У міру того, як мода рухається до несезонної моделі, чи «Сезонне натхнення» застаріло?

Перш ніж він презентував своє Осінь 2018 року збір під час Тиждень моди в Нью -Йорку у лютому дизайнер Денніс Бассо виявив, що його натхненням для сезону став "сьогоднішня жінка"Бассо займається дизайном переважно для жінок, і це справді сьогодні, тому, здається, це має сенс. В іншому місці, Джонатан Сімхай зазначив, що його надихнула дещо абстрактніша концепція "внутрішня стійкість"(#той самий), поки Хромат посилався на естетику подорожі на байдарках і Раф Саймонсдосліджував наркотики та залежність, а також їх наслідки. Коли Полудень біля Нура дизайнерів Нур Рашид аль -Халіфа та Хая Мохаммед аль -Халіфа попросили назвати свій вплив на сезон, дует відповів просто: "захоплююче."

Для тих, хто звертає увагу на такі речі, ритуал модельєрів, які оголошують про своє сезонне натхнення, - регулярно збирається у слайд -шоу на таких сайтах, як WWD та Розріз, викладені в примітках до шоу та оцінені у оглядах злітно -посадкової смуги - можуть бути цікавими, часто поєднуючись із хитрими сторонами щодо високих амбіцій творчих типів. Але коли дизайнери досягають найбільших успіхів у контекстуалізації своїх думок, поділяючись тим, що їх мотивує творчо, це може допомогти нам зрозуміти, як мода відображає те, що відбувається навколо нас у більш широкому плані, надаючи відчуттю важливості тому, що ми носимо, і надаючи трохи більшої актуальності ригамаролі Тижня моди, якщо не всій промисловості.

І все ж, по мірі того, як бізнес моди продовжує розвиватися, важливість особливого сезонного натхнення може зсунутися далі за списком пріоритетів для сучасних дизайнерів.

Чесно кажучи, деякі таланти моди виявилися більш пристосованими для того, щоб формулювати сезонне натхнення, ніж інші. Саймонс, Міуча Прада та Олександр МакКвін часто згадуються як творчі лідери, які розуміють (або, у випадку МакКвіна, зрозуміли), як перекладати різні музи з сезон у сезон в одяг певного часу та місця, але все одно відчуває себе як продовження всього свого тіла робота. Серед іншого, такий спосіб роботи відкрив можливості для створення пам’ятних шоу на злітно -посадковій смузі.

Пов'язані статті

"Мій друг, який працював у МакКвіна, опублікував Instagram своїх старих шоу", - згадує Тоні Кінг, генеральний директор та креативний директор King & Partners, творчого агентства, що спеціалізується на цифровому брендингу та маркетинг. "Я тоді коментував:" Це були часи, коли вистави були драматичними і майже схожими на театр ". Те, що ми звикли бачити, це [це] щось надихало на сукню, колекцію чи тканину і було б розглянуте як тема для сезон. Це завершиться показом мод. Я відчуваю, що ми зараз це точно втратили. Сьогодні є менше ниток, які об’єднують усі ці речі разом - це більше про такий підхід без сезону, лінійну лінію моди ”.

Несезонна тенденція - що часто означає, що етикетки ігнорують традиційний календар моди, приурочений до весняно -осінніх колекцій, а не випускають (або "скидання") окремі фрагменти або колекції капсул, коли вони вважають, що час правильний - це може бути однією з основних причин, чому визначення сезонного натхнення здається менш актуальним. Це особливо вірно серед нових брендів і тих, які не хочуть, щоб їх втратили значення через прискорений товарообіг продавців швидкої моди, таких як H&M та Зара. Колишній Роберто Каваллі дизайнер Пітер Дундас має прийняла безсезонну модель для свого нового лейбла, Dundas, як і у таких, як вуличні електростанції Страх Божий та нові таланти на кшталт Речо Омонді з Омонді та Меггі Х'юїт з Меггі Мерілін. Компанія AYR був навіть заснований саме на цьому принципі. (AYR означає "Круглий рік".)

Олександр Вангв основному незабутнє перебування в Росії Баленсіага підкреслив, що він найбільш переконливий, коли є відданий своїй тезі і для обслуговування дуже конкретного клієнта - дівчат у центрі міста, одягнених у все чорне, та хлопців у центрі міста, одягнених у все чорне, які їх люблять. Коли Ван оголосив, що вони будуть покинути Тиждень моди та прийняти структуру випуску, новий генеральний директор бренду, колишнійГуп бос Ліза Герш, сказала, що це дозволило Вангу надавати своїм клієнтам "більш актуальний і послідовний товар протягом року". З огляду на подібність між колекціями Ванга, тут, ймовірно, акцент робиться на "послідовності"; переїзд на незвідану територію за межі традиційної Календар моди також може дати Вангу дозвіл уникати переконань, що кожна колекція виглядає якось по -різному просто немає.

Хоча робота поза перевіреним часом розкладом моди не перешкоджає необхідності дизайнерам все ще надихатися чимось творчим, Каденція випусків продуктів вимагає зміщення уваги, каже Гвідо Каллареллі, засновник та виконавчий директор групи творчих консультацій FAM, яка працювала з Kanye West, Nike, Біло-білий та Стелла Маккартні.

"Це більше стосується продукту", - каже Каллареллі. "Йдеться про те, щоб придумати щось круте [скоріше], ніж про те, щоб постійно винаходити все знову".

Він додає, що такий спосіб мислення змушує дизайнерів підкреслювати та вдосконалювати основи свого бренду ідентичність, можливо, з послідовним набором основних посилань, які займають місце швидкоплинних сезонних натхнення. Цей метод також може спростити та потенційно більш економічно ефективно видалити величезну кількість вміст, необхідний цілий рік, щоб охопити клієнтів у соціальних мережах, рекламних кампаніях, дисплеях у магазинах тощо електронна комерція. "З точки зору змісту, це більш сучасний підхід до думки про бренд на 360 градусів будувати, розповідати частини та досвід, а не придумувати різні колекції ", - сказав він пояснює.

Кінг каже, що його клієнти моди значною мірою починають працювати саме так. "Те, що ми бачимо зараз, - це творча та цифрова робота, яку ми робимо, просто відчуваючи себе брендом загалом, а не відчуваючи себе брендом того сезону чи наступного сезону", - каже він. "Таким чином, дизайнери думають більш стратегічно. Вони повинні розвиватись у цій подорожі, на відміну від [кажуть]: «Цього літа мене надихнули медузи. Я збираюся зробити цілу колекцію та кампанію навколо медуз ''.

Навіть незважаючи на те, що без сезону модель не була повністю інтегрована в бізнес-плани двох із найбільш цитованих історій успіху на сьогоднішній день- Gucci та Balenciaga - елементи такого способу мислення виявляються, коли спостерігають, наскільки кожна колекція схожа з сезону на сезон. Продажі обох марок проходять через дах, і деякі галузеві аналітики зарахували це частково послідовному брендингу та продукту, що народився з того самого басейну натхнення дуже мало змінюється між колекціями. Це стратегія, над якою раніше працювали Хеді Сліман-ера Сен -Лорантеж. Кожна колекція була естетично повторюваною, і до 2015 року, через три роки після того, як Сліман очолив YSL, продажі подвоїлися. Том Браун, мабуть, менш гулкий, ніж його сучасники Європи, роками працював таким чином, на зразок Дохід у розмірі $ 100 млн у 2016 році.

Інші галузі промисловості беруть до уваги - або ноги, як у випадку з італійським брендом взуття Серхіо Россі. "Я більше не вірю в пори року", - підтверджує генеральний директор Серхіо Россі Ріккардо Скютто. З тих пір, як Sciutto приєднався до Серхіо Россі з Тода у 2016 році він каже, що пошуки натхнення бренду були зосереджені всередині, перебираючи власні архіви тонко налаштуйте брендинг та створіть фрагменти, які можна продавати протягом усього календарного року та використовувати для визначення послідовності історія. «Я вірю в позачасові та універсальні предмети вишуканої якості, які відповідають потребам сучасної жінки. І це те, що не зміниться ».

Якщо потрібні додаткові докази того, що це, можливо, зміна парадигми, а не тенденція, на думку Джерарда Деллова, ад'юнкт -доцента кафедри Технологічний інститут моди у Нью -Йорку поточна навчальна програма школи не зупиняється на сезонній натхненності, але робить підкреслити створення бренду. "Студенти навчаються як на уроках мистецтва, так і на одязі шукати та надихатися життям, тим, що відбувається навколо них, а не обов’язково будь -якою конкретною справою", - каже Деллова. "Я не думаю, що дизайнери в галузі більше використовують дошки сезонного настрою. Це набагато більше постійної нитки чогось поточного та набагато більш макросоціального. Це не надихається на момент часу, а на все життя ».

Каллареллі визнає, що не кожен дизайнер чи бренд підходить для відмови від сезонного натхнення або зацікавлений у цьому. Але він вважає, що модний клієнт виявився готовим пристосуватися до покупок поза сезонами, почуття повторює Наталі Кінгем, директор із закупівель у лондонському роздрібному магазині Matchesfashion.com. "Наш клієнт хоче мати можливість купувати сезон у будь-якій точці світу, незалежно від того, чи шукає він купальників у грудні або трикотаж у липні ",-каже вона, зауваживши, що сезонні колекції-включаючи внутрішню лінію компанії Raey-є важливою частиною матчів бізнес. "Наш глобальний клієнт стає все більш нетерплячим щодо традиційного модного циклу, він більше зацікавлений у постійній новизні з принципом" купуй-тепер-носи-тепер-носи ".

Тим не менш, вона також цінує більш традиційний підхід до певного сезонного натхнення. "Це допомагає мені більш детально зрозуміти людину, що стоїть за дизайном, а також естетику бренду", - пояснює вона. Вона також каже, що це допомагає при розробці ексклюзивних предметів, призначених лише для перевезення сірників.

Хто ще може пропустити нове сезонне натхнення від своїх улюблених дизайнерів щовесни та осені? Як припускає Кінг, переважно ті, хто був тут досить довго, щоб згадати, коли на модних показах була унікальна аудиторія, яка прагнула мистецьких сюрпризів, які кожного сезону приходили з новою музикою. "Покази мод і мода взагалі були для цього хардкорного шанувальника моди. Модниця, коли дійсно була модниця. Тепер мода стала дещо більш популярною ", - каже він, посилаючись на те, що ще? - популярність моди в соціальних мережах.

Він порівнює сучасних дизайнерів з рок -групами, які закінчили грати в брудних музичних клубах, до глянцевих стадіонів.

"Тепер, - каже він, - це одне і те ж у кожному турі".

Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.