Нова книга Веронік Хайланд "Дрес-код" - це більше, ніж просто Capital-F Fashion

Якщо ви шукаєте книга про моду, вам не потрібно дуже старатися: якщо ви хочете бути чудовою, глянцеві журнальні столики наповнені прекрасними образами або невмілими, написаними інсайдерами спогадами про тонкощі У галузі, на ринку є багато варіантів, які обов’язково опиняться на ваших полицях GoodReads (і, здається, щотижня буде все більше).

Але можу з упевненістю сказати, що я не так багато читав Дрес-код, нова книга від Elle Режисер модних показів Веронік Хайланд.

Всього в 15 стислих есе Хайленд намагається пояснити роль моди в усьому, від виступів у залі суду та Конгресу до червоних доріжок та інфлюенсерів Instagram. Вона закладає основу для кожної теми на історичному фоні, перш ніж побудувати повномасштабний погляд на її вплив на сучасне суспільство. Вона цілеспрямовано уникає Capital-F Fashion на користь зв’язків із більш буденним, повсякденним вибір, який ми всі робимо щодо одягу, і менш очевидні — і, можливо, більш підступні — способи рекламування до.

Це ідеальний тип книги про моду: книга про моду і яка готова прийняти моду серйозно, але не настільки серйозно, щоб відчужувати людей, які не вважали б "моду" одним із своїх основних інтереси.

«Зовсім нещодавно назви, які з’явилися про це, більше схожі на довідник по магазинах, або це дуже академічні книги, які на кшталт «Що таке тканина?» Я напевно хотів, щоб він був доступним; Я не хотів, щоб це було надмірно ексклюзивним», – пояснює Хайленд. «Я відчуваю, що світ моди досить ексклюзивний, і я завжди прагнув запрошувати всіх, шанувати точки зору інших, а не бути у вежі зі слонової кістки».

Я пішов від книги Хайленда з новими відеороликами на теми, які я щодня висвітлюю на своїй роботі — ні здивовано, зважаючи на те, наскільки проникливим я вважаю Хайланда не лише в питанні моди, а й у житті загальний. (І я кажу це не просто тому, що ми друзі. Хоча в інтересах розкриття інформації я вважаю Гайланда серед своїх друзів у галузі.) Ще більш вражаючим є те, що Хайланд написала більшість своєї книги на початку COVID-19 криза, що не так вже й мало.

Чесно кажучи, я б узяв будь-який привід поговорити про моду з Хайлендом, тож це дало чудову можливість наздогнати з нею про все, від початку власної кар'єри до того, як вона бачить майбутнє модної критики заголовок. Читайте основні моменти нашої розмови.

Ви трохи розповідаєте про це в книзі, але що зрештою привернуло вас до моди?

Був елемент бути таким близьким, але таким далеким. Я був географічно близько до Нью-Йорка, але культурно далекий, але мені пощастило мати доступ до деяких речей, які відбувалися в моді в Нью-Йорку, і мені пощастило отримати доступ через Інтернет моди, що зароджується — style.com та інше — коли я був молодший. Я також думаю, що одяг був формою підтвердження ідентичності, дослідження ідентичності, повернення контролю та можливості самовираження.

Всі ці речі справді привернули мене до цього, але я також був дуже нереалістичним щодо того, як це все працює. Я не знав нікого, хто б працював у сфері моди. У мене не було тих зв’язків. Я просто читав журнали і читав про цих людей, і це не було схожим на реальне життя. Просто відчувалося, що цей фантастичний світ втечі. І коли я насправді зустрів деяких людей у ​​ньому, це було так: «О, це справжні люди роблять реальні речі, і це робота, це галузь." Я не думаю, що я обов'язково думав про що Я просто бачив це як такий спосіб втечі.

Як це змінилося для вас?

Це зайняло деякий час. Коли я навчався в коледжі, Жіночий одяг щоденний зробила питання в коледжі, і вони прийшли і повідомили про те, що люди роблять щодо моди. Вони взяли у мене інтерв’ю або тому, що я займався дизайном костюмів, або тому, що я трохи написав про моду — у кампусі був студент-модельєр, і я написав про нього твір. Так я отримав свою першу роботу. Жінці, яка написала цю історію, Нандіні Д'Суза, я щойно написав їй електронною поштою, попросивши поради. Я був безробітним, жив зі своїми батьками, намагався знайти роботу після закінчення навчання, і вона дуже щедро сказала: «Ми насправді приймаємо на роботу на новостворену посаду в WWD." Я не знав, що вони багато найняли з питань коледжу; на той час це було для них конвеєром.

Це було дуже миттєве занурення у все, що відбувалося, тому що я збирався на деякі шоу в Bryant Park і зустрічався з усіма цими людьми. Це був дійсно захоплюючий спосіб розпочати моду, тому що ми використовували цю функцію там, куди збиралися всі ці дизайнерські студії перед Тижнем моди і попросіть фотографа сфотографувати їх, як вони готуються. Пам'ятаю, ходив Майкл Корс' студії і знімати з ним вітер, а потім наступна зупинка — якийсь новий дизайнер у швейному районі. Ви дійсно бачили це з усіх боків, від справді великих брендів, корпоративних брендів, і ви мали це блюдо, тому що це Жіночий одяг щоденний, тому люди хочуть бути представленими. Вони це поважають, але це, безумовно, піднялося з нуля до 100, тому що я не думав, що буду вести ділові розмови з деякими з цих людей заради своєї роботи.

Мені так дико думати про це зараз, тому що я відчуваю, що так мало людей надасть такий доступ.

Я не знаю, чи вони більше використовують цю функцію, і це була дуже специфічна річ, але я думаю, що це, безумовно, стало жорсткішим. Люди дещо більш насторожені в ЗМІ. Але це було приємно, тому що це був справді фото-есе і не було багато письмового матеріалу. Я справді був там лише для того, щоб поговорити з людьми і переконатися, що їм було зручно, і відволікати всіх. Все це було весело і нічого з роботи.

Але я чітко пам’ятаю розмови. Я пам’ятаю, як Майкл Корс говорив про Еміліо Пуччі, який займався дизайном для Braniff Airlines і про все інше Мода бортпровідників — це в книзі — бо я думаю, що там була якась бортпровідниця натхнення. Він запитував у моделей, чи знають вони такого-то дизайнера, чи знають вони про Студію 54. Усе це назавжди зі мною, просто спалилося в моєму мозку.

Тож як ви опинилися з цієї посади в WWD туди, де ви перебуваєте сьогодні Elle?

я працював на Жіночий одяг протягом чотирьох років. Коли я був там, це було також рідне видання В, тож я повинен писати для В а також дізнатися про те, як складається журнал. Я пішов, а мій бос пішов Harper's Bazaar; вона найняла мене туди, спочатку просто для індексування, що означає брати друковані історії та перекладати їх для онлайн, створювати їх. Це була дуже важка робота з програмуванням, тому що я багато займався програмуванням Жіночий одяг щоденний. Мені пощастило, тому що вони почали трішки посилювати свою цифрову присутність, щоб казати: "Ви хочете написати про X, Y, Z для веб-сайту?" Крістіна О'Ніл була там, і вона дійсно була підтримуюча; тоді Джоянн Кінг, яка довгий час була там директором сайту, також була справді наставником.

Я почав працювати над тим, щоб писати більше, потім писав для журналу, а потім працював у відділі репортажів, хоча я все ще багато займався модою і працював для Лора Браун, щоб по-справжньому брати участь у кожній частині цієї публікації. Коли я потрапив у світ журналів, це було досить легко Elle; Я там був редактором модних новин. Я пішов у The Cut, щоб виконати ту ж роботу, а потім мене повернули Elle майже п'ять років тому.

У кожному разі мова йшла про те, щоб знати когось, чи це була буквально єдина людина, яку я знав, яка мала причетність до моди, до тих колег і людей, які рекомендували мене для подальших речей.

Я не хочу, щоб здавалося, що дістатися до цього моменту було дуже легко, тому що це не так — і насправді, я думаю Великим фактором тут є те, що моя сім’я живе досить близько від Нью-Йорка, тож я міг жити з ними та заощаджувати гроші. Особливо на початку, я б не зміг це зробити інакше. Мені дійсно пощастило в цьому сенсі, тому що це нелегка галузь, щоб проникнути або залишитися в ній, і особливо на початку, це було складно.

Мені було б цікаво дізнатися, з вашої точки зору, як розвивалася галузь за цей період часу.

У мене були люди, які сприймали це серйозно і казали: «О, ви повинні написати цю статтю», і дійсно відчували реактивний потенціал: «Ми бачив цю тенденцію в Парижі сьогодні, і ви можете написати про неї сьогодні". що

Мені дуже подобається займатися друком. Мені подобається працювати над продуктом, який включає процес перевірки фактів і процес редагування, витрачаючи час, усе це. Але я досить відкритий до всього цього; Зараз я веду щотижневу колонку на Elle.com, і мені подобається бути причетним до всіх його частин. Я думаю, що люди стали сприймати це серйозніше, розуміючи, що ви можете розповісти історію кількома способами та працювати разом, щоб розповісти її через друк, цифрове відео, соціальні мережі; і що всі ці компоненти повинні працювати разом.

Що приємно в тому, що ви зараз перебуваєте, так це те, що ви можете робити більш реактивні, оригінальні в Інтернеті твори, але Ви також можете виконувати щомісячну роботу для журналу та насолоджуватися розкішшю часу, щоб розробити свій думки.

Так, абсолютно. І коли я прийшов, я дійсно знав, що хочу працювати з широкою групою письменників, щоб замовити людей, які, можливо, я раніше не писав про моду, і дивитися на неї не тільки з моєї точки зору, а й у різні види точки зору. Це те, що було дуже важливо для мене, працювати з письменниками над історіями і справді вдосконалювати все. Elle має таку репутацію, перш за все, дійсно розумного письма про моду, красу, культуру, і ми приділяємо багато часу та енергії підтримці майбутніх талантів. Це те, що я зміг зробити трохи більше з колонкою, тому що, якщо я когось у захваті, я можу відразу про нього розповісти.

Але це те, для чого сьогодні в ЗМІ залишається все менше і менше місця, я думаю, тому що все так керується знаменитостями або великими іменами, тому для мене це дійсно важливо. Я займаюся цими новими дизайнерськими речами з самого початку, але це завжди було моїм найбільшим інтересом: побачити, як ці люди ростуть і, сподіваюся, отримають справді круті роботи. Все це дуже тішить.

Як ви вважаєте, що зараз пріоритет у розмовах, які ми ведемо про моду, коли ви думаєте про речі для Elle?

Я думаю, що багато модного висвітлення просто: «Ми побачили ці три речі, вони є тенденцією, рухаємося далі». Кінець статті. Коли я представляю ідею історії, щось таке наш головний редактор завжди нагадував мені, що потрібно говорити про те, чому, а не просто говорити: «Посіви в тренді» чи що завгодно це — глибше вникати в те, чому і що це говорить про те, де знаходиться культура, і трішки розбиратися глибше. Я знайшов письменників, які можуть це зробити, і я підштовхую письменників до цього.

Марлоу Гранадос, який є романістом, прийшов до мене з цією ідеєю про чуттєвість у цьому світі конструкцій, які усвідомлюють тіло і відрізняючи це від справжньої чуттєвості, дивлячись на колекції, як-от Prada, і на те, як вона викликала це і чому це таке втрачене мистецтво. Це було миттєво так, і вона мала дуже цікаве сказати про це. Вона прекрасна письменниця.

Що стосується новин, то TikTok — це те, на що я приділяв багато уваги. Я бачив, що всі ці старовинні акаунти повертають Пуччі з 60-х і Courrèges з тієї ж епохи, речі, з якими ви не очікуєте, що покоління Z матиме зв’язок стільки; мати постійний доступ до історії моди, як це сформувало смаки кожного, як це формує те, на що дивляться продавці вінтажу. Тоді мені було цікаво, дизайнери цих брендів зараз, чи впливають вони на це? Вони дивляться TikTok? Так розмовляла [авторка Кейт Дуайер]. дизайнеру Courrèges, дизайнеру Blumarine, і було цікаво побачити, що існує петля зворотного зв’язку, де вони кажуть: «Це справді популярно в TikTok; як ми по-новому інтерпретуємо це в поточній колекції та по-своєму розглянемо це?» 

Усе це з ностальгією та історією моди дуже цікаво, тому що кількість знань, до яких зараз доступні люди, справді вражаюча. Але це також створює ці суперкороткі цикли трендів і цю миттєву ностальгію. Це все було цікаво, стати свідком повернення 2010-х, інді-лідства та тві та всього цього, що, принаймні, для Я, навіть, не гельмінтував, тому що я не дуже бачу на них, але ти бачиш, як люди вже їх відроджують.

Цікаво подивитись на те, як ми пам’ятаємо ці речі, людей, які пережили це тоді, чи тих, які відчувають це зараз у користуванні — речі, які запам’яталися людям і спосіб, який перетворили на цю естетику — тому, що люди Y2K не ходили, обкладені компакт-дисками. Не всі люди були одягнені так, як на VMA. Я пам'ятаю це для звичайно. Є якийсь зв’язок із політикою, культурою, що у вас; це не надто відрізняється від того, що я намагався зробити з книгою.

Ось про що я хочу поговорити, про книжку — тож розкажіть мені трохи про те, як вона виникла для вас.

Я весь час казав собі: «Хтось повинен написати щось подібне», але я не відразу назвав себе цією людиною. У мене виникли деякі ідеї, і я відчув, що написав про щось зараз — все дуже залежить від того, що буде далі, я хотів трохи озирнутися назад.

Я також відчула багато розмов, які ми вели про моду, красу, впливових людей і все це Вони не були пов’язані з історичною перспективою, і я думав, що це те, що я міг би принести. Щодо розмов про впливових осіб, давайте поговоримо про те, як Едвард Бернейс наймав жінок, щоб вони були інфлюенсерами пропагувати куріння ще на рубежі століть, як інфлюенсери існували задовго до будь-яких соціальних мереж платформи; або дивлячись на те, як легінси законодавчо законодавчо закріплені в порівнянні з чимось на кшталт шардів, які також були одягом, який обіцяв звільнити жінок, але в багатьох випадках був заборонений. Я намагаюся трохи поєднати минуле і сьогодення, тому що я б виявив, що його не було стільки місця в деяких із цих розмов для нюансів або точки зору, яка сягає більш ніж 10 років років.

Мені подобається, що це не книга про моду з великими буквами; це пов’язування моди та політики, або моди та молодіжної культури. І мені сподобалось, що ти відкриваєш рожевий есе тисячоліття тому що читаючи це, я зовсім забув про це ви в принципі винайшли цей термін, і зараз це так повсюдно.

Я не хочу віддавати собі надто високу довіру, тому що я просто писав історію про тренд, про яку я не думав, що нікуди піде. Але було цікаво побачити, як це стало цією величезною річчю, яка потім перейшла у всі ці сфери, як-от корпоративна сфера та політика, а потім Q Anon. Це також те, що постійно оголошується мертвим або замінюється цією іншою річчю, але цього не сталося. Я б сказав, що нічого не прийшло на заміну тому, що було так про це говорили, і це ще одна з тих розмов, де люди просто ходять по колу.

Це було щось, де воно переганяло всі ці речі про маркетинг людям, поколінням, намагаючись використати естетику, щоб іноді паперувати щось набагато більш небажане. Я просто захоплений цими речами. Цей есе не на 100% зосереджено на моді — це більше як культурний момент. Але я відчував, що певно були попередні; ось чому я привів до дизайну Крістіана Лакруа і всі ці моменти гіпержіночності та традиціоналізму здавалося, що це завжди виникає, коли займає місце жінки в суспільстві чи права, яких ми досягли погрожував.

Насправді, коли я писав це, я думав: «Мені, мабуть, доведеться змінити всі речі про скасування прав на аборт і подібні речі». І я зробив, на жаль. Я хотів би сказати, що ситуація не погіршилася, але я просто думаю, що цікаво, що відбувається. Іноді те, що відбувається на злітних смугах, сприймається як таке віддалене від того, що відбувається у світі, але [я хочу] встановити ці зв’язки між цими речами. Я думаю, що це есе є яскравим прикладом того, що я збирався зробити.

Ви говорите про це в книзі, але мода — одна з небагатьох речей, які люди можуть списувати як несерйозні. Є всі ці нішеві інтереси, які ви можете інтелектуалізувати, але є ще стільки опору інтелектуалізації моди. Я думаю, ви добре попрацювали, представивши ідею, що так, що Capital-F Fashion існує, але не тільки, можливо, це не найпоширеніша сила в самій моді, вона також не існує у вакуумі. Я дуже ціную те, що ви збираєтеся зробити в книзі, а саме створити ці шляхи до купи інших речей, які впливають або впливають на моду.

Ви не можете відмовитися. Що стосується краси, ви можете стверджувати, що ви також не можете відмовитися, але вам не потрібно носити косметику чи фарбувати волосся, робити всі ці інші речі. Ви повинні носити одяг. Тому мене дратує, коли люди кажуть, що це зовсім не важливо і що вони на це не звертають уваги. Це добре, якщо вас це не цікавить, але певне повідомлення натрапляє на те, що ви робите.

Це часто зустрічається в есе про політику, тому що було так багато суперечок щодо того, що була одягнена Кірстен Синема або що була одягнена в AOC. Очевидно, що це люди на різних кінцях політичного спектру, і є якась недобросовісність, але ідея, що ми не повинні бути коментувати те, що носять публічні діячі, обрані для того, щоб бути в оці громадськості — і повідомлення, які вони посилають своєю модою — абсурдно мене.

Можливо, я просто в міхурі, але я думав, що це ставлення трохи згасає. Але, намагаючись продати цю книгу, я напевно зіткнувся з цим, тому що був певний відгук наприклад, «Ми не бачимо аудиторії для цього» або «Це нішева тема». Я справді відчував, що це не ніша річ. Я знаю багатьох людей, які цікавляться такими книгами, і не всі вони в індустрії моди. Було приємно бачити людей, які коментують, що це щось цікаве або змусило їх задуматися, хоча цього ще немає у світі.

Боротьба з цим сприйняттям також була цікавою, що воно не може бути серйозним;
Намагаючись навіть класифікувати це, я кажу: «Ну, це книга есе. Це не журнальний столик і не книга про тенденції." Було цікаво увійти в іншу галузь і побачити, як по-різному сприймають речі, тому що працюючи в Elle, ми всі дуже серйозно ставимося до цього. Кожен неймовірно розумний.

Але з точки зору питання, чи є це предметом для вивчення та обговорення? Мені здається божевіллям, що про це досі ведуться суперечки.

Я відчуваю, що існує дуже давня традиція, коли серйозні, інтелектуальні письменники мають книги чи есе про моду, чи не так? Я впевнений, що у вас є маса орієнтирів для цього.

Я багато дивився на Кеннеді Фрейзера, тому що на мене справді вплинула її книга, Модний розум, що є її нарисами з New Yorker. Я також подивився на книгу Енн Холландер, Бачення крізь одяг.

Коли ви продаєте книгу, вам потрібні композиції; вам потрібно сказати: «Ця людина зустрічається з цим». Деякі з комп Погана феміністка, тому що це говорить про поп-культуру і розглядає її дуже серйозно; Трюкове дзеркало, який, на мою думку, має тематичні збіги; а потім написання Енн Хелен Петерсон, те, що вона робила про класичний Голлівуд, наприклад. Але не було композицій, які б стосувалися спеціально моди, які я міг знайти.

Таке відчуття модна критика загалом відходить від дуже традиційного формату торгових точок із модним критиком.

Правильно, абсолютно, і це неприємно, тому що я хотів би бачити більше цього письма та справжньої критики. Незважаючи на те, що я не обов’язково погоджуюся з думкою кожної людини, мені подобається бачити це різноманіття думок і бачити, як люди реагують. Я думаю, що вона знайшла своє місце в інших середовищах. Я не можу так багато говорити з TikTok, якщо люди критикують моду з цього приводу, але я точно дивлюся, що Джеймс Скаллі є робити в Instagram; він дуже відверто говорить про те, що він бачить, і свою реакцію на це. Я знаю, що є люди, які критикують моду на YouTube, але я б хотів, щоб їх було, очевидно, більше люди, які це роблять, все більше людей пишуть про це, тому що мені просто цікаво читати і писати про.

Ваш текст також дуже смішний — є частини, над якими я насправді сміявся вголос, тому що чув це у вашому голосі. Очевидно, що це серйозно, але це голос, і він не сприймає себе надто серйозно.

Мені дуже хотілося, щоб це було легко, доступно і весело. Моя головна точка зору для людей полягала в тому, що це не знижує і не тягне. Я не думаю, що зараз хтось хоче це читати. Людей більше приваблює комфортне читання та легке читання. Хоча мова йде про серйозні речі, я хотів, щоб це було цікаво, і я не хотів впадати в це пастка гіперсерйозності щодо цього, тому що я думаю, що іноді в нас бракує гумору промисловість.

Мода рухається так швидко, що я міг би уявити, що писати книгу було б дуже страшно, тому що після того, як ви закінчите щось і передати це для редагування, я впевнений, що відбувся мільйон речей, які ви могли б додати чи відредагувати чи внести поправки. Ви також писали це під час Covid, що само по собі є викликом. Як вам вдалося впоратися з цим?

Я подав перший проект у вересні 2020 року, і, очевидно, після цього було багато змін, просто тому, що так багато речей що відбувалося, були рухомими цілями, як-от суд над Анною Делві та судовий процес над Елізабет Холмс — я не думаю, що те й інше є повністю сучасним у там.

З Covid я говорив зі своїм редактором про те, щоб включити це в інші розділи та подивитися, як це змінило те, як ми одягаємось для на роботу — або як, я повинен сказати, багато людей з білими комірцями одягаються на роботу — і розповідають про те, як це вплинуло на дистанційне навчання та шкільний дрес-код, тому що, як не дивно, здавалося, що шкільний дрес-код був дуже суворим, навіть коли учні були лише на Zoom у додому. Воно з’являлося в різні моменти, але це просто вимагало багато перегляду, розмови та перевірки певних речей. Це дійшло до того моменту, коли я зрозумів, що це те, з чим ми будемо мати справу деякий час, і це потрібно включити в кожну частину книги, яка має сенс.

Було цікаво спостерігати, як це змінило, чи ні, змінило те, як працює галузь — і я не дуже вникав у це. Перспектива влаштувати віртуальні шоу або робити речі по-іншому, планувати речі по-іншому, і люди знаходять нові способи залишатися на руку. дивовижно спостерігати, і як індустрія, яка так побудована на інноваціях і уявлення про майбутнє, іноді все ще робить речі надзвичайно традиційними і стійкий до змін. Це одне з протиріч, з якими я постійно стикаюся.

Який, на вашу думку, витяг із книги?

В ідеалі, коли б люди пішли від цього, трохи більше подумавши про те, чому вони роблять вибір, який вони роблять те, як люди вибирають об’єднати себе, що це означає, інтерпретувати та дивитися на це трохи більше критично. Я також хотів би привнести трохи більше минулого, щоб мати на увазі сьогодення, дивлячись на циклічність усього, тому що багато з матеріалу, з якого складаються ці нескінченно розчленовані розмови, ми насправді обговорювали роками в різних форми.

І я просто сподіваюся, що це розважить людей, можливо, познайомить їх з якимись новими термінами чи дизайнерами чи подібними речами. Я справді хочу, щоб це охопило широке коло людей — не тільки заради мого власного его, а й тому, що я думаю там є інтерес і голод, просто це не так, як обговорюється поза модою публікації.

Це інтерв’ю було відредаговано та скорочено для ясності.

Хочете першими останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.