Ненсі Чілтон на Met Gala 2021.
Фото: Надано Ненсі Чілтон/BFA.com
У нашій тривалій серії "Як у мене це виходить" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони проникли і досягли успіху.
Протягом останніх двох десятиліть Ненсі Чілтон мала таку кар'єру моди, яку ви дивитеся на великому екрані — можливо, у вільному фільмі на основі досвіду сценариста в журналі «блакитні фішки» або в документальному фільмі, де детально розповідається про високий гламур значної галузі подія. Мав «Диявол носить Prada» було перероблено за останні 15 років, Енді Саксу було б доручено зателефонувати чилтону, підтвердивши логістику для майбутнього Зустрів Гала.
На посаді головного спеціаліста із зовнішніх зв’язків Музей мистецтв Метрополітен's Інститут костюмаЧилтон, справді, знаходиться в епіцентрі моди. З тих пір, як вона вперше приєдналася до The Met у 2006 році (тоді як старший публіцист), Чілтон працювала в Інституті костюма. квазі-привратник у дуже буквальному сенсі, керуючи пресою, яка оточувала 15 років виставок, які часто зривалися записи відвідуваності.
За час її перебування на посаді її обов’язки також набули образної ролі. В інтерв’ю вона описувала сферу своєї посади "керування репутацією Інституту костюма", спілкування головний куратор Ендрю Болтонбачення з хвилюванням і стислістю, навіть якщо це бачення все ще знаходиться на ранній стадії. Це, за її словами, вміння, яке вона відточила за сім років Ральф Лоурен, де вона працювала старшим директором з реклами брендів Ralph Lauren і Polo Ralph Lauren, а також самого пана Ральфа Лорена.
«Він був вимогливим начальником, але добрим і турботливим начальником, таким, який не лізе з кимось у ліфт і не каже: «Як справи? Як твоя робота?», – згадує вона. «Він хотів знати і бути на зв’язку з усіма, хто на нього працював».
Після короткого об’їзду до Лондона вона потрапила до The Met у 2006 році для інтерв’ю з Болтоном і колишній головний куратор Гарольд Кода. Зайве говорити, що все пройшло без проблем: через півтора десятиліття Чілтон став так само нерозривно пов’язаним з Інститутом костюма, як і самі Болтон чи Кода.
У червні було оголошено, що Чілтон збирається попрощатися зі своїм часом у The Met; вона залишиться на своїй посаді до кінця вересня, наглядаючи за цьогорічним Met Gala. Для свого наступного кроку Чілтон самостійно співпрацює з NAC Consulting, її власною консалтинговою фірмою зі стратегічних комунікацій. Безсумнівно, вона залишає Інститут костюма в хороших руках, хоча б тому, що його аудиторія значно зросла з першого дня роботи Чілтона.
«Я відчуваю голод з боку громадськості, яка стала більш витонченою у своїх знаннях про моду через те, що вони бачать в Інтернеті», — каже вона. «З’явився ненажерливий апетит до такого роду розумного аналізу того, якою була і може бути мода».
Напередодні її від’їзду ми наздогнали Чілтон, щоб почути, як вона перетворила прес-релізи для фургонів на початку своєї кар’єри в один на вершині реклами моди, де жодна деталь не є надто дрібною, жоден список гостей не є занадто ретельним і жоден травень не починається без Met Гала.
Розкажіть мені про витоки вашого інтересу до моди, перш ніж зробити це як кар’єру. У вас є перший модний спогад?
Ну, це пов’язано з мого діда, який був начебто найвищою людиною епохи Відродження. Він збирав меблі Накасіма. У шістдесятих він вжив ЛСД. Він був дивовижним. Але він зазвичай водив мене назад до школи по магазинах у Берґдорфа та Бенделя, і ми провели час найкраще.
Одного разу ми були в дитячому відділенні Бергдорфа, і я приміряв цей брючний костюм-дзвін — це було в кінці шістдесятих — і Бернадін Морріс, який на той час був Нью-Йорк Таймс модний критик підійшов і почав спілкуватися з моїм дідусем і сказав мені: «Ой, мені подобається твоє вбрання. Чи міг би мій фотограф сфотографувати це для Часи?" Що вона і зробила, і я був весь схвильований. А потім увійшли дружина сенатора Явіца і дві доньки і приміряли той самий брючний костюм. Вгадайте, чия фотографія потрапила до Нью-Йорк Таймс? [Сміється] Але Бернадін був дуже милим. Вона згадала мене в історії і надіслала мені фотографію. Через двадцять років я працював з нею, коли був у рекламі в Ralph Lauren.
Проведіть мене через свій кар’єрний шлях від того часу, коли ви вперше вийшли на роботу, до того, як ви приземлилися в Ralph Lauren, де ви працювали більше семи років.
Я завжди цікавився модою, але ніколи не думав, що це буде для мене кар’єра. Коли я навчався в коледжі, я писав для щоденної газети The Cornell Daily Sun, про мистецтво і культуру; Я багато чому навчився там, але не мав поняття, чим хочу займатися, коли закінчив навчання.
Я почав працювати на матір друга — вона була модельєром на ім’я Глорія Сакс, яка багато займалася імпортом кашеміру та ірландського одягу. Це тривало недовго. Потім я працював у HBO, на початку життя HBO, копіював вирізки з преси і доставляв їх керівникам. Я подумав: «Добре, я більше не можу цього робити», тож я пішов працювати в Burson-Marsteller, яка була найбільшою PR-компанією в світі, і отримав чудову підготовку щодо написання преси. релізи у сні, кризові комунікації, медіа-тренінги… Але я працював над обліковими записами, як-от автофургони, керамічна плитка та рухомі матеріали, тому я знав, що мені потрібно змінити шестерні. А потім мій сусід зверху пішов працювати в HR у Ralph Lauren. Я дав їй своє резюме, і воно співпало з тим, що вони шукали директора з реклами. І ось так я опинився у Ральфа.
Які уроки ви отримали під час роботи в Ralph Lauren, які ви все ще носите з собою?
Це було дивовижне місце для роботи, і це було в період неймовірного зростання компанії. Поза звичайним циклом моди, він запускав нові продукти, нові аромати, Double RL… Це було одне за іншим.
Я тісно з ним співпрацював кілька років. Він так багато навчив мене про стосунки — завжди писав рукописні листки подяки, завжди залишався на зв’язку з людьми, навіть якщо вони залишають роботу. Ніколи не знаєш, де вони можуть закінчитися, що було такою правдою в моєму житті, тому що я все ще працюю з людьми сьогодні я працював, коли починав у Ralph, який опинився в різних місцях моди пейзаж. Я багато чому навчився у нього, завжди встановлюючи високу планку та шукаючи досконалості та якості у всьому, що ви робите.
Як виникла така можливість з The Met?
Я покинула Ральфа, бо щойно народила свою другу дитину, а мого чоловіка перевели до Лондона, тому ми переїхали. Це було дуже важко. Ми були там лише два роки. Коли ми повернулися, я працював фрілансом і готувався робити щось інше, коли читав Діана ВріландАвтобіографія, яку вона написала разом з Джорджем Плімптоном. Це було так надихаюче. Я знав, що хочу повернутися в моду якимось чином, але я хотів робити щось інше, ніж працювати на модельєра і робити покази мод. Я думав, що реклама Інституту костюма була б ідеальною річчю.
Я знав одну людину, яка працювала в кабінеті директора, і вона познайомила мене з людиною, яка працювала раніше, ніж я. Минали місяці, а потім вакансія відкрилася. Я надіслав своє резюме і зустрівся з [колишнім головним куратором] Гарольдом [Кода] та [головним куратором] Ендрю [Болтоном]. З тих пір у мене з ними були чудові робочі стосунки.
Ви працюєте в Інституті костюма 15 років, і цей стаж можна вважати різким контрастом з такою великою частиною цієї галузі, в якій креативні люди переміщуються по роботі, щоб прогресувати у своїй кар'єра. Як це було так довго сидіти на одному місці? Як змінився Інститут костюма — і ваша роль у ньому — змінився?
Як і вся мода, вона циклічна. Там не покази мод, а є є виставка та гала. Зазвичай ми перебуваємо в циклі з першого понеділка в травні, за винятком цього року, який заставив нас усіх зациклитися. [Сміється]
Я займав посаду старшого публіциста, але через свою роботу в Ralph я думав ширше, ширше, ніж це. Я розумію, що ця роль пов’язана з репутацією Інституту костюма та його кураторів, яку я готовий підвищити та захистити. Я думаю, що завдяки цьому я зміг перейти в різні сфери, частиною яких були можливості, які ми досліджували, і які з’явилися на нашому шляху — працюючи над «Перший понеділок травня» як виконавчий продюсер, працюючи над книгами, які Vogue зробив про виставки та гала-концерти Інституту костюма, працював зі спонсорами… Я зміг розширити та розширити роль за межі того, що було, коли я вперше туди потрапив.
У той же час різко зростав Інститут костюма. Музеї моди та мистецтва також стали значно розширюватися. Я думаю, що багато в чому пов’язано з Олександр МакКвін виставка. Битва, яку завжди вели Гарольд та Ендрю, переконує людей, чи то довірених осіб музею чи мистецтвознавців, що мода — це вид мистецтва. І МакКуїн допоміг донести це повідомлення та привернути більше людей до усвідомлення того, що, так, певна мода — це мистецтво. Не вся мода є мистецтвом, але так само, як не вся фотографія є мистецтвом. Це розширило сприйняття і створило голод до знань про історію моди, який став глобальним явищем.
Ви описали сферу своєї ролі в The Met як "управління репутацією Інституту костюма", а також "повідомлення про те, що Андрій мріяв далі". Як ці пріоритети відігравалися як у повсякденній, так і в довгостроковій перспективі почуття?
Однією з найцікавіших і найскладніших речей у моїй ролі було створення інтересу, попиту та знань про те, чого насправді ще не існує. Через те, як проходить цикл — і як приклад я візьму травневе відкриття — ми оголошуємо, якою буде виставка та гала-концерт наприкінці Тиждень моди в Парижі, так на початку жовтня. Ми повинні витягти зображення та інформацію з Ендрю, який на той момент знаходиться на початку курації, і озвучити інформацію в жовтні. Зазвичай ми проводимо прес-конференції під час лютневого тижня моди в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані чи Парижі. Все це організовувати, брати доповідачів, залучати пресу, залучати всіх у кімнату.
А потім, звідти, ми просто на повну силу до травня, розповідаючи історію про те, якою буде ця виставка. Зазвичай у нас є зображення каталогу, які нам допомагають, і активи, які ми створюємо з презентацій Андрія. Але ми розповідаємо історію про щось нематеріальне. І поки ми не зможемо забрати тіла в кімнату — що ми зазвичай робимо вранці перед гала-прев’ю преси — ми створюємо інформацію та контент із небагато.
Як тільки виставка відкриється, вона керує цим. Типова виставка триває три-чотири місяці; щойно через тиждень або два шум у перший понеділок травня вщухає, виклик стає таким: «Як ми збираємося? Підтримуйте інтерес до цієї виставки, щоб люди й надалі хотіли прийти подивитися, що можна побачити тут?"
Як ви вирішили розпочати самостійно, і чого ми можемо очікувати від NAC Consulting у майбутньому?
Ну, останні кілька місяців я був досить зайнятий. [Сміється] У мене не було багато часу, щоб присвятити цьому, але в мене було багато зустрічей з різними людьми. Стратегічні комунікації будуть у центрі уваги в галузях моди та мистецтва. Це одна з тих пропозицій з високим ризиком, я сподіваюся, високою винагородою. І ми побачимо, куди це мене приведе. Я розмовляв з кількома людьми, які робили подібні речі і вийшли самостійно, і всі вони сказали мені: «Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймав». Я обережно оптиміст.
Яку роль наставники відігравали протягом вашої кар’єри в моді?
Мені пощастило працювати з чудовими людьми протягом моєї кар’єри. У Burson-Marsteller я працював на хлопця на ім’я Боб Фельдман, який говорив щось на кшталт: «Приходьте до мене з рішеннями, а не з проблемами» — дрібниці, які ви пам’ятаєте на всю решту своєї кар’єри.
У Ralph я працював з [колишнім виконавчим віце-президентом, старшим радником і старшим креативним директором жіночого одягу Ralph Lauren] Баффі Біррітелла, чий досвід був у журналістиці. Вона познайомилася з Ральфом, коли була репортером ДНР — Запис щоденних новин, яка була братовою публікацією до Жіночий одяг щоденний ще в той день. Вона була та, до якої я завжди ходив, коли ми писали листівки для показів мод і прес-релізів. Я багато навчився як від неї, так і від Олександра Вріланда, який деякий час був моїм босом, про те, як керувати Реклама Ральфа безпосередньо з ним і як дбати про репутацію бренду та людей, з якими ви працюєте з.
Робота в The Met була просто подарунком; Гарольд та Ендрю були двома блискучими кураторами, на яких працювали. Вони так розумно говорять про моду, що мало хто може зробити. І я так багато навчився, працюючи з ними Анна Вінтур з точки зору того, як ви думаєте наперед, і як ви повідомляєте коротко.
Які найважливіші зміни ви помітили в індустрії з моменту свого початку?
Коли я тільки почав займатися модою, це було дуже давно. [Сміється] Перша велика виставка, над якою я працював Пуаре: король моди, який відкрився в травні 2007 року. Тоді у нас були друковані набори для преси, як буквальні папки з папером. Ми розіслали друковані запрошення. Цифрового елемента майже не було. Ми зібрали всі вирізки друкованих ЗМІ та помістили їх у книги з кліпами, розміром з телефонні книги Нью-Йорка того дня.
Тобто прямої трансляції не було. Інстаграм не придумали. YouTube, Facebook і Twitter були немовлятами. Впливових осіб не було. Творців контенту не було. Зараз є абсолютно нове ігрове поле. Але в кінцевому підсумку деякі важливі речі залишилися незмінними, а саме: ефективно спілкуватися за допомогою слів і образів і будувати міцні стосунки. Я думаю, що ці дві речі в галузі, в якій я працюю, залишалися важливими, і я не думаю, що ця частина зміниться. Це просто платформи — платформи змінилися, а наміри стали коротшими.
Якби ви пережили найголовніші моменти своєї кар’єри, які важливі моменти для вас визначилися б?
Met Gala щороку. День у мене починається, як правило, о дев’ятій ранку, з прес-прев’ю виставки. Потім ви перевзуєтеся, переодягнетеся і підете на Met Gala того вечора. Це дивовижно щороку, як і запуски, які ми проводимо в різних віддалених місцях: Заборонене місто в Пекіні, Ватикан під час снігова буря, Музей д'Орсе для запуску програми «Про час», оскільки всі обговорювали пандемію і чи варто нам взагалі проводити цю подію або ні.
Відкриття в Центр костюмів Анни Вінтур у 2014 році, коли Мішель Обама прийшла і перерізала стрічку, це було відкриттям для очей, знайомство з зовсім іншою зоною людей — її передовою командою, її PR-спеціалістами, Секретною службою та тим, як вони працюють.
Що б ви порадили людині, яка тільки починає свою діяльність і збирається продовжити подібну кар’єру?
Ніколи не недооцінюйте значення навичок письма. Бути хорошим письменником допоможе вам на кожному етапі вашої роботи, будь то написання електронних листів, прес-релізів, вмісту соціальних мереж тощо. Важливо вміння використовувати зображення для розповіді. І третє – це побудова стосунків з людьми, що було важким останні півтора року. Але продовжувати розвивати та підтримувати стосунки як з людьми, яких ви знаєте, так і з людьми, з якими ви тільки зустрічаєтеся, є важливим аспектом кар’єри, який зробить її більш задовільною та успішною.
Це інтерв’ю було відредаговано та скорочено для ясності.
Хочете більше модниці? Підпишіться на наш щоденний інформаційний бюлетень і отримуйте нас прямо на свою скриньку.