Демі-кутюр – це наступна велика річ для перспективних дизайнерів

«Кожного року люди кажуть, що кутюр мертвий, що для нього більше немає місця, і щороку вони помиляються», — каже дизайнер Бах Май, під час виклику Zoom зі свого готельного номера в Парижі. Він нещодавно відвідав Тиждень моди Haute Couture, де він переглянув колекції та відвідав виробників тканин, яких використовує для своїх однойменний лейбл у Нью-Йорку, заснована в 2021 році.

У 2015 році Бах був першим асистентом дизайну Джон Гальяно в Дім Маргієла, де він зосередився на колекціях Artisanal Haute Couture. Тепер він застосовує ці принципи до своїх власних дизайнів, які носили на червоних доріжках такі знаменитості, як Тесса Томпсон і Авані Грегг (у випадку останнього, до Met Gala); незабаром бренд буде доступний за адресою Німан Маркус.

Бах є частиною нової хвилі дизайнерів, які приносять знання кутюр на широкий ринок і привертають за це багато уваги.

Демі-кутюр, до якого віднесли б Баха Мая та багатьох його сучасників, — це, в основному, майстерно виготовлений одяг, виготовлений за принципами кутюр, але продається готовим до одягу. За словами Баха, його колекції підтримують дух кутюр, орієнтуючись на більш широкий ринок.

«Демі-кутюр — це свого роду проміжний простір», — каже він. «Кутюр — це не лише майстерність; це спосіб думати про одяг. Йдеться про врахування кожної деталі». Це про стосунки з клієнтом, який закохується та розуміє Унікальність кожного виробу, додає він, що, на його думку, відрізняється від звичайного дизайнера та клієнта відносини.

Інші молоді дизайнери в цій категорії — Гальперн, Лучень, Гарріс Рід, Wiederhoeft — користуються такою ж популярністю. Пріоритет ручної роботи та унікального текстилю — водночас обслуговуючи роздрібного продавця — це те, чим вони відомі та що виділяє їх. Наприклад, близько половини колекції Halpern осінньої 2022 року складали вечірній одяг на замовлення, який включав складну техніку бахроми, а інша половина була менш складною, але все ще цілісною версією; в Vogueогляд шоу, Андерс Крістіан Мадсен сформулюйте це коротко: «Сезон за сезоном він стратегічно будував свій бізнес, прислухаючись до вимог заможні жінки, які купують його сукні на замовлення, і роздрібні торговці, які продають більш доступні версії тих самих ідей».

Частиною відродження демі-кутюр є не лише нові бренди. Відомі будинки моди також впроваджують цю категорію. «Ми спостерігали відродження нових брендів, таких як Коче, Мезон Рабіх Кайруз і Halpern, а потім з такими будинками моди, як Balenciaga, Alexander McQueen і Марк Джейкобс відкривши свою пропозицію для включення демі-кутюр", - каже Рейчел Гліксберг, менеджер жіночої моди та нових ініціатив у The RealReal.

Демі-кутюр — це не нова концепція — трохи більше десяти років тому до неї ставилися так само, як до будь-якого іншого модного слова в моді: пояснення, десятка списків дизайнерів, увага знаменитостей. Однак швидко вони відійшли на другий план, оскільки соціальні мережі висунули модний одяг на перший план; майстерно виготовлений (і, відверто кажучи, дуже дорогий) готовий одяг пішов на другий план.

Останнім часом здається, що все більше людей прагнуть вирватися з циклу нового та модного одягу, підтримуючи дизайнерів, які віддають перевагу ремісничій роботі та майстерності. Bach Mai використовує тип оксамиту, який можна виготовити лише на спеціальному ткацькому верстаті, і є лише один такий у всьому світі. «Йдеться про плекання та підтримку цих ремісників, щоб ці ремесла жили», — каже він. «Такі прекрасні речі не можна робити у великих масштабах, але ви не хочете, щоб вони вимерли. Це дає місце та платформу для цих справді кваліфікованих, спеціалізованих ремісників, щоб підтримувати своє ремесло та його спадщину».

Таким чином, екологічність — те, що все більше і більше споживачів шукають у своєму одязі — майже випадково знаходиться в центрі демі-кутюр. Невеликі тиражі творів, які ви будете цінувати десятиліттями, виготовлені людьми, чий досвід і праця на першому місці: що більше впливає на сам дух руху?

Ще однією причиною зростання може бути зміна моди, яку ми спостерігали на другому році пандемії. Після того, як хвилювання від спортивних штанів і джинсів минуло, багато людей почали шукати моду для фантазії та втечі. Гліксберг порівнює це з часом після рецесії 2008 року (коли демі-кутюр був останнім моментом).

«Відбувся зсув у бік розкішних інвестицій», — каже вона. «Глобальна пандемія знову змінила те, як ми робимо покупки та в що ми інвестуємо. У важкі часи ми спостерігаємо зростання кількості клієнтів, які інвестують у предмети розкоші, які не тільки зберігають, але й збільшують свою вартість. Демі-кутюр пропонує таку необхідну фантазію ескапізму, витвір мистецтва, який потрібно цінувати, тримати за нього і, зрештою, передати. Це інвестиція в ремесло, але така, щоб почуватися добре, і далека від швидкої моди».

У певному сенсі це схоже на шлюб між науковою та ремісничою частинами моди та продаваною, більш діловою частиною індустрії.

З точки зору бізнесу, демі-кутюр може бути складним місцем для існування дизайнерів. Віддавати перевагу майстерності та тканині дорого. Кількість, яку можна виробити, невелика, і тому це не завжди так прибутково, як, скажімо, більша кількість готового одягу. Бах визнає, що покупці, які підтримують таке бачення моди, дозволяють йому виконувати цю роботу. І, що важливо, клієнтська база є.

В електронному листі Ліан Віггінс, керівник відділу жіночого одягу Matchesfashion, пояснює, що її клієнт має оновлений інтерес до унікальних стилів і майстерності, і що роздрібний продавець навіть вклав певні інвестиції в тенденція.

«Ми дуже тісно співпрацюємо з Харрісом Рідом, щоб запропонувати нашим клієнтам повністю індивідуальні та індивідуальні послуги», — пише вона. «Нещодавно ми перетворили один із наших приватних торгових поверхів у наш таунхаус у Мейфері та запросили наших клієнтів на особисті зустрічі з Гаррісом і відчути його світ».

Виявляється, не тільки кутюр все ще живий, але його дітище тільки починає розквітати.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.