Файл Осінь 2017 року були жіночі шоу-взуття найбільш расово різноманітні за останні роки, з кольоровими жінками, які представляють майже 28 відсотків моделей, які брали участь у 241 показі за розкладом, що на 3,2 відсотка більше порівняно з осінню 2016 року. Це обнадіює прогрес для галузі, яка історично була побілена, незважаючи на те, що її споживають усі етнічні групи. Але оскільки ці статистичні дані змінюються, а моделі кольорів стають все більш присутніми на злітно -посадкових смугах, незрозуміло, наскільки глибоко прихильність до інклюзивності виходить за межі очей громадськості. Як тільки ви виходите за межі поверхневого рівня про різноманітність, виникає питання, як самі моделі-люди, а не концепція-переживають тиждень моди.
Модельне (неправильне) лікування була бурхлива тема, особливо протягом останніх кількох сезонів. Але для кольорових жінок, які моделюють на злітно -посадкових смугах NYFW, чим їхній досвід відрізняється від досвіду їхніх білих колег? Мабуть, найочевидніша відповідь, принаймні кожному, хто хоч раз бував за лаштунками шоу на злітно -посадковій смузі під час підготовки волосся та макіяжу, - це краса. Що саме робить
закулісна краса підготовка до NYFW виглядає як для кольорових моделей, які все ще ходять на білі кастинги з більшістю білих та роблять зачіску та макіяж у налаштуваннях для білих жінок?Не всі візажисти послідовно підготовлені, щоб відповідати зростаючій гамі шкіри, а також не всі перукарі мають досвід роботи з волоссям, яке падає на відміну від їх власного. Це не нова проблема; Іман знаменито створила власну лінію макіяжу, тому що візажисти постійно були погано підготовлені для роботи з її тоном шкіри. Але оскільки індустрія моди досягає успіхів у розмаїтті, є й інші аспекти процесу тижня моди, які все ще відіграють роль.
"На мою думку, індустрії моди ще належить пройти дуже довгий шлях, перш ніж ми зможемо назвати її" різноманітною ", - каже модель JAG Діана Верас, яка родом з Домініканської Республіки. Верас був відібраний для Хлое Севіньї x Церемонія відкриття показати, коли їй було всього 16; з тих пір вона моделюється для "Я + ти" і # Келвіна КляйнаMyCalvins, і вона ходила по Нью -Йорку протягом Хромат восени минулого року - шоу, яке заслужило визнання бренду архітектурного плавання та спортивного одягу за найвключнішу злітно -посадкову смугу з 77 відсотками кольорових моделей.
Деякі стилісти добре працюють з волоссям Вераса, хоча інші застосовували занадто багато тепла, змінювали текстуру і навіть використовували продукти, які пошкоджують кучеряве волосся, вона каже. Отже, вона зіткнулася з пошкодженим волоссям і крижинами, побачивши плойки.
Верас визнає, що, як "дуже світла афро-латинська жінка", вона відчуває себе привілейованою у відділі макіяжу, але вона була свідком інших моделей, які носять власні основи або носять відтінки, які не відповідають їхнім шкіра.
"Я вважаю, що це абсолютно абсурдно і несправедливо - це відверто расистсько", - каже вона.
Вікторія Гомес на презентації Chromat's Fall 2017. Фото: Imaxtree
Візьмемо, наприклад, Вікторію Гомес, криву модель кольору, яка також підписана в JAG. Вона також ходила за Chromat як в сезонах S/S 17, так і F/W 18. Хоча її досвід роботи з Chromat, безумовно, був прогресивним через різноманітність моделей бренду, вона дійсно носить із собою на покази частину власного макіяжу.
"Більшості візажистів, з якими я працювала, доводилося змішувати основи відповідно до мого кольору, тому що у них немає під рукою мого точного відтінку, і це нормально", - пояснює вона. "Я чув нескінченні історії кошмарів про те, як візажисти не знають, як працювати з темними відтінками шкіри, тому я завжди маю з собою свою основу, хоча на всяк випадок".
Що стосується її волосся, то вона каже, що кожен стиліст, який коли -небудь з ним стикався, був миттєво наляканий - хоча вона не звинувачує їх; у неї є а багато цього.
"Моє волосся зазвичай займають більше часу, ніж у інших моделей", - говорить Гомес, що відповідає багатьом моделям кольору, які в середньому мають більш ранні терміни підготовки до компенсації. "Я думаю, що є чимало стилістів, які не мають досвіду роботи з різними типами волосся і можуть в кінцевому підсумку пошкодити фігури локонів, тому що вони не знають, що роблять. Було досить багато випадків, коли стилісти не знали, як працювати з моїм волоссям, і мені доводилося втручатися і надавати допомогу, або я просто робив волосся повністю самостійно ».
Однак вона каже, що вдячна за те, що її волосся було обнято в природно густому, об’ємному, кучерявому стані для більшості робочих місць, які вона зайняла. І Гомес не самотній у відмові від прасок та продуктів: Філомена Квао, яка народилася в Лондоні від батьків із Гани, також визнана тим, що сприймає її природну текстуру волосся та відверто ставиться до свого досвіду як моделі кольору.
Квао, який моделював міжнародні бренди, що охоплюють Torrid, Nordstrom, Lane Bryant та Evans, розповіла Fashionista в недавньому інтерв'ю що люди, здається, не розуміють її шкіри чи волосся. "Люди не розуміють чорну шкіру, коли йдеться про макіяж або освітлення для фотографії", - сказала вона. "Вони також не розуміють чорне волосся, що вони можуть робити, а що не можна. Тож я не можу одного разу прийти на заклад, а вони хочуть, щоб моє волосся було справді кучерявим. Мовляв, це потребує багато підготовки. Тож це виглядає як загальна недостатня освіта та багато невігластва навколо чорної шкіри та чорного волосся, що насправді дуже засмучує ».
Це також питання не тільки власної текстури волосся конкретної моделі або навіть досвіду стилістів з різними типами волосся - також існує проблема визначеного вигляду для кожного шоу. Якщо, наприклад, у кожної моделі стає рівномірне волосся з прямими палицями, моделям з природним прямим волоссям буде легше потрапити туди. Це, в свою чергу, може означати більше часу, роботи (а в деяких випадках і неприємності) потрібні для кольорових моделей порівняно з їхніми білими аналогами.
Тому деякі моделі роблять все більше, щоб уникнути гикавки під час підготовки до краси за лаштунками. Зовсім нещодавно на волоссі такі моделі подобаються Марія Борхес та Ділоне просто пішли на надкороткі врожаї, щоб зберегти власність над своєю зовнішністю (і запобігти перукарям занадто возитися зі своїми локонами).
Сабіна Карлссон на презентації Chromat осінь 2017. Фото: Imaxtree
Сабіна Карлссон, модель, яка ходила для Chromat, Christian Siriano, J.Crew та Additionelle, серед інших дизайнерів, сподіваюся, що в міру того, як індустрія моди досягне прогресу у сприйнятті різноманітності, прогрес у сфері краси буде стежити. "Я думаю, що стає все краще, оскільки моделі підняли голос щодо цих проблем", - каже вона. І вона зауважує, що етнічне різноманіття - не єдиний тип різноманітності, якому варто дати пріоритет: "Як більш кривава модель, я дуже радий бачити більшу різноманітність серед тіл на злітно -посадковій смузі. Дизайнери, до яких я ходила, дуже добре володіли інклюзивністю, що робить мене ще гордішим ходити за ними ".
Візажисти зазвичай мають відтінки для її кольору обличчя, каже вона, хоча іноді вони роблять її шкіру світлішою, коли вона повинна носити більш теплі основи. Що стосується її волосся, то вона каже, що вона обов’язково говорить, якщо відчуває, що вони «роблять щось, що може завдати шкоди». Це не незначний вчинок, особливо з огляду на те, що так часто очікується, що з моделями буде "легко працювати" і грати для що завгодно.
Хоча ця боротьба може бути очевидною для самих моделей кольору - хоча, як і Карлссон, вони дійсно визнають покращення - макіяж Художниця Джаніс Дауд каже, що хаос - це частина процесу, особливо коли вона намагається підготувати 30 або більше моделей всього за кілька годин.
Дауд має 13 -річний досвід роботи в NYFW і працював за сценами на виставках Марк Джейкобс, Rodarte, Thakoon, Alexander Wang, Helmut Lang, Rag & Bone, Marchesa, Baja East, Naeem Khan, Vera Wang та інші.
"Моделі [іноді] замовляють на три і більше шоу на день, а іноді вони перекриваються; тому, коли вони проходять через наші двері з останнього шоу, на них нападають усі, як і вони хвилини, щоб бути готовими до вистави, тому це не навмисне - це лише про завершення роботи ", - сказала вона пояснює. "За лаштунками завжди буде за лаштунками, і це може бути дуже хаотично".
За її словами, цей процес може бути різним будь -який модель залежно від її зовнішнього вигляду та виду, який бренд передбачив для неї. Але вона підкреслює готовність працювати з будь -якими моделями і вважає це важливою частиною роботи. "Будь -який справжній візажист завжди прийде підготовлений з усіма відтінками - від найсвітліших до найтемніших. Я особисто постійно ношу з собою п’ять марок тональних засобів, а також більш темні відтінки, яких неможливо знайти у вашому місцевому косметичному кабінеті, тому що ви ніколи не знаєте, хто сидітиме у вашому кріслі ».
Вінні Харлоу за лаштунками на шоу Марка Джейкобса восени 2017 року. Фото: Imaxtree
І багато різних жінок дійсно сидить у кріслі Дауда. Вінні Харлоу, наприклад, минулого сезону гуляв у шоу Марка Джейкобса, натурально зачісуючись, а Дауд працювала над макіяжем.
Дауд зазначає, що різноманітність шоу на злітно -посадковій смузі - "нова норма", але що ще є місце для поліпшень. "Я дійсно думаю, що ми повинні продовжувати дбати про те, щоб Тиждень моди відображав не тільки нашу країну, а й увесь світ, де йдеться про різноманітність".
Керол Коломбані, паризька візажистка, яка працює на виставках у Парижі, Нью-Йорку, Мілані та Лондоні, також каже, що з роками вона бачила зміни. Вона розпочала шоу NYFW вісім років тому з Suno та Метью Еймс протягом кількох сезонів, а минулого року вона працювала з Reem Acra, Etienne Deroeux та Ground Zero.
"Коли я починав шоу, чорні дівчата боялися йти на макіяж", - згадує Коломбані. "Особливо в Парижі - в той час у нас не було такого різноманіття (і цього сьогодні ще менше, ніж у Нью -Йорку). Дівчата були наляканий. Чи можеш ти уявити? Для мене це було шоком, тому я взяв їх у крісло, і ми разом поговорили; вони поділилися деяким досвідом, і я їх зрозумів - до них іноді ставилися так погано, що вони були сірі, тому я багато чому навчився, слухаючи їх та користуючись їхніми власними продуктами ».
У наступних сезонах Коломбані каже, що була готова; вона привезла продукцію для моделей кольорів та випробувала нові пігменти та більш міцні кольори. Боббі Браун, МАК, Ярмарок моди, Нарс, Мейбелін і Becca-її популярні бренди для темних тонів шкіри, а Shu Uemura, Shiseido та Clé de Peau-її основні бренди для азіатських моделей.
"Я однаково ставлюся до всієї шкіри - це лише адаптація текстур та кольорів", - пояснює вона. "Я не ходив у жодну школу, тому у мене немає звичок. Мені подобається заново винаходити на кожному обличчі і відчувати що найкраще - не застосовувати правила. "Сьогодні за кулісами вона каже, що у неї більше немає" наляканих дівчат у макіяжі ".
Що стосується волосся, сесійний стиліст для етикетки. м, Патрік Надо, який працював за лаштунками в Dior Couture, Yeezy, Alexander Wang, Rick Owens та інших, - каже, що за 17 -річний досвід роботи він зрозумів, що волосся - це полотно. "Якщо ви не працювали з певним типом волосся, спочатку це може бути складно", - пояснює він. "Кожна людина в команді має свої сили і слабкості, але, зрештою, ми завжди робимо це як команда".
Чим більше стилісти мають досвід роботи з моделями кольорів, оскільки більше кастинг -директорів витягують їх на шоу, тим простіше стане обробка різних типів волосся, каже Надо. "[Моделі] повинні відчувати себе [дорогоцінними каменями] протягом усього процесу", - додає він. "І я думаю, що [обіймаючи натуральне волосся] додає крутого родзинки, і це так красиво".
Звісно, візажисти та перукарі не несуть тут усієї відповідальності; бренди краси, що виробляють косметику та засоби для волосся, в які вони вкладають кошти, також повинні нести відповідальність.
Нещодавня публікація, опублікована Американський журнал акушерства та гінекології, "Екологічна несправедливість краси", проаналізовано майже 1200 продуктів, що продаються спеціально для жінок або кольору. Дослідники з Робоча група з питань екології виявили, що чорні жінки мають обмежений вибір здорових продуктів, що продаються спеціально для них - і ці обмежені можливості можуть означати, що вони піддаються впливу потенційно небезпечних хімічних речовин.
Із продуктів краси та особистої гігієни, що продаються жінкам кольорового кольору, приблизно кожен 12 з них був оцінений як «дуже небезпечний». Менше однієї чверті продукція, що продається їм, мала низьку кількість потенційно небезпечних інгредієнтів, порівняно з приблизно 40 відсотками товарів, що продаються загальним товарам громадські. Найгіршими продуктами, які продавалися чорним жінкам, були релаксанти для волосся, фарби для волосся та засоби для відбілювання. Отже, коли візажисти та перукарі вкладають кошти у вироби, призначені для кольорових жінок, ці продукти, можливо, не обов’язково є краще.
Занадто часто до раси звертаються з поверхневим дозволом, пов'язаним із пластиром, але оскільки модна індустрія мобілізується щоб урізноманітнити, надзвичайно важливо, щоб бренди краси, стилісти та дизайнери стежили за тим, щоб підготовка краси за лаштунками зберігалася вгору.
Карлссон, наприклад, налаштований оптимістично. "Я бачу великі зміни, коли я вперше зробив NYFW, це було більше восьми років тому". І її заохочують її колеги -моделі, які висловлюються і стають власними активістами. Вона на борту: "Я готова бути там, щоб представляти".
Домашня сторінка/основне фото: Imaxtree
Хочете спочатку останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.