Дописувач Fashionista Лонг Нгуєн є співзасновником/стильовим директором Красуватися.
Лише за кілька хвилин опівночі вчора ввечері Еліс Купер вийшла на сцену і виконала свій багаторічний хіт "School’s Out", що вийшов у 1972 році. Це було всього за кілька хвилин після того, як ZZ Top заспівав "Foxy Lady". Дарлінг Шпильки зробили класику CBGB Ramones "Blitzkrieg Pop", а Донован Лейтч-з Кемпом Фредді та Перрі Фаррелл-закрив шоу класикою Джейн-наркоманії "Гірська пісня". І це лише часткова лінія рокерів, які вийшли на святкування запуск Оригінальний самогон і десяту річницю колекції чоловічого одягу Джона Варватоса в колишньому приміщенні CBGB на Боуері, тепер магазині Варватоса, де продаються його основні колекції США та Converse. Рок -н -рол, віскі та мода.
Дизайнерська мода вимагає розповіді-способу розповісти історію або розповісти про спосіб життя, що одяг-це просто аксесуари. Для пана Варватоса його рання прихильність до рок -музики забезпечила кров, яка протікала через його творчість з моменту виходу його першої колекції восени 2000 року. У його офісі важко знайти книгу про моду, але на його довгому журнальному столику є й купи
Ілюстрована біографія Боба Ділана, Рок -запис 7, CBGB: Десятиліття історії графіті та панку, Зроблено у Великобританії-Ставлення до музики 1977-1983, Хто знімав рок -н -рол, та Райан Адамс та кардинали: погляд на інші вікна. І, звичайно, фольклор про The Doors, щоб назвати лише декілька. Повертаючись до своєї підліткової одержимості рок -музикою, пан Варватос надає бренду душу, або те, що ми називаємо "модою"."Я виріс, слухаючи рок -музику", - сказав мені Джон, коли я відвідав його одного дня, щоб поговорити про свою роботу над модою. На стінах дві великі потрійні золоті пластинки в рамці, які Аліса Купер та Лед Цеппелін подарували йому як подяку за співпрацю. Поруч з його робочим столом-більше рок-пам’яток-велика синя електрогітара від Velvet Revolver. Дивлячись на книги, що переді мною в його офісі, і на пам’ятні речі, які мене оточували, я зрозумів це наскрізь моди, Варватос нарешті зміг знайти спосіб виразити свою любов і щиру відданість рок -музиці.
"Я купив свій перший шкіряний байкер [піджак] у 11 класі", - сказав він, згадуючи дні своєї молодості за кермом на рок -концерти, одягаючись так само, як ті рок -музиканти, до яких він ходив. Тепер він використовує як молодих талантів, так і поважних рок-музикантів у своїх рекламних кампаніях-Франца Фердинанда, Еліс Купер, Перрі Фаррелла, Cheap Trick, Velvet Revolver, Ryan Adams і навіть ZZ Top. І він виховує нові групи зі щомісячною концертною серією в магазині Bowery, колишньому просторі CBGB.
Народився і виріс у передмісті Детройта, штат Мічиган, місті з багаторічною історією музичних легенд, Джон Варватос працював на різні шанси працює модним продавцем, щоб утримувати себе через Університет Східного Мічигану та Університет Мічигану, отримавши диплом освіти. Разом зі своїм другом він був співвласником магазину в Гранд-Рапідсі, де продавали Поло Ральфа Лорена. Маючи великий успіх у Polo, він врешті -решт приєднався до Ральфа Лорена в 1983 році спочатку як торговий представник Середнього Заходу, потім був переведений до Нью -Йорка, де він працював у сфері мерчандайзингу. Зрештою він перейшов у відділ дизайну. У 1990 році він перейшов до Калвіна Кляйна на посаду керівника чоловічого одягу, працюючи над основною колекцією та запустивши бренд CK. Він повернувся до Ralph Lauren у 1995 році як керівник дизайну чоловічого одягу для Polo та заснував окрему компанію Polo Jeans.
За фінансової підтримки компанії Nautica, до якої він приєднався у 1998 році, щоб очолити спеціальні проекти та Nautica Jeans наприкінці 1999 року він заснував власний бренд і показав першу колекцію на злітно -посадковій смузі під час Тижня моди в Нью -Йорку 2000. Колекцію придбали Бергдорф Гудман, Saks Fifth Avenue та Barneys. Пізніше того ж року компанія відкрила свій флагманський магазин у Сохо, перший із дев’яти магазинів, які працюють сьогодні. Сьогодні, пане Варватос, володів 20% компанії після того, як VF Corporation придбала Nautica у 2003 році.
Перша колекція рідко є певним твердженням дизайнерського етосу, а дебютною колекцією пана Варватоса Показ на злітно -посадковій смузі був вірним свідченням його особливого підходу до моди, а точніше до формування американського мода. Колекція цієї осені-вільний однобортний костюм з вугіллям, парка з бавовняного пояса, вовняне пончо з поясом, двобортні пальто та тонкий трикотаж всі носять з плоскими штанами спереду з розкльошеними ніжками-поєднані високоякісні тканини, такі як кашемір, фланелева шерсть, вовняна саржа, вовняний мелтон та старовинна вовна ялинка. Неперевершене виробництво дало дизайнеру основу для бізнесу.
Замість того, щоб зробити деякі модні модні висловлювання, про які схилялася більшість дизайнерів, колекція представила вибір, бетонні варіанти на основі вільного силуету, які клієнт може вибрати і змішати з наявними гардероб. Це більш складний шлях у моді, де часто уникають рекламних роликів. Проте містер Варватос наполягав на своєму баченні і протягом кількох сезонів здобув голос завдяки своєму унікальному підходу до чоловічого одягу. У той час, коли на злітно -посадковій смузі панували облягаючий одяг і чорний одяг, він запропонував взути широкі костюми на широких ногах білий, крижано -блакитний та світло -сірий у колекції для весни 2003 року, а великий відворот на скуйовджених костюмах для осені 2005. Що ще важливіше, ці колекції були основою для створення міцного бізнесу: на сьогоднішній день етикетка приносить понад 125 мільйонів доларів щорічних продажів.
У вересні 2001 р. Пан Варватос розпочав співпрацю з взуттєвою компанією Converse, яка ніколи не співпрацювала з дизайнерами, для створення лімітованих кросівок Chuck Taylor All-Stars та Jack Purcell. Це стало найуспішнішим співробітництвом для Converse і продовжилося з найбільш продаваним без мережива Чак Тейлор у січні 2004 року, а в березні - запуск колекції повного асортименту одягу для Converse 2006. Щоб поповнити асортимент своєї продукції, він поповнив колекцію стародавнього джинсового матеріалу США у 2006 році. По дорозі він підняв трьох нагород дизайнерів чоловічого одягу CFDA і закріпив свої модні дані.
Але з усього успіху він найбільше пишається своїм проектом магазину Bowery.
«Я пам’ятаю, як одного разу я був у магазині минулого року, і там був хлопець зі Швеції зі своїм рюкзаком, який просто зайшов і годину дивився на стіни, записи, одяг. І немає тиску нічого купувати ", - сказав Джон, згадуючи також, як він наполегливо дотримувався свого бачення магазину, коли ніхто в компанії не бачив по -своєму. Раз на місяць, у перший четвер, магазин служить місцем для перетворення таких груп, як Young Lord, Semi Precious Weapons та Michael Monroe. Біля входу в магазин є святиня, схожа на простір з трьома рядами підсвічників з червоного скла. Одяг акуратно і непомітно вішається на стелажі, поєднуючись з артефактами навколо магазину, які також призначені для продаж-короткохвильова радіостанція Hallicrafters S-120, навушники класу SR 125, національний всетрубний приймач NC 125, старий район вініл. Над рядом шкіряних та замшевих курток з одного боку та кількох вугільних костюмів з іншого - стіни старих концертних плакатів та фільмів та обрамлений колаж із пам’ятних речей із CBGB. Посеред магазину знаходиться повністю обладнана концертна сцена. Ці інгредієнти приваблюють клієнтів, старих шанувальників року та просто цікавих глядачів. Якщо колишній бос Ральф Лорен володіє преппі Америкою, можна з упевненістю сказати, що містер Варватос зараз володіє Rock & Roll America.
Як зростання у Детройті вплинуло на ваше почуття моди? У молодому віці я ніколи не думав про моду, насправді, крім того, я був дуже заінтригований тим, що бачив на музикантах під час перегляду телебачення. Детройт не був дуже модним середовищем. Коли я навчався в середній школі, я почав думати про те, що я б одягну, тому що іноді дівчата говорили мені, як їм подобаються ті чи інші речі, які я ношу, або як це виглядає чудово. У моїх батьків не було грошей. Я виріс у дуже маленькому будиночку площею 900 квадратних футів, у якому було сім осіб та одна маленька ванна кімната. У мене справді не було грошей, тому я влаштувався на роботу в чоловічий магазин, спочатку виконуючи складські роботи, а згодом і продаючи. Я міг заробляти гроші на покупку одягу. Коли я почав працювати у чоловічому магазині, я справді також набагато більше зацікавився модою.
Як ви придумали свою першу колекцію? Я заснував компанію в 1999 році, але кількома роками раніше я почав формувати думки. Я гуляв по Барні в неділю восени 98 -го, і на той час це були такі модні бренди, як Хельмут Ланг, Джил Сандер, Гуччі, Прада. Потім нижче цього був Hugo Boss. Усе в той сезон було чорним, вугільним, і мені здавалося, що чоловіча мода - це трохи уніформа.
Це була ера дійсно великих логотипів. Так. Мені здалося, що настав час зробити щось, що не стосується форми, це більш еклектично, це більше про те, як допомогти хлопцям створити своє власне відчуття стилю та особистості, а не виглядати як вигляд із оголошення кампанії. Я зробив щось своєрідне у нашому першому сезоні, хоча сьогодні ми робимо багато чорного, тоді я сказав: «Я збираюся зробити перший сезон, восени 2000 року, без чорного.
Повністю протистояти тенденціям, мабуть, було дуже важко. Я думаю, що роздрібні торговці прийняли колекцію, тому що вона здалася їм новою та захоплюючою. Ми запустили справді великий. Я дійсно думав, що для того, щоб мати власний голос, потрібно зробити щось інше. Коли я чую, що хтось каже "це дуже Варватос", це означає, що ми маємо власний вигляд. І в цій галузі я думаю, що найскладніше досягти, створити власну особистість. У той час штани стали досить вузькими, і ми почали з дуже широких штанів у 2000 році; Я маю на увазі, що вони були дуже широкими. Тенденція - це не те, що ви б врахували при розробці дизайну? Ні, я маю на увазі, якщо це щось правильно: якщо я бачу вас на вулиці, і ви носите певний вигляд, і я думаю, що це гарний вигляд. Хтось сказав мені, що днями вантажі повертаються-зараз це дійсно сильна тенденція-і я ніби вау, нам краще не вантажити.
Ваші шоу ніколи не мали певних тем, але завжди були шоу про одяг. Саме так. Я виріс у світі, особливо 8 років у Ральфі, де завжди йдеться про щось. Ми в Хемптонсі, ми на Багамах, ми на півдні Франції, ми тут - і мені завжди здавалося, що це звучить так, ніби ти граєш у виставі. Ви дійсно збираєтесь носити цей саронг, чи дійсно ви будете носити цей виріб, що завгодно. Мені здавалося, що це стало для мене занадто тематично, і хлопці взагалі цього не купують. У магазині виглядає красиво, розповідає чудову історію. Йшлося про чудовий одяг, про якість, чудову майстерність, чудові тканини, які були добре розроблені, але не надто розроблені. Зрештою, я хочу, щоб те, що ми задумали, було в магазинах, я хочу, щоб те, що ми задумали, було на вулицях. Тому я багато думаю про це.
Що, на вашу думку, є найважливішим предметом одягу, який повинен бути у чоловіка? Для мене це відмінний облягаючий костюм, який є універсальним. Щось, що можна багато носити, і на що можна надіти джинси. Вам потрібна чудово облягаюча пара джинсів, а не вісім пар. Це схоже на те, як жінки завжди звертали увагу на те, що чудово виглядає з їх прикладом. Хлопці зараз починають відчувати те саме.
Музика завжди була частиною вашого життя, і ви працювали з багатьма музикантами. Як це впливає на ваш дизайн? Для мене музика може бути навіть трохи важливішою у моєму житті, ніж мода, хоча мода-це мій заробіток-музика в моїй енергії. Коли я встаю вранці, я включаю музику. Коли я прийшла в офіс сьогодні вранці, я включила музику. Я не можу без цього проектувати, це для мене як стимул і вплив на створення моїх колекцій. Як правило, завжди є лише трохи рок -н -ролу, з яким я виріс, який я завжди хочу включити, але я не хочу збирати колекцію рок -н -ролу.
Що таке скельна стихія? Це певний вид чобіт або виріз на костюмі. Мода та рок -н -рол завжди перепліталися: вони - величезна частина поп -культури, величезна частина суспільства. Що привернуло мене до моди, так це змішання рок -н -ролу музики та моди, і мені також дуже пощастило, що я якось зміг поєднати це двоє у своєму бізнесі, навіть не задумуючись над цим. Я не мав такого великого плану використовувати цих виконавців у своїй рекламній кампанії, володіти рок-н-ролом, проводити радіопередачі,-це не було жодним із цих речей. Це просто органічно відбулося. І я думаю, що причиною того, що ми маємо авторитет у музичній індустрії, та навіть у індустрії моди, є те, що це не підробка. Мова не йде про те, щоб прикидатися модним на даний момент. Це щось дуже реальне, те, що є частиною моєї внутрішньої душі та душі компанії, яку я люблю і захоплююся. Кампанія протягом останніх чотирьох -п’яти років завжди була з рок -музикантами. Але ця колекція, здається, не складається з одягу з скельних порід. Як ви погоджуєте зображення та продукти? Ви не можете просто показувати рок -н -рол кожного сезону, тому що на злітно -посадковій смузі вам доведеться розповідати нову історію. Ми не просто одягаємо одяг на рок -хлопців для рекламної кампанії: вони - наші клієнти, вони - шанувальники бренду. Я не розраховую на рок -н -рол. Що взагалі таке одяг для рок -н -ролу? Чорні шкіряні куртки та облягаючі джинси типу Ramones чи шорсткий мікс старовинного одягу? Ці музиканти насправді дивляться на нас-вони шукають у нас те, що вони хочуть одягнути. Це не стереотипне кліше рок -н -ролу. Коли ми попросили музикантів, з якими ми працювали, сказати щось про нас до нашого десятирічного ювілею, з того, що ми отримали, ми зрозуміли, як ми вплинули на їх стиль.
Тож ваша мода зараз змінює стиль рок -музикантів? Я думаю про те, як свого часу вони впливали на мій стиль, але сьогодні ми впливаємо на них. Навіть такі молоді гурти, як Kings of Leon та інші групи, вони, на їхню думку, не мають заздалегідь уявлення про те, що це повинні бути рвані джинси та шкіряні куртки. Вони хочуть носити костюм, але це має бути правильного крою, це не може бути костюм, який носив їхній батько. Якщо ви подивитесь на ці кампанії, Іггі Поп, Дешевий трюк, Еліс Купер, Джо Перрі всі ці люди-всі вони в костюмах. ZZ Top надягає шкіряні куртки, але вони схожі на одягнені замшеві куртки та верхнє пальто. Для кампаній це те, що вони хочуть носити. Це не я нав'язую їм свій погляд; більшість із цих людей прийшли до нас першими.
То вони зараз до вас йдуть? Ленні Кравіц - наш великий клієнт. Є частина того, що ми робимо, яку він ніколи не одягне, але він відредагував цю групу пальто, костюмів та шкіри. Сьогодні музиканти шукають від нас іншого способу одягатися, тому що їм також набрид той самий старий стереотипний стиль рок -н -ролу. Коли молоді гурти заходять до вашого магазину і хочуть, щоб ми одягнули їх на гастролі, перше, що вони хочуть отримати, - це чудово облягаючі костюми. Ви думаєте, що вони шукають джинси, шкіру та трійники; їм це байдуже. До того ж вони це вже носили. Такі групи, як Killers, не хочуть бути кліше -рок -н -ролом.
Як ви думаєте, що за десять років, коли ви займаєтесь чоловічим одягом, змінилася чоловіча мода? Чоловічий одяг змінюється еволюційно, а не революційно. Зараз мода більше цікавиться хлопцями, ніж у 2000 році. У 2000 році хлопців було точно більше, ніж у 1990 році, але в 2010 році це еволюція. За останні десять років у хлопців у шафі багато тонн взуття, десять років тому у них була чорна і коричнева пара.
Чи взуття є важливим елементом чоловічого гардеробу? Це одне з найважливіших. Чому так? Можливо, чоловіки слідують за жінками. Правильне взуття може змінити весь їхній вигляд-вони можуть носити ту саму пару чобіт або кросівок з джинсами або костюмом. І правила не такі суворі, як раніше.
Як змінилася ваша компанія за останні десять років? Як компанія адаптувалася до всіх змін-спаду, Інтернету? У нас найкраща колекція, краще зірка США, а потім хороший Converse. Але крім того, другий сезон, коли ми були в бізнесі, був 11 вересня: у нас був спад, у нас були війни, ми пережили багато і, як ви кажете, зростання Інтернету, соціальних медіа та всього іншого інакше. Нам пощастило, що через усе це ми продовжували дуже добре рости. Більшість брендів не встигають прожити десять років у світі моди. Я думаю, що ми залишилися вірними тим, ким є. Як виникла ваша співпраця з Converse? Це почалося з взуття в 2001 році, почалося продаж обмеженої колекції в 2002 році. Вони ніколи не працювали з дизайнера раніше, і вони побачили мою повагу до старого світу, спадщини, поп -культури та мою близькість до цього музику. Зараз ми восьмий рік спільної роботи. Це, безумовно, найуспішніша співпраця у взуттєвій промисловості.
Отже, ви берете їхнє традиційне взуття та оновлюєте кожен раз і розвиваєтесь у традиційній формі? Це називається повагою. Поважаючи цілісність оригінального продукту-Чака Тейлора, Джека Перселла чи що завгодно,-і тепер зробіть його своїм. І іноді це складніше, ніж розробляти щось абсолютно нове. Ми створили кросівки без мережива, які продали 4 мільйони пар за рік. У дитинстві я хотів носити це взуття без шнурків. Якось я сидів у дизайнерській студії і вшив гумку. Іноді це ті дрібниці, про які ніхто інший насправді не думав, і це справді стало знаком того, що ми зробили в галузі. Магазин Bowery-це щось на зразок особливого бачення компанії, а не просто продажу одягу та колекцій-я знайшов записи, я знайшов книги. А ви намагаєтесь зберегти атмосферу старого клубу, який там був? Я був прихильником зростання CBGB. Я думаю, що він закрився у 2006 чи 2007 роках. Одного разу, коли я опинився по сусідству, дивлячись на щось інше, я увійшов у космос разом із орендодавцем, і все було вирвано. Етап це був просто сирий простір. Я все ще відчував, що там ще живе душа. Ви зберегли стіни такими, якими вони були. Тож ідея полягала у створенні цього культурного простору, який, звичайно, має бути достатньо комерційним, потрібно заробляти гроші. Ми продаємо одяг, продаємо як новий, так і старовинний одяг, продаємо старовинне аудіо обладнання, старовинні вінілові платівки, книги, але вам не доведеться витрачати ні копійки.
Керівництво не вважало, що магазин хороша ідея, мікрорайон не розвинений, він занадто близько до нашого магазину SoHo. Я слухав, що іноді не роблю, і я завжди намагаюся бути демократичним, але не завжди можу бути демократичним. У нас було перше шоу, і всі артисти вийшли і зіграли. Тепер ми хоча б раз на місяць робимо безкоштовні шоу, наприклад, напівдорогоцінна зброя. Причина того, що це справді працює, - це душа. Ви не можете підробити, що відбувається, коли з'явились Guns & Roses. Я думаю, що спочатку були певні сумніви, модна компанія, що взяла на себе CBGB, але зараз більше ні. Ви робите це з переконаннями, а не тому, що це модно. Коли ми робимо ці шоу у четвер ввечері, ми робимо це для шанувальників. Ви не повинні бути нашим клієнтом; ми любимо займатися рок -н -рольною музикою. Безкоштовно побачити Майкла Монро з безкоштовними напоями; наскільки це краще, ніж це?