Для тих, чия кар'єра палає, Стіві танець натрапляє на обеззброєно невимушену, коли вона сидить навпроти мене на лавці біля кафе в нижньому Іст -Сайді. Справа в тому, що її сучасне ставлення насправді не безтурботність, це її спосіб бути присутнім і цілеспрямованою, що зумовило її шалено успішну кар’єру стиліста - шлях, про який вона навіть не думала приймати. «Я ніколи так не розраховував на свою кар’єру і не прагнув досягти чогось із цього. Мені подобається, коли це відбувається, і я дуже наполегливо працюю ", - пояснює Денс.
Пристрасть до співпраці та перекладу стилю з одягу дозволила Денсу зануритися в індустрію моди (хоча, за її словами, вона могла б так само легко займатися журналістикою чи кіно). До середини двадцяти років вона стала редактором журналу РОССІЯ, інді -журнал з її рідної Австралії. Під її кермом маловідомий заголовок розміщував на обкладинках такі особи, як Карлі Клосс та Джессіка Стем, і люди це помітили. До того часу, як Денс покинула титул майже чотири роки тому, це було загальноприйняте міжнародне ім'я, і вона теж.
Тепер танець з Нью-Йорка виступає трохи вільним агентом, але не відчуває нестачі проектів, співпраці та найменувань вакансій. Вона працює з журналами від Vogue до Устриця, і є директором моди POP. Але її справжній любовний проект - це Магазин Ghost-веб-сайт, схожий на буквене позначення оригінальних фотографій, колажів, інтерв’ю та мистецтва, який вона запустила у лютому цього року. Сайт дозволяє Dance співпрацювати з низкою надихаючих друзів, таких як Каролін Ісса, Гаранс Доре та Нарциско Родрігес, все це у супер-фантастичному, творчому контексті. Це ідеальне полотно для її незавершеного, ностальгічного бачення, яке стало підписом не лише у її творчості, але й у особистому стилі (танці не чужі для блогів вуличного стилю). Читайте далі, щоб дізнатись, як цьому багатозадачному, працьовитому, завжди крутому стилісту вдається все це, а потім дещо, весь час у фургонах та футболці.
Як давно ти в Нью -Йорку? Ви завжди мали намір опинитися тут? Цього разу близько чотирьох років, що дуже довго. Всі завжди думають, що я просто переїхав сюди. Я насправді виріс тут майже сім років [у Нью -Йорку та Коннектикуті] через роботу моїх батьків. І я також допомагав тут після університету, а потім повернувся додому в Австралію. Зараз я тут чотири роки. Це смішно, коли я в Америці, я відчуваю себе справді австралійцем, а коли я в Австралії, я не знаю, що я відчуваю. Я не відчуваю себе американцем... Я просто не відчуваю себе абсолютно симпатичним. Я стільки свого життя витратив на подорожі.
Чи ти був молодим у моді? Ні-ні-ні. Я ніколи не був у моді, хоча завжди любив виражати себе через одяг. Я раніше дивився ярмарок марнославства у 90 -х роках, тому що це був єдиний журнал, на який мама мала передплату. Саме фотографія викликала у мене інтерес до публікації. Історії, які ви могли б розповідати за допомогою зображень, і те, як ви могли б винайти когось нового. Те, як можна надихнути когось за допомогою образів. ярмарок марнославства у 90-х роках був Лейбовіц і як Вупі Голдберг у ванні з молоком-усі ці справді провокаційні, захоплюючі образи, які допомогли вам сформувати у вашій свідомості те, як ви перекладали поп -культуру та суспільство, таким, яким ви бачили своє час.
Що ти вивчав? Я вступив до університету на журналістику та операторську роботу. Я хотів бути кінокритиком. Я завжди захоплювався кіно, теорією та формою оповідань, і мені дуже подобалося писати. Моя перша стаття - це подорожній журнал для стартап -журналу під назвою РОССІЯ. Тоді модний директор закричав: "Мені потрібен помічник!" і я підняв руку, не уявляючи, що робить асистент моди або навіть що таке стиліст. Я просто хотів бути зайнятим і за кишенькові гроші.
У чому полягала роль? О, це був гасло! Директором моди на той час був Філіп Скарра, який був частиною команди моди першої епохи Росії Шпалери в Лондоні і приїхав до Австралії, бажаючи керувати РОССІЯ модного відділу, як би ви мали ресурсний журнал у Лондоні. І ми були командою з чотирьох осіб, які працювали у крихітному офісі над церквою в передмісті Сіднея. Все це був дуже маленький інді -менталітет. Це передбачало те, що ви уявляєте з роботи асистента моди, а потім ще й те, що це був незалежний журнал. Помічником моди також був помічник реквізиту, виробнича група, громадське харчування, кур'єр. Було багато пригод, які шукали випадкові речі-наприклад, 500 бананів у сезон, де немає бананів, або що у вас є. Знаєте, нам довелося в Австралії втілити переклад міжнародних тенденцій без обов’язкового доступу до дизайнерів. Це завжди був дуже творчий, винахідливий процес. Це було більше схоже на вбрання. Ми б працювали з місцевими дизайнерами та невеликою кількістю розкоші, якою ми були знайомі, а все інше ми робили б зі старовинних матеріалів або тканини-що б ми не могли використати, щоб розповісти історію. Ринок ніколи насправді не був передумовою історії. Це був дійсно вільний час.
Чи цей досвід сформував те, що ви хотіли робити далі? Я не так розраховував. Я був там щойно і був радий, що мене надихнуло перебування на знімальному майданчику. Саме цим я керувався. Приблизно через шість місяців там подзвонила подруга Брани Вольф і сказала, що їй потрібен помічник у Нью -Йорку і їй подобається об’єднуватися коли це було можливо з іншими австралійцями, я пішов і зробив це, а потім продовжив працювати, допомагаючи Самірі Наср і позаштатно за Vogue Китай і зробив все, що в моїх руках!
Наскільки це порівняно з вашим досвідом в Австралії? Це було дійсно інакше. Масштаби проектів були поза моєю уявою. Теоретично роль помічника була такою ж, як і лейтенанта. Це була добре змащена операція, до якої я не звик. Але я завжди прагнув до цього. Це був чудовий досвід навчання. Я ніколи не був помічником, який би витягнув погляд з сумки і помер би за виходом 24 з Burberry або що у вас є, але я був би захоплена на знімальному майданчику та надихається діалогом між фотографом і моделлю та тим, як модель інтерпретує те, що вона є носіння. Йшлося про те, як можна перевести стиль з одягу.
Тоді як ти опинився назад Русш? І невдовзі як редактор! Я повернувся редактором моди, коли переїхав додому в Австралію, а потім незабаром перейшов на посаду директора моди і повідомив, що мене зробили редактором протягом трьох років. Я просто дуже наполегливо працював і завжди був у захваті від проектів, якими займався. Я намагався взяти те, що я навчився на американському ринку, і перекласти це на те, що міг у своєму досвіді на а невелике австралійське видання, що означало, що ми зорієнтувалися на речі поза масштабами, і досягли цього багато. І люди почали звертати на це увагу. Але це завжди був інді -менталітет. Знаєте, я б привезла одяг до Нью -Йорка у своїй валізі. Я б все кинув сам. Дуже практичний.
Ви несете відповідальність за створення чудових обкладинок РОССІЯ, справжній подвиг для австралійця, інді -маг ... Так, перша історія обкладинки, яку я зняв для них на міжнародному рівні, була з Карлі Клосс в сезоні перед її розривом. Я думаю, що це було те РОССІЯ будував себе на... знати нові обличчя. З журналом у нас завжди працювали найяскравіші моделі. Поки я був там, ми грали Алессандру Амброзію, Джессіку Стем, Карлі Клосс, Констанс Яблонскі, Жаклін Яблонскі, Тоні Уорда, Еніко. Усі кастинг я робив сам. Він ґрунтувався виключно на інтуїції. Це було тримання зверху хвилюючих облич, які ось -ось зірвуться, повернуться або знову винайдуть себе і своєчасно розстріляли, тому до того часу, як вони викликали інтерес, журнал надходив вийти. Нам справді пощастило. Але мова йшла також про міцні відносини, які ми мали з усіма агентами -моделями, які побачили потенціал у журналі. Думаю, дух журналу теж був справді унікальним. Він був дуже натхненний вінтажем, мав відчуття свободи. Саме цю австралійську ментальність люди хотіли прийняти на міжнародному рівні.
Що ви вважаєте віховими моментами у своїй кар’єрі? Перша робота, на якій я колись допомагав Брана, була в Парижі, і це була колекційна історія, так було під час шоу. Карл Лагерфельд знімав її зі своєї бібліотеки, а моделями були Фреха Беха Еріхсен, Джемма Уорд, Кароліна Трентіні, і я просто пам’ятаю, що це було для мене таким захоплюючим. Рівень, на якому вони б виконували та перекладали моду. Це було настільки захоплююче, наскільки вразливими вони були готові стати моделями. Зовсім недавно я просто зняв 20-сторінкову історію для Марка Бортвіка СОЗ наступний випуск. Він завжди був фотографом, яким я дуже захоплювався. Його ставлення до своєї роботи та спосіб спілкування... те, як він подає свої образи, справді унікальний. Його дочка Бібі, яка також є блискучим фотографом, допомагає йому, і я люблю це почуття співпраці та спільності. Це те, чим я завжди захоплювався у його творчості.
Чому ти пішов РОССІЯ? Ну, я переїхав до Нью -Йорка і спробував тут редагувати журнал, але потім вирішив бути присутнім. І справді, я зробив там усе, що міг. Я хотів побачити, де я буду без милиці. Тож я став абсолютно фрілансером і почав робити внесок у ряд публікацій, таких як i-D, В. та Документ добре виховувати моду протягом певного періоду в Устриця, для висвітлення історій та основних історій моди для австралійців Vogue. І тоді я почав робити внесок POP, де я зараз один із директорів моди. Це роль, якою я справді надихаюся. Для мене велика честь бути частиною цього журналу. Я працював над їх обкладинками мистецтва та головною модою з такими чудовими фотографами, як Кольєр Шорр, Даніель Саннвальд та Марк Бортвік.
Скажи мені, про запуск Shop Ghost. Я був настільки заінтригований і цікавий тим, як змінюється видавнича справа, і я перший підняв руку, щоб визнати, що я не обов’язково мав міцну опору над наявними технологіями. Тому я захотів поринути у це. Я хотів створити платформу, на якій я міг би створювати контент, який безпосередньо випливає з того, що я хотів бачити в Інтернеті. Це своєрідний журнал. Це щось ло-фі, що відчуває себе вірним культурним та особистим перекладам того, чим займаюся я та люди навколо мене. Це побічний проект, насправді більше проект любові. Є багато людей, які допомагають і роблять свій внесок, зокрема, мій віртуоз Ана Ана Іфлуд. Багато з того, що з’являється на сайті, - це діалог за моєю редакторською роботою. Йдеться про те, щоб розповісти вам, що ми знайшли на вихідних і чому нам це сподобалося. Вміст повністю оригінальний. Ми створюємо колажі з ментальної карти, маємо ілюстрації, беремо інтерв’ю у тих, хто, на нашу думку, є ключовими творцями смаку. Я фотографую більшість наших сюжетів на плівку, що майже смішно, враховуючи, що це миттєвий засіб. Але чудово мати повний творчий контроль, щоб запитувати і публікувати все, що ми хочемо. Ми хочемо мати можливість ділитися історіями людей і тим, що їм подобається, від того, де вони купують їхні футболки, до того, як вони потрапили туди, де вони є.
Важко все це збалансувати з такою кількістю проектів? Я думаю, що це місто породжує перемогу, і це те, що ви тут робите. Я зустрічаю стільки людей, що мене надихає це місто, було б шкода не співпрацювати, тож ти береш на себе все, на що у тебе є час.
У вас є певні цілі, наприклад, план на рік? Я думаю, що траєкторія того, що таке сьогоднішня модна кар’єра, справді податлива. Я думаю, що існує багато різних можливостей для самовираження людей, які не обов’язково слідують хронологічному шляху кар’єри. Зараз я працюю над багатьма речами, якими я схвильований. Зустріч та робота з новими командами та фотографами та пошук потенціалу в місцях, де не перевернуто. Я деякий час писав фільм, який збираюся зняти. У мене є ідея щодо того, над чим я працюю над дизайном, що дає мені натхнення, тепер мені потрібні лише засоби, щоб запустити її у виробництво, розумієте? Зателефонуйте мені, якщо ви хочете інвестувати у щось велике у світі! Найкраще в 2013 році для мене - це спробувати щось нове з несподіваними людьми. Один конкретний проект знаходиться у стадії розробки, я ще не можу сказати більше про це-це ідея, яку я будую з молодим художником, і це стосується чоловіків.
Як ви описуєте свій підхід до особистого стилю? Я досить скромний. Я схвильований новими сезонами, але насправді я просто стриманий. Я завжди дивлюся на моду, чи то в Інтернеті, чи на старовинних, або на барахолках, або на новому сезоні, що стоїть на підлозі, тому що це мій реквізит - моя ручка. Але для особистого стилю я люблю бути комфортним, особливо в Нью -Йорку. Мій особистий стиль - це переважно вінтажний робочий одяг. Це джинсова тканина, футболки, мікроавтобуси. Все це майже старовинне.
У вас є іконки стилю? Естетично, особисто для мене, завжди є відчуття ностальгії у тому, що я вважаю чудовим за стилем. Я не знаю, чи це обов’язково Шарлотта Ремплінг, чи настільки конкретна, але це більше стосується створення відчуття позачасовості та ностальгії у тому, що я одягаю. Це не те, що я курую, це просто те, до чого мене тягне. Я люблю 60 -ті та 70 -ті, 90 -ті. Я ніколи не був завзятою модницею, але мені подобається індустрія, в якій я працюю. Я в цьому заради співпраці та почуття спільності, а також розповідати історії та створювати речі. І це просто буває в моді, але це легко могло бути у кіно як дизайнер костюмів або як творчий письменник. Не знаю, я просто опинився тут.