Дизайнери Tome Рамон Мартін та Райан Лобо у 2014 році. Фото: Астрід Ставіарц/Getty Images
Було 9:15 ранку на День праці, і я очікував знайти До мене дизайнери Рамон Мартін і Райан Лобо в паніці. До їхнього проходження було всього три дні весна 2016 року Збір потрапить на злітно -посадкову смугу - це станеться о 16:00. Сьогодні вдень - і хоча їхня студія "Челсі" бурчала від активності, відчувалося чудове спокій.
Минуло п’ять років з того часу, як австралійський дует запустив Tome у Нью-Йорку-і на цей момент це здається безперебійною операцією. «Збірка готова; все тут ", - сказав Лобо. "У ці дні ми більш організовані. А у нас є команда, знаєте, тож це не такі роки, коли нам доводилося все робити самому. Ми ніколи не кажемо ніколи, але немає творінь в останню хвилину ».
У той час, коли дизайнери, здається, рухаються у всіх напрямках - 70 -ті, 80 -ті, 90 -ті, нормкор, андрогінні, мінімалістичні it-Томе, чий чистий, невибагливий одяг привернув покупців у Net-a-Porter, Saks Fifth Avenue та Moda Operandi, послідовний. Або, скоріше, воно знає себе: мереживо може бути багато в одному сезоні, в складку і в смужку наступного, але, якщо позичити слова Райана, "форма і функція завжди переважають фантазію". Бавовняні сорочки, кюлоти, пальто в тренчі та повсякденні коктейльні сукні-це опори. Вбудований в одяг також викликає глибоку повагу до жінок - особливо сильних, творчих типів Джорджія О'Кіф, Дороті Паркер і Донна Каран, які всі, в тому чи іншому сезоні, служили музами.
Зрілість Томе, безперечно, можна віднести до власних засновників. Між ними вони мають 30 -річний досвід роботи в галузі. Мартін вирізав зуби в студії високої моди від Dunhill, Альберти Ферретті та Жана Поля Готьє, перш ніж стати директор з дизайну Дерек Лам у 2007 році, тоді як Лобо-відомий стиліст, який також працював покупцем та журналіст. Саме в 2013 році Томе отримав свою першу велику перерву: А номінація на CFDA/Vogue Фонд моди, який одразу відкрив двері для великих покупців та преси.
Напередодні весняного шоу 2016 року ми запитали Мартіна та Лобо про розвиток їхньої останньої колекції, що ми можемо очікувати на їхній виставці на злітно -посадковій смузі у четвер та як вони розвивалися з часів свого Фонду моди днів.
Погляд з колекції весни 2016 року, натхненної Дороті Паркер. Фото: Tome
Коли Ви почали працювати над збірником?
Мартін: Ми почали говорити про це, коли ми здійснили подорож - нашу першу відпустку за довгий -довгий час. У червні чи липні ми їздили до Туреччини, до Стамбула та Бодрума [а пізніше до Венеції]. Ми робимо це вже п’ять років, тому у нас є речі, які ми досліджували в минулому, які ми хотіли знову дослідити, а також відкрили для себе нові речі. Я припускаю, що ця колекція існує набагато довше, ніж будь -яка з них, тому що натхненням цього сезону є Фіона Холл, яка є Австралійський художник, якого ми обидва відкрили ще до того, як пізнали один одного, ще у старшій школі, коли вперше відкривали мистецтво та культуру. [Цього року вона] австралійська представниця на Венеціанській бієнале, і там була чудова, гадаю, ретроспектива її робіт від 80 -х до найновіших творів. Ми занурилися в цю кімнату.
Лобо: Завжди є певна необхідність визначити погляди на збірник досить рано, просто тому, що це впливає на всі речі, над якими ви працюєте дуже рано, наприклад, трикотаж або аксесуари - речі, які займають набагато більше часу, тому що у нас працюють інші люди їх.
Чи є речі, які покупці просять сезон за сезоном?
Райан: Так. Деякі з них так роблять, з деякими ми працюємо тривалий час. Це більше про те, на що вони відповідають. Існує закономірність того, як вони купують, і певні речі, які успішні і продовжують бути дійсно успішними. Ми вносимо до них невеликі поправки. А ще є речі, в які ми дійсно віримо, які не могли працювати за один сезон, тому що вони були занадто новими або люди не обов’язково очікували цього від нас, або хотіли чи мали б це купувати у нас. Ми намагаємося повернути його в новій презентації і подивитися, чи він може знову працювати.
Тренч - це одна з речей, якими ви займаєтесь знову і знову.
Лобо: Так, френч. Пара стилів сорочки, кюлоти, шнурки. Є речі, які повертаються частіше, і вони зазвичай купуються, про що ви ніколи не здогадаєтесь. Ми завжди здивовані тим, що продається. Не у всьому, але в кількох речах.
Мартін: Ми зробимо підсумок наприкінці сезону, і завжди буде кілька стилів, і ми говоримо так: "Вони купив це? "
Лобо: Це ще одна причина того, що жінки працюють у нашій команді, тому що ми не носимо одяг. Ми маємо уявлення про те, що, на нашу думку, жінки хотіли б носити і купувати у нас, але ми не знаємо. Ось чому у нас є стиліст, і мати жінок у команді дійсно важливо. Тому що вони будуть тими, хто буде носити його в кінці дня.
Огляд з колекції Tome восени 2015 року. Фото: Imaxtree
Ви брали участь у CFDA/Vogue Фонд моди у 2013 році. Як це сформувало бренд?
Лобо: Це змінило справу незмірно, негайно.
Мартін: Нас забрали такі магазини, як Saks, Net-a-Porter та Moda [Operandi].
Лобо: А раніше у нас позаду були лише чотири сезони. Незважаючи на те, що ми відчуваємо себе ветеранами в галузі, ми були немовлятами у конкурсі. Тож насправді це привернуло до нас велику увагу, ніби ми раптово стали легітимними і були перевірені в очах Vogue та CFDA. І я думаю, що в американській індустрії моди це остаточне підтвердження.
Мартін: Ви повинні чітко сформулювати, чим ви займаєтесь, ким ви є, чим займаєтесь, чого намагаєтесь досягти - це насправді викликало у нас те, що є ми намагаємося досягти.
Як би ви охарактеризували свій розвиток з тих пір? Чи були якісь важливі етапи?
Лобо: Перевдягання Кейт Бланшетт. Попереду ще багато, але ми поки що нічого не можемо сказати.
Що ви можете мені сказати про весняну колекцію?
Мартін: Робота [Фіона Холл, музи цього сезону] не особливо оптимістична. Це дуже похмуро, вона не дуже вірить у людство. Але є у нас справжнє рукоділля-у всіх є справжній елемент, доторкнутий руками одягу, всього трикотажу, який в’яжеться вручну гачком та аплікацією з бісеру та кристали. Там багато ручних драпіровок. У Фіоні є щось таке земне, щире, скромне і працьовите. Вона була в колекції дуже буквально. Вона зробила серію про банки з сардиною - ми не могли зробити банки з сардиною, тому що це було занадто буквально, тому ми зробили відбиток сардини [а також відбиток папороті]. Ми ніколи не показували друк на злітно -посадковій смузі.
Мартін: І всі ці речі мають такий самий підхід, як Фіона до своєї роботи. Йдеться про те, які у нас є ресурси, з ким ми працюємо, з ким ми знаємо, щоб створювати ці речі разом з нами. Є наш друг, який намалював нам папороть вручну [друк]. В’язані вироби зроблені вручну в Нью -Йорку. Все було створено оточуючими людьми в цій кімнаті замість того, щоб намагатися виготовляти речі з широкими ресурсами. Ми довели все до більш інтимної перерви.
Дошка настрою Томе цього сезону включає роботи художниці Фіони Холл та дизайнера Іва Сен -Лорана. Фото: Tome
Ви обоє запалюєтесь, коли говорите про її роботу.
Мартін: Це приємно чути. Ми хочемо, щоб люди знали про неї. Це не те, що ми повинні когось навчати про Джорджію О'Кіф, але така людина, як Фіона Холл, це потенційно вперше, що вона коли -небудь була на Тижні моди. Не те, щоб вона піклувалася. Вона відома... Вона ні з ким ні про що не розповідає про свою роботу. Навіть не для преси.
Лобо: Крім того, ми стали відомі на кшталт невимушеної атмосфери коктейлю, і цього разу в [колекції] трохи більше червоної доріжки, що є своєчасним, оскільки ми йдемо в сезон нагород.
Вас про це неодноразово запитували, але як би ви описали свій дизайнерський дух?
Мартін: Ми ніколи не надсилаємо нічого такого, що жінка не може носити. Це дуже цілеспрямовано, дуже функціонально. Ми просто робимо одяг, який вписується у життя жінки, вписується у жіночий день, вписується у жіночий гардероб. І вона почувається в них прекрасною і відчуває в них силу, тому що вони працюють на неї, а не навпаки. І я думаю, що це той вид одягу, який також залишається у жіночому гардеробі. У нас є люди, які кажуть нам, що вони зношують речі - тепер, коли ми маємо історію етикетки, - поки вони не потерпають. Це просто реально. В тім-то й річ.