Дизайнери костюмів показують на екрані моменти моди, які надихнули їхню кар'єру

Романтичні, жахливі, комедійні та/або захоплюючі історії на великих і малих екранах надихнули нас, можливо, спробувати нову кухню, досліджувати нове місце або ризикувати протягом усього життя. Аналогічно, трансформаційне оповідання надихнуло молодих креативних людей продовжити кар’єру дизайн костюма.

Від комфортних годинників до кінематографічної класики, нинішній клас робочих дизайнерів костюмів був сформований широким спектром телевізійних і кінопроектів. Тепер вони є тими, хто доносить свою точку зору в поле, і вони можуть віддати належне тим, хто відкрив їм очі на професію в першу чергу.

«У «FP2: Beats of Rage» я спроектував і побудував все з нуля, все з відновлених матеріалів і деталей для ляльок. Хтось порівняв яскраві головні убори та силуети, які носили герої Ніндзяви, з мультфільмами Міядзакі — саме ця згадка змусила моє серце заспівати», — каже Сара Трост, дизайнер костюмів «The Righteous Gemstones».

Попереду 17 дизайнерів костюмів для кіно та телебачення розповідають про момент, який підштовхнув їх до успішної кар’єри, яку вони мають сьогодні, і, у свою чергу, надихає нас на експериментувати з новим стилем, креативний косплей на Хеллоуїн або, можливо попрацюйте ми самі.

«Робота Нолана Міллера над фільмами «Династія» (1980-1989) і «Човен кохання» (1977-1985) змусила мене зрозуміти, що хтось повинен зібрати весь цей одяг разом, і я почав звертати увагу на костюми акторів. Потім перегляд фільму «Flashdance» (1983) з Дженніфер Білз у головній ролі мене дуже заінтригував — Майкл КапланРобота надихала. Я влаштувався на роботу над телевізійним фільмом, тому що в ньому була Дженніфер Білз, і я хотів попрацювати з нею і поговорити про фільм. Ми стали чудовими друзями, і вона підписала для мене стенду з фільму «Flashdance», в якому написано: «Ти яскраве сяюче світло в модній пустелі, наповненій темрявою». Це одне з моїх найдорожчих володіння.

«Коли я створював «Чотири весілля і похорони», Мінді Калінг У серіалі вона написала сцену, де герої одягалися як улюблені герої романтичних комедій, тож я змогла віддати належне багатьом класичним костюмам, на яких я виросла. Найкраще: я зміг зателефонувати оригінальним дизайнерам костюмів і отримати від них поради».

«Мені сподобалися «Мюнстери» (1964). Вони носили одне й те саме щодня — це було так ефектно. Мені сподобався фільм «Найдорожча мама» (1981), і я впав у непритомність від костюмів Ірен Шарафф у цьому фільмі (і протягом однострокових!) «За бортом» (1987) з Голді Хоун... Табір! Табір! Табір! Так натхненно. Я віддав шану, посиливши костюми на «І просто так». Хорошим прикладом є Ніколь Арі Паркер на сцені будівництва в Moschino сафарі спорядження. Поверх! Є почуття гумору».

Вітні Енн Адамс («Три місяці», «Індійські солодощі та спеції», «Чудовий")

«Я дуже захворів у старшій школі зі спадковим захворюванням крові приблизно в той час Баз Лурман Фільм «Мулен Руж» (2001) вийшов на DVD. Я закохався в нього вперше, коли побачив. Цей фільм підтримував мене в свідомості, поки я був у лікарні та виписався з неї. Я дивився його щодня протягом півроку! Перегляд «Мулен Руж» відвернув мене від цієї тривоги та болю і дозволив мені втекти у фантастичний світ фантазій. Багато в чому ефективність цього пов’язана з візуальними елементами та дизайном. Це все ще мій улюблений фільм донині, а також костюми Катерина Мартін і Ангус Стрейт захоплюють дух. Озираючись назад, я думаю, що це був величезний перший крок на шляху до моєї кар’єри.

«Через конкурс дизайну костюмів, який я виграв для фільму «Австралія», я врешті потрапив на роботу до Мартіна та Лурмана і був у їхній команді дизайнерів протягом багатьох років. Я досі не можу повірити, що все сталося. Я так багато навчився від них обох до того, як познайомився з ними — і під час роботи на них. Вони такі щедрі та блискучі, і розповісти їм, як багато означав для мене «Мулен Руж» у моєму молодому житті, було захоплюючим».

Джилл Брім ("Два інших», «Джон Мулейні та ланч в мішку»)

«Я пам’ятаю, як у старшій школі дивився «Шоу Трумена» (1998) і був вражений тим, наскільки костюми розширили історію. Кожен у світі Трумена живе в телешоу у фільмі. Костюми трохи нагадують Americana 1950-х років: вони непотрібно веселі та позачасові. Гардероб допоміг створити кошмарне існування, в’язнем якого є Трумен — вимушене уявлення про американську мрію. Це досить складна ідея для прив’язаних до нігтів, а шари чудово проілюстровані в дизайні Мерилін Метьюз. Це фільм, який я дивився знову і знову, і мене завжди надихає те, як ідеально все працює разом».

«Я дивлюся старі фільми з дитинства. Мама водила мене до театру Тіволі в Чаттанузі, штат Теннессі, дивитися класичні фільми. Також сімейною традицією було дивитися фільми «Віднесені вітром» (1939), «Чарівник країни Оз» (1939), «Звуки музики» (1965) і «Десять заповідей» (1956) щороку разом.

«Фільм, який найбільше надихнув мене стати художником по костюмах, — це «Віднесені вітром». Бачення та дизайн Уолтера Планкетта надихають мене щоразу, коли я дивлюся фільм, який я переглядаю знову і знову, щоб побачити нові елементи в дизайні костюма, які я не помітив раніше. Мені пощастило потрапити на приватну екскурсію по виставці «Віднесені вітром» кілька років тому в Центрі Гаррі Ренсома в Остіні. Мені довелося побачити ескізи та дизайн Планкетт зблизька та особисто, тримати, відчувати та торкатися сумнозвісної зеленої оксамитової сукні та капелюха Скарлетт О'Хари, зшитої з драпіровок. Це була мрія! Планкетт точно був зі мною того дня. Я хотів би думати, що він був зі мною душею, коли я створював «Дедвуд» Девіда Мілча».

Віра Чоу («Ходячі мерці»,Бугі», «Моделізатор»)

«Коли я був підлітком у Гонконзі 90-х, ніхто не знав, що дизайн костюмів — це робота. Але я знав, що таке модельєр, а що таке кінорежисер. У той час я тяжів до Джон Гальяно і Жан Поль Готьє, дизайн якого був більш театральним. Тоді Люк БессонП'ятий елемент' (1997) вийшов, і я дізнався, що його розробив Готьє. Це було підтвердженням для малюка, що дизайн костюмів — це те, чого я хочу, і що все це означає!

«У 90-ті роки світ був позбавлений Зразки для наслідування дизайнера костюмів AAPI, поки я не дізнався про Тіма Йіпа ("Тигр, що приховує, прихований дракон"), Ейко Ішіоку ("The Cell") і Емі Ваду ("Ран", "Будинок літаючих кинджалів") — Іп, зокрема, тому що він був з Гонконгу. На «Марко Поло» я нарешті попрацював з ним; він був дизайнером, а я — керівником. Янг, мабуть, ніколи б у це не повірив!»

Мішель Коул ("Дорослий," "Чорний", "#BlackAF")

«Мені сподобався період і тема фільму «Моя прекрасна леді» (1964, вище). Ми бачимо, як Одрі Хепберн перетворюється з дівчини робітничого класу на людину, яка могла стати частиною вищого суспільства в 1912 році. Мій улюблений одяг – той, який вона одягає на скачки: знаковий з великим чорно-білим капелюхом. Сесіль Бітон був дизайнером костюмів, і його натхнення для дизайну спонукало мене хочу бути художником по костюмах. Деталі, які він вклав у свої костюми, були надзвичайними. Цікаво, що першою п’єсою, у якій я був помічником художника по костюмах, була «Моя прекрасна леді» в опері Лонг-Біч Civil Light Opera. Син Рекса Харрісона (який зіграв Генрі Хіггінса) зіграв у постановці роль свого батька».

Деріка Коул Вашингтон ("Золя», «Правдива історія», «Двадцяті»)

«Мій улюблений фільм у дитинстві, безумовно, був»Нерозумний' (1995) — це був просто такий знаковий фільм для підлітка, і я навіть не думаю, що був підлітком, коли він вийшов. Крім того, «Возз’єднання середньої школи Ромі та Мікеле» (1997), костюм якого також розробив Мона Мей. Я просто сказав: «Це неймовірно». Я також дивився «B*A*P*S» (1997), розроблений Рут Е. Картер. Очевидно, я виріс, знаючи її робота зі Спайка Лі «School Daze» (1988). я люблю Франсін Джеймісон-ТанчукРобота у фільмі «Брудний сором» (1994). До цього підійде червоний Фрімі Джада Пінкетт Сміт носить абсолютно знаковий, руки вниз. Це були дизайнери та фільми, які, безперечно, надихнули мене дійсно знайти своє почуття стилю та помітити, що працює дизайн костюмів було, і що він робив у фільмі як транспортний засіб — не тільки для розповіді історій, але й того, як одяг впливав на тіло та як мистецтво

«Для Золі існує ідея, що чорна дівчина і біла дівчина знімаються разом, яких ми насправді не бачили що помітно після "Clueless". Тож мене, безперечно, надихнули «Clueless» — і «Romy & Michele» — у тому, як я це зробив Золя [Тейлор Пейдж] і Стефані [Райлі Кео] працюють один навпроти одного, і просто всі в цьому фільмі як ансамбль».

Суттірат Енн Ларларб («Обі-Ван Кенобі», «Немає часу вмирати," "Міліонер з трущоб")

«Дизайн костюмів Дженні Бівен та Джона Брайта у фільмі «Кімната з краєвидом» (1985) був уперше, коли я побачив костюми періоду, які не тільки були справжніми, але й достовірними. Мене також вразило те, що вибір був настільки конкретним і чесним для кожного персонажа, водночас збільшений до ідеального ступеня, щоб не відчувати себе музеєм шматок. Це мало незмірно вплинуло на те, що актори заселяли своїх героїв: вони відчували себе справжніми і неймовірно романтичними, і фільм від цього дуже виграв. До цього фільму я не був переконаний, що такий баланс коли-небудь так майстерно досягався.

«З тих пір я був таким великим шанувальником Дженні Біван, в основному з 80-х. Велика різноманітність фільмів, у створенні яких вона взяла участь, завжди ідеальні з точки зору костюмів. Приблизно вісім років тому я випадково читав з нею інтерв'ю для 'Божевільний Макс: Дорога лютіІ раптом я побачив, що вона перевірила мене в статті! Мені довелося перечитати, щоб переконатися, що у мене не галюцинації. Незабаром після цього я опинився з нею на панелі дизайнерів костюмів. Коли кілька років по тому я працював у Великобританії, вона працювала над чимось у тій самій студії Лондон, і ми мали нагоду пообідати та відвідати офіс, а це просто так багато значило мене. Вона справді мій особистий герой костюма».

Антуанетта Мессам ("Чим важче вони падають," "SuperFly", "Creed")

«У мене є стосунки любові/ненависті до фільмів про Blaxploitation 70-х. У дитинстві я любив їх дивитися. Вони були так круто! Екшн, діалоги, одяг — ну, 'Foxy Brown!?' Будучи дорослим, я знав, що це ім’я придуманий, тому що дехто вважав, що він експлуатує негативні стереотипи серед міських афроамериканців спільнота. Але бачити людей, які були схожі на мене, як героїв, було піднесено та весело. Дизайн фільму «SuperFly» багато років потому був моментом повного кола: віддати шану Нейту Адамсу, дизайнеру костюмів оригінального фільму «Super Fly» 1972 року, було честю. Його герої були справжньою справою — ідеальне поєднання вулиці та моди».

«Мені подобалися всі фільми «Мерчант Іворі», «Баррі Ліндон» Стенлі Кубрика (1975), «Ран» Акіри Куросави (1985) і костюми Ейко Ішіоки для «Дракули Брема Стокера» (1992). Увага до деталей і винахід нових світів мене захоплювали. Одного разу я був у тій самій робочій кімнаті, що й Ейко, і зміг поглянути на її процес. Вона є таким натхненням для мене як людини API, дизайнера та оповідача. Вона проклала свій незалежний шлях».

Джеріана Сан-Хуан ("Халстон», «Змова проти Америки», «The Get Down")

«Коли я був молодим, у мене була копія фільму «Американец у Парижі» (1951) V.H.S., яку я дивився знову і знову. Це було схоже на портал у чарівний світ, а костюми, розроблені Оррі-Келлі, створювали чудові образи та так легко підкреслювали контури тіла в тих ліфах початку 50-х років і спідниці.

«У версальському епізоді «Хелстон» я надзвичайно малював з «Американець у Парижі». Справжню хореографію модного показу Версальської битви зробила Кей Томпсон, яка була хрещеною матір'ю і наставником Лайзи Мінеллі. Я подумав, що зробить Кей, об’єднавши театральні елементи цього шоу, і подумав про графіку Чорно-білий колір із червоними вкрапленнями у фільмі «Американец у Парижі» ідеально підходить для знімального майданчика та хореографія. Я дуже задоволений тим, як це вийшло разом. Здавалося, що це має багатошарове значення, і все ще відчувається яскравим і свіжим».

Луїс Секейра («Алея кошмарів», «Форма води», «Кабінет цікавинок»)

«Я прогулював школу, щоб подивитися фільми. Я пам’ятаю «Бігуна по лезу» (1982); Майкл Каплан зробив таку дивовижну роботу, і я давно шанувальник його роботи. Здається, я дивився цей фільм 23 рази. Я знав кожен рядок, і це був перший раз, коли ми побачили майбутнє з елементами минулого періоду. Потім «З Африки» (1985) з роботою Мілени Канонеро. У мене була можливість попрацювати з нею один раз протягом дуже короткого часу, але я завжди вражений її естетикою та її увагою до деталей. Я завжди кажу: «Це не має значення, поки це не важливо — і це завжди важливо». Це те, що мені подобається в обох фільми: у них було так багато шарів, стільки деталей, що ви можете переглядати це знову і знову і підбирати для кожного щось нове час. Я вражений творчістю Мілени та її кар’єрою. Я ще один номінант [за «Алею кошмарів] на BAFTA, тому з нетерпінням чекаю її [номінації на «The French Dispatch»], тому що я не бачив її досить давно».

Ентоні Тран («Як я зустрів вашого батька», «Енді Мак»)

«Коли я виріс, було так багато шоу, які надихнули мене на бажання стати дизайнером костюмів, від роботи Теадори Ван Ранкль над «Бонні і Клайд» (1967) до Нгіли. Дизайни Діксона та Річарда Тейлора, які створюють світ для «Володаря кілець» до химерної сучасної моди Кімберлі Адам-Галліган для «Ліззі Макгуайр» (2001-2002). Розробити пілот перезавантаження «Ліззі Макгуайр» було справжнім моментом повного кола. Співпрацюючи з Хіларі Дафф, яка має таке чітке розуміння цього персонажа, а потім доповнити це моєю естетикою, а потім зрозуміти, як вона має виглядати у 30, було веселим викликом. Таким додатковим бонусом було те, що ми знову попрацювали над «Як я зустрів вашого батька».

Сара Трост («Праведні дорогоцінні камені», «AP. Bio», «Віце-директори»)

«Перш за все, «Чарівник країни Оз», за яким слідують фантастичні фільми 70-х і 80-х, з великою дозою Міядзакі та фільми режисерів від Джеймса Кемерона до Террі Гілліама і Джона Карпентера. Я завжди схильний тяжіти до альтернативного всесвіту, незалежно від того, чи є він грубим і промисловим, покритим текстурними блискітками та насиченими кольорами, або фільмами з будь-яким елементом магії».

«З дитинства мене дуже тягнули костюми. Моя мати завжди говорила мені, що я змушував її зупиняти «Мері Поппінс» (1964), щоб разом із актами змінити свій костюм. Кіно та костюми мають великий вплив на моду того часу. У середині 90-х відбулося явне відродження стилю 1960-х, і я пам’ятаю, що шукав «Зараз і тоді» (1995) і «Та, що ти робиш» (1996), щоб дослідити зовнішній вигляд і спробувати відтворити його самостійно. Тенденції кінця 90-х/2000 років перейшли до естетики 1970-х років із випуском «Boogie Nights» (1997), «The Virgin Suicides» (1999) та «Almost Famous» (2000). Черпання натхнення з костюмів, які мене привабили в цих фільмах, справді допомогло сформувати мою любов до вінтажу і підтримувало мене в тренді. Мені пощастило потрапити під деяких зі своїх кумирів за чистим збігом обставин і попрацював з художником по костюмах «Ночі в стилі Бугі». Марк Бріджес про «Шлюбну історію», і було дивно побачити, як він працював над сучасним твором із кольором та текстура».

Арієла Вальд-Кохайн ("iCarly", "Вітрина Шермана," "Південна сторона")

«Пригоди Прісцилли, королеви пустелі» (1994): просто веселощі та креативність у оскароносних костюмах Ліззі Гардінер і Тіма Чапеля. Я пам'ятаю сцену з Гаєм Пірсом, який сидів на автобусі в туфлях на високих підборах, і у нього цей дивовижний, просто величезний шлейф сріблястого шифону протікає за ним. Це було так красиво оформлено. Потім сукня у шльопанці Х'юго Вівінга (австралійською «сукня стринги») — деталі та веселощі, які були вкладені в костюми... Я не думаю, що до того часу я бачив щось настільки креативне та веселе на чомусь, що могло бути просто і круто.

«Мені потрібно створити трансакцію епізод у другому сезоні 'АйКарлі.' Нам довелося так швидко створити на замовлення три-чотири костюми. Було справді цікаво перейти від ескізу до камери за кілька днів у такому великому костюмі. Це повернуло мене до «Прісцилли, королеви пустелі». У мене завжди щось є в потилиці, з кольорами, розміром і сміливістю».

Наведені вище інтерв’ю були відредаговані та згорнуті для ясності.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.