Ласкаво просимо до дивної, розкішної казки дизайнера Джексона Відерхофта.
Дизайни Джексона Відерхофта не для людей зі слабкими нервами. Вони не зовсім зручні, нелегко засвоювані. Що вони є, однак, це захоплююче.
З тих пір як Wiederhoeft, особа, дебютувала Wiederhoeft, лінія демі-кутюр, у Нью-Йорку три роки тому, він виріс коло шанувальників, зачарованих цим буйним святкуванням ремесла. Його колекція Resort 2023 із 16 образів, наприклад, відкривається цукерково-рожевою сукнею-колонкою, прикрашеною паєтками та вишитим пір’ям пуделя. Пізніше гіпсовий костюм без рукавів — звичайно, усіяний кристалами — сидить під білим атласним костюмом.
Для сучасних будинків моди нерідко інвестувати в кутюр лише заради престижу, пляшка Bollinger, яка піднімає будь-який стіл. Але для Wiederhoeft кутюр — це стільки ж задоволення, скільки повноцінна їжа — ні, свято. А що таке званий обід, як не яскрава презентація?
Тепер фіналіст цього року CFDA/Vogue Фонд моди, Відергофт вирізав зуби Том Браун, де він провів п’ять років, керуючи дизайном і зразками ручної вишивки бренду. Хоча він, як відомо, демонструє дивний костюм, Відергофт перевів свою естетику тезки в більш класично-романтичний, хоча все ще підривний напрямок. (Думай більше про Марію Антуанетту, ніж про інспектора Жавера.) Але, як і його попередній роботодавець, Відергофт займається перформативом. Зрештою, саме це відчуття театральності й привело його до Тома Брауна.
Джексон Відерхофт.
Фото: надано Wiederhoeft
У 2013 році, здобуваючи ступінь бакалавра в університеті ім Школа дизайну Парсонса (де він отримав нагороду «Жіночий дизайнер року» у 2016 році), Відерхофт стажувався у Брауна, коли той розробляв костюми для небродвейської постановки під назвою «Королева ночі».
«Костюми ніколи не розмовляли зі мною в тому сенсі, що я не великий кравець», — Відергофт. каже, «але театральність, драматизм і відданість оповіді завжди були дуже захоплююче».
Це був не зовсім типовий вхід у світ моди. Де деякі дизайнери-початківці проводять свої ранні роки, торгуючи зразками та створюючи трендові дошки, Wiederhoeft спостерігав за тим, як завіса піднімається й опускається, відповідаючи не лише Брауну, а й режисерам, продюсерам і навіть актори. Більше того, йому не довелося зрештою продавати одяг, що по-своєму звільняло. Але, як пояснює Відергофт, дизайн костюмів має свій особливий набір перешкод, відмінних від тих, що пов’язані з комерцією.
"Існують різні обмеження, особливо щодо того, як ви можете створити одяг і тип тканин, які ви можете використовувати", - говорить він. «У вас є багато міркувань щодо мобільності та можливості прання, яких у вас точно немає під час шоу».
Однак для Відергофта цей досвід був безцінним. Навіть найграндіозніші з його образів демі-кутюр мають властивий рівень зносостійкості, будь то виріз корсету чи кльош на спідниці принцеси. Це також означає, що серед суконь-кейків і подолів з бахромою з пір’я є вибір «повсякденних» речей — толстовки великого розміру з шовкового файлю тут, вельветові куртки-духовики там — все це повертає романтику на землю. Це баланс, яким володіє також Том Браун, використовуючи приголомшливо ретельну деталь, щоб підкреслити кожен одяг.
Вигляд із колекції Wiederhoeft Resort 2023.
Фото: надано Wiederhoeft
Працюючи у відділі розробки дизайну, Wiederhoeft мав на руках усі 12 колекцій, співпрацюючи з усіма іншими підрозділами, від аксесуарів до взуття, щоб вдихнути життя в Browne's бачення. Скажімо, Відергофт створив спорядження для ведучого, яке, на думку самого Брауна, представляє енергію сезону — це була робота Відергофта, потім, щоб допомогти включити згадану «вишивку» (він віддає перевагу терміну «маніпуляції з тканиною») у всьому асортименті, будь то на гаманцях чи зверху кардигани. Але будучи Томом Брауном, він завжди повертався до костюмів.
«Крій був дуже жорстким, але в текстилі було так багато свободи», — каже він. «У кожній колекції завжди є класичний костюм, але насправді вишивка та дизайн поверхні в поєднанні з показом робили речі різними від сезону до сезону».
Працювати в Thom Browne означає бути повністю зануреним у всесвіт Thom Browne. Як каже Відергофт, це і спосіб мислення, і практика, і якою б цінністю вона не була, вона не завжди залишайте багато простору для незалежної творчості — або для Відергофта, щоб задумати свою пригоду власні.
«Увесь час, коли працював на Тома, я робив ескізи своєї першої колекції за столом на Post-it Notes», — каже він. «Все було всередині. Я був дуже зацікавлений, очевидно, і це було чудово. Але після того, як я пішов, я щось сказав: «Добре, я». мати щоб зробити цю колекцію. Подивимося, що буде». Відтоді у мене сім колекцій».
Двоє з цих семи були присвячені нареченим, які сьогодні становлять 95% його бізнесу. Наречена Wiederhoeft, за його словами, «старомодна дівчина зі старомодним розумом, але завжди по-своєму іконоборча». Для Пропозиція для нареченої навесні 2022 року: чистий перламутровий шовк оживає в таких деталях, як кришталеві банти, квіткові жаккарди та бісерна філігрань художній твір. Його pièce de résistance це не що інше, як однойменна сукня Джексона, яка має корсет із зашнурованою спиною, великого розміру рукави та волани з кришталевими краями, а також зображена скульптурна тіара у формі кристалів, нанизаних на дріт. Одягти його означає взяти на себе зобов’язання як перед партнером (у хворобі, здоров’ї тощо), так і перед його носінням.
«Коли ми думаємо про дизайнера-початківця, який приїжджає з Нью-Йорка, це часто буває або ця екстремальна андеграундна чутливість, або є екстремальний спортивний одяг, «Я вмираю від бажання-потрапити в...Бергдорф«чуттєвість — справжній блиск», — каже Рейчел Ташджян, директор новин моди в Harper's Bazaar. «І що цікаво у Wiederhoeft, це те, що це відчуття, яке походить від чутливості ательє. Це виглядає дуже добре, хоча це справді божевільний одяг».
З уроків, які він отримав від Тома Брауна — з усіх років, проведених у вишивці бісером і розробці різноманітних trompe l'oeil — Відергофт часто повертається до одного, про що йому ніколи не доводилося думати за роки, проведені в театрі.
«Потрібно розумно підходити до того, що ви пропонуєте комерційно», — каже він. «Якщо ви не відчуваєте, що він представляє бренд, не продавайте його. Ми проводили зустрічі, на яких Том казав: «О, ми продамо забагато цього». Ми повинні це скасувати. Це надто легко. Це недостатньо кидає виклик тому, хто його носить». Це дуже сильно, відмовитися від продажів на користь чогось, що має цілісність. Це те, чого я намагаюся дотримуватися, переконавшись, що кожен одяг розповідає певний аспект історії, яку я намагаюся розповісти».
Відергофт пригадує, як заскочив у Барні і натрапивши на унікальну стійку Тома Брауна посеред чоловічої підлоги. У цьому була сила, каже він.
«Це або для вас, або ні, і я думаю, що це ідеально. Чудово, що увага зосереджена на аудиторії, а не на тому, щоб усім догодити».
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.