Зроблені з перероблених болгарських фартухів і з акцентом на карабінах, всюдисущі спідниці допомогли лондонському лейблу створити світову аудиторію.
Ви коли-небудь впізнавали продукт, перш ніж дізналися — або навіть змогли назвати — бренд, який його виробляє? У книзі «This Thing's Everywhere» ми глибше заглиблюємося в ці всюдисущі твори та вплив, який вони мають на бізнес їхніх творців.
Це була переможна пара років Чопова Ловена.
У 2020 році лондонський бренд був серед восьми лауреатів LVMH Prize, яка, окрім грошей і наставництва, забезпечує молодих дизайнерів міжнародним центром уваги, підтриманим світовою модною спільнотою. У випадку дизайнерів Емми Чопової та Лаури Ловена-Айронс це викликало ще більше шуму навколо потужні плісировані спідниці, орієнтовані на фурнітуру зроблені з перероблених болгарських фартухів, які були частиною їхнього бренду з випускної колекції Central Saint Martins у 2017 році.
Редактори, стилісти та знаменитості не могли цим натішитися — і досі не можуть. Це панк? Це романтично? Жіноче, чоловіче? Навіть утилітарний? Фольклорний? Краса найбільшого успіху Чопової Ловени полягає в ідеї, що вона може бути будь-якою та всіма цими речами для всіх і кожного. Буквально.
Чопова та Ловена-Айронс не думають і не конструюють у двійковій системі. Ось чому ви бачили, як люди з будь-якої ідентичності беруть участь у крутості, якою є Чопова Ловена.
«Ми не ставили за мету зробити основний продукт, — каже мені Чопова через Zoom. «Ми зробили колекцію в рамках нашого диплому. Я вважаю, що мені дуже пощастило, як з’явилася спідниця. Те, як ми розробили це після закінчення навчання, було справді хорошим і спрацювало».
Можна подумати, що такий тип вірусності вразить дизайнерів головою. Однак Чопова та Ловена-Айронс не відчувають тиску, щоб повторити успіх спідниць-карабінів.
«Ми продаємо набагато більше інших речей, ніж спідниць», — каже Чопова. «Спідниця дозволила нам мати бренд, який виробляє багато видів речей».
"Джинси-карабіни може бути продовженням", - додає Ловена-Айронс. «Їм потрібно трохи більше часу, щоб люди до них звикли. Але так, спробуйте джинси з карабіном».
Походження з двох різних країн у схожих середовищах, схожих на передмістя (Чопова в США, Ловена-Айронс у Великобританії), їх об’єднала освіта моди в Central Saint Мартінс; їхній безпосередній зв’язок змусив їх завершити ступінь магістра як дует.
Виросла в Нью-Джерсі в болгарській родині, Чопова зазнала сильного впливу музики, навіть більше, ніж моди. Ловена-Айронс, яка описувала свою молоду людину як більш «книжкову», виросла з технічними знаннями завдяки своїй бабусі, яка навчила її в’язати та шити.
«Я точно завжди виділялася як дивак, одягаючи різні речі», — каже Ловена-Айронс. — Але мені це подобається! Те саме стосується Чопової: «Я носила справді екстремальний одяг у середній школі, і мені подобалося, що всі це ненавиділи».
Ставши дорослими, вони в основному створили лінію, яка віддзеркалює чуттєвість їхніх молодих людей до одягу, тільки на підвищеному рівні. У Chopova Lowena вони розподілили обов’язки: Lowena-Irons більше залучена до нагляду за практичними обов’язками, які дають змогу вести бізнес (наприклад, бухгалтерію), тоді як Чопова більше займається виробничим аспектом речі. Однак дизайн — це 100% командна робота. Обидва настільки синхронізовані в дизайні, що коли вони придумують ідеї, вони ніколи не бояться, чи сподобається щось іншому чи ні.
«Усе має пройти через фільтр Емми та Лаури, щоб потрапити в реальний світ», — каже Ловена-Айронс.
Хоча це здається неможливим, враховуючи всі її особливості, у спідниці є навіть більше, ніж здається на перший погляд.
Складно зшиті фартухи, які служать основою спідниці, кличуть назад Болгарське життя з 19 століття і далі, коли вони, як вважають, були розроблені як захисний захід для репродуктивних органів жінки. На них зображені символи та інші ткані малюнки, призначені для захисту від лихого ока, створюючи повне коло захисту жіночого тіла. (Хоча ці фартухи, безумовно, не виробляються масово в наші дні, Chopova Lowena може придбати вінтажні фартухи від різноманітних постачальників усередині Болгарії та на eBay.) Дизайнери не втрачають символіку, але вони не прив’язані до фольклорних значень: зрештою, власник вирішує, чи інтерпретувати.
Фото: Imaxtree
На початку була певна виробнича боротьба: була боротьба за те, щоб заводи виробляли це — за словами Чопової, потрібен був рік, поки хтось сказав «так». Але дует отримав деяку підбадьорення від ключових діячів індустрії, що справді допомогло вивести спідницю на її зіркову траєкторію.
«Наталі Кінгем з Відповідає моді прийшла, і вона сказала: «Я їх люблю». Я бачу, як усі їх носять", - каже Ловена-Айронс. «Тоді ми про це навіть не думали. Я пам’ятаю, як підштовхував їх вперед, і всі казали: «Але ж вони божевільні». Як би ти це носив?»
«Коли я вперше натрапив на Chopova Lowena, я був вражений тим, наскільки свіжо він виглядав», — каже Кінгхем, який на той час був директором модного магазину розкішної торгівлі. (Вона залишила компанію в 2021 році і зараз модний консультант.) «Мені було захоплююче дивитися на мудборди й розуміти суміш перероблених народних тканин і елементів спортивного одягу. Я щиро вірив в унікальний підхід і порядність жінок».
Вона вже тоді знала, що вони знайдуть свого глядача. «Я був радий, що знайшов їх, і не знаю, як вони були пропущені іншими, але це було благословенням, оскільки чудові стосунки розквітли».
МатчіМода підібрав бренд у 2018 році з 30 спідницями, адаптованими з цієї випускної колекції. За словами Ліан Віггінс, керівника відділу жіночого одягу в роздрібній торгівлі, «вони були розпродані майже миттєво».
«Chopova Lowena є чудовим прикладом бренду, який наполегливо працює над захистом і збереженням стародавніх ремесел, поєднуючи спадщину з сучасним дизайном», – каже вона. «Кожна частина має свою історію, ця подорож відкриттів — це те, що дійсно подобається нашим клієнтам».
Олівія Кім, старший віце-президент із креативного мерчандайзингу Nordstrom (ще один із магазинчиків Чопової Ловени), згадує, як натрапив на перший лукбук бренду і був вражений тим, «наскільки відрізнявся бренд від інших колекцій, які виходили з Лондона в той час».
«Ми бачили ці розкішні, жіночні образи, тоді як вони виробляли речі з самого початку, які відчувала себе іншою – не надто жіночною чи чоловічою, але такою рухливою, що відразу вразила б тебе", – вона каже. «Вони привносять багатогранну новизну, коли тактично підходять до своїх дизайнів, використовуючи мертві матеріали, усвідомлюючи непотрібну кількість надлишку, який здається таким актуальним для сучасного клієнта».
Фото: Imaxtree
Щодо того, чому саме спідниці такі привабливі, Кім вказує на новизну та сучасність, застосовані до традиційного речі. «Це спортивно і корисно, це гарно, але в той же час мило і кокетливо», — пояснює вона. «Є щось гарне, але несподіване в тому, що спідниці тримаються карабіном. Деталі на поясах також виділяються як аксесуар самостійно».
Чопова та Ловена-Айронс не можуть точно визначити, як і чому спідниці зібрали прихильників, але вони багато говорять про це. атрибути вбивці дають відповідь на запитання: зручність у носінні, комфорт, можливість бути піднятим чи нижчим, універсальність, історії. Також здається, що вона підходить різним типам фігури, перевага конструкції спідниці
«Все регулюється, щоб можна було підходити так, як ви хотіли б це носити», — каже Чопова. «Ви можете затягнути його, або ви можете носити його вільно, і ви можете носити його нижче. Гумка підходить до різних форм фігури. Усі речі, які регулюються, працюють, щоб підходити до різних тіл».
За Віггінсом, перероблений характер одягу робить його «справді унікальним і особливим», і дизайнерам вдалося зберегти його від несвіжого.
«Кожного сезону вони знаходили спосіб переосмислити спідницю, чи то використання легкої бавовни чи вишивки, запровадження різної довжини чи адаптація силуету до суконь», – додає вона.
Кінгхем пригадує, як носила спідницю в Іст-Віллідж Нью-Йорка, і люди зупиняли її на вулиці, щоб сказати їй, що вони люблять бренд.
«Я вважаю, що вони справді знайшли те, що люблять носити жінки, особливо в міських джунглях», — каже вона. "Це відчувається жорстко і круто".
Більше ніж вірусності, бренд робить акцент на своїй практиці сталого розвитку, яка була першочерговою для дизайнерів із самого початку.
Процес збирання колекції, роблячи все можливе, щоб зменшити свій вплив на навколишнє середовище високий рівень не є чорно-білим: у грі є багато різних елементів, проблем, які виникають у всьому постачанні ланцюг. Візьміть, наприклад, зобов’язання Chopova Lowena щодо використання тканин із дедстокту, які важко масштабувати.
«Це стає фінансовою проблемою, і потрібні досить значні інвестиції, щоб зробити дедсток дійсно основною частиною тканини, яку ви використовуєте», — каже Чопова. «Кожного сезону ми матимемо пару предметів одягу, як правило, фольклорних тканин, які, наприклад, також товстий, щоб бути спідницею, або занадто вільний, або, можливо, не підходить для спідниці, але він чудовий для верхній одяг».
Бренд працює не тільки на мертвих волокнах, але й над тим, щоб виробляти тканини з перероблених волокон, яким не потрібно їхати дуже далеко — «тому що часто ви купуєте екологічно чисту тканину, а потім відправляєте її через півсвіту, і це ніби скасовує всю її екологічність», – додає Чопова. «Це величезний фактор, про який насправді ніхто не говорить». Дизайнери намагаються максимально зберегти в межах Європи.
Фото: Imaxtree
У вересні минулого року Chopova Lowena провела свою першу особисту подіум у рамках Лондонського тижня моди, демонструючи колекцію, центральні теми якої були розділені між Фестиваль болгарської троянди і середня школа лакросу. Оскільки бренд не дебютував з показом, Чопова та Ловена-Айронс не хотіли, щоб тривоги зібрати разом велике виробництво завадили тому, що вони створили.
«Ми не хотіли створювати колекцію, тому що ми робили шоу», — каже Чопова. «Ми хотіли робити саме те, що ми робимо. І я думаю, що це спрацювало краще, ніж ми думали. Ми хвилювалися, що ми просто робимо нормальну колекцію і, можливо, вона буде недостатньо грандіозною або придатною для показу, а це було не так».
Завдяки допомозі друзів, сім’ї та вуличних моделей шоу оживило гіперстилізовані, романтичні силуети бренду. У майбутньому дизайнери планують проводити один показ на рік, щоб дати їм час на дизайн і розробку нових речей у основних категоріях, як-от сумки та взуття.
«Ми завжди намагалися бути розумними в цьому, ми представляли ідеї, а потім дійсно поверталися і вдосконалювали їх або робили знову. З невеликими брендами цього багато, і це може дуже дратувати, тому що вам постійно доводиться наполягати певну річ, щоб люди її дійсно побачили чи оцінили, щоб краще її більше зрозуміли», – каже Чопова.
«Але ми працюємо над наступною колекцією», — каже Ловена-Айронс.
Зверніть увагу: час від часу ми використовуємо партнерські посилання на нашому сайті. Жодним чином не впливають на прийняття нашими редакційними рішеннями.
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.