взагалі не демонструвати це бачення в минулому сезоні. Що дає?
Лорен Фредерік, Лорен Чан і Сабіна Карлссон на показах Tibi, Christian Siriano і Markarian Spring 2023 відповідно.
Фото: Imaxtree
«Безперечно, здається, що на Місяці моди було менше шуму, коли йдеться про появу моделей великих розмірів», — каже Лорен. Чен, нью-йоркська модель (і колишній редактор), яка протягом останнього десятиріччя працювала туди, а також мала власний модний бренд, Хеннінг. «Я вважаю, що кілька років тому це було більш сенсаційним, і, на мою думку, це тому, що в цих появах брали участь топ-моделі, такі як Ешлі. Грем, Кендіс Хаффін, Прешіс Лі, Палома Елсесер — і ці покази були для провідних дизайнерів, таких як Крістіан Сіріано, Прабал Гурунг, Версаче та більше. Преса, швидше за все, висвітлюватиме те, що Грем знову виходить на подіум у Balmain, ніж висвітлюватиме різноманітний кастинг у Ester Manas, де було близько 20 моделей, що перевищують розмір вибірки».
Коли вони були співзасновниками Моделі JAG (який представляє як Фредеріка, так і Чена) у 2013 році Гері Дакін і Жаклін Сарка створили простір для представлення недостатньо представлених. Дует увійшов до останнього місяця моди з позитивом і хвилюванням, і хоча багато їхніх моделей ходили на кастинги скрізь, сезон виявився не таким плідним, як вони сподівалися.
«Я думаю, що багато людей все ще налякані через Covid, тому що вони не хочуть мислити нестандартно і залучати більше ніж одного-двох людей розміром більше 10», – каже Сарка. «Ми завжди говоримо нашим моделям, щоб вони викладали все можливе і що вони заслуговують бути за столом». Дакін додає: "Але ми також нагадуємо їм, що, на жаль, те, що станеться після того, як ви покинете цю кімнату, не залежить від ви."
Міна Уайт, директор IMG Models у Нью-Йорку, стежить за кар’єрою кількох топ-агентств. талант і зосереджується на зростанні лідерства компанії в різноманітності розмірів, працюючи з такими моделями, як Грем, Ельсезер, Тара Лінн і більше. Вона стверджує, що з 2020 року галузь постійно падає.
«Індустрія має такий великий імпульс, видимість і розмови, які дійсно добре почуті — і, якщо бути повністю відвертим, я думаю, що багато з цього тепер відчувається перформативним», Вайт каже: «Бренди намагалися використати «долар товстої жінки», демонструючи певну різноманітність розмірів і привернувши увагу своїх магазинів, але не роблячи вічного змінити».
Будучи самою жінкою з пишними формами, Вайт була розчарована, побачивши набагато меншу різноманітність розмірів на подіумі і що дизайнери, які зробили більш різноманітний акторський склад, покладалися в основному на те саме кілька облич після шоу.
«Я справді закликаю всіх дизайнерів дуже серйозно поставитися до потреби у різноманітності розмірів і залучити цих споживачів, тому що багато люди великого розміру все ще виходять і купують аксесуари та супутні товари, такі як парфуми та косметика від люксових брендів", — каже Білий. «Я відчуваю розчарування, тому що вони вважають, що це нормально брати наші гроші за продукти, але не тоді, коли це означає, що вони повинні одягати їх. Треба змінити наратив і зрозуміти, що великі жінки мають чудовий смак і вони також люблять добре виглядати».
В ан промисловість вартістю понад 24 мільярди доларів, бренди обмежують своїх споживачів після певного розміру, але цим розкішним будинкам немає виправдання ігнорувати такий величезний ринок, у той час як їхні статки щороку перевищують мільйони.
Палома Елсесер, Ешлі Грем і Прешіс Лі на показах Fendi, Tommy Hilfiger і Altuzarra весна 2023 відповідно.
Фото: Imaxtree
У майбутньому є надія, що розмови навколо включення розміру стануть частиною повсякденний досвід, а не тіла великих розмірів, які стають сенсаційними в заголовках будь-якої моди тиждень.
«Ми повинні пам’ятати, що останнє завжди було метою, і ми просимо не бути сенсацією, а натомість просто відчувати себе природною частиною досвіду», – каже Чан.
«Окремо для подіуму ми постійно вимагаємо бачити більше, і нас годують тією ж жменькою моделей — усі вони красиві та чудові у своїй роботі, але є так багато плюс моделі зараз", - говорить Августин. «Я бачив дошки, я знаю агентів. Вони існують. Багато з цих моделей шалено талановиті, але їх не помічають або взагалі не беруть до уваги, і це справді несправедливість. Індустрія не має проблем змішувати його з меншими моделями та наполягає на використанні тієї ж жменьки для злітно-посадкової смуги. Я можу порахувати на руках однієї руки, скільки показів я бачив за останні кілька років, на яких було більше однієї моделі плюс, якщо така була».
«Що мене засмучує, — каже Зак, — так це те, що є багато брендів, які отримують так багато визнання, але фальшиве виконання роботи, фактично не виконуючи свої дослідження, щоб справді вирішити проблему з розмірами. Але понад усе важко, коли ти вкладаєш у щось своє серце й душу, і тебе не бачать за те, що ти робиш».
Незважаючи на це, багато хто в галузі оптимістично налаштовані, що ми рухаємось у правильному напрямку ці очікування щодо більшої представленості розміру на подіумах, але й у визначенні розміру бренду магазинах.
«Відтоді, як ми відкрили цю компанію, ми побачили стільки змін, особливо в зв’язку з тим, що агентства перейшли з минулого представляючи все, що перевищує нульовий розмір, величезним агентствам, які тепер мають кілька моделей великих розмірів", – каже Дакін. «Ми раді, що інші агенції нарешті виконують справжню роботу, правильну роботу і просто бачимо всі ці перемоги».
«Щоб відобразити різноманітність світу, ми всі можемо бути агентами змін», — каже Кеннеді. «Ми всі можемо зробити це в нашій особистій та професійній якості різними способами. Разом цей поштовх такий потужний. Я бачила, як модельна індустрія змінюється значною мірою — і іноді швидше — ніж я коли-небудь думала, що це можливо, тому я знаю, що це можливо. Ми просто повинні працювати разом і не забувати, коли ми висвітлюємо деякі системні причини, чому зміни можуть бути складними, що зміни все ще можливі».
Він продовжує: «Я хочу бачити більше можливостей для моделей будь-якого розміру. Але навіть більше того, я хочу бачити світ, який відображається в нашій галузі, і ми маємо таку велику силу та такий широкий охоплення не лише в Америці, а й у всьому світі. Це може мати величезний вплив на самооцінку та самооцінку всіх людей. Я ніколи не шукав, щоб злітно-посадкова смуга була точним, реальним дзеркалом — це більше про простір для мрій і експериментів — [але] кожен, хто бере участь у цьому засобі масової інформації, зобов’язаний продовжувати працювати над висвітленням різних типів Люди."
Хочете першими отримувати останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.