Каліфорнія, модерніст, круто. І багато друку. Трина Тюрк продукція впізнається миттєво, незалежно від того, чи йдеться про змінні сукні, постільну білизну або спеціальне видання Barbie. Це рівень ідентифікації, якого прагнуть дизайнери на сучасному роздробленому ринку. «Ми намагаємось виразити оптимізм Каліфорнії в кожному продукті, який ми робимо, - каже нам Турк. Але, як вона швидко зауважує, «Ви можете отримати друкований короткий текст за 20 або 2000 доларів. Те, що ми робимо як бренд, має мати цінність ».
Випущений у 1995 році бренд, що базується в Лос-Анджелесі, виріс із колекції суконь, розпочатої з власної вітальні Турка, до майже імперія Ready to Wear, дому, чоловічого одягу та аксесуарів, що приносить понад 60 мільйонів доларів щорічних продажів та ліцензування має справу з Бананова Республіка, Ф. Schumacher & Co., і Клініка.
Усі докази вказують на те, що тезка володіє бізнесом, незважаючи на те, що Турк мав суворо креативну освіту-школу дизайну, а потім 12 років працював на інших модних брендах. По дорозі Турк бачила, як вона збільшує швидкість: партнерство зіпсувалося, зростання кількості фактів швидкої моди, 11 вересня та економічний спад. На думку Турка, досягнення цієї мети в галузі має стільки ж спільного з переживанням шторму, скільки і творчість. "Це вимагає відходу від фантазії того, що таке модний бізнес, до його реальності, яка є висококонкурентною галуззю".
Біля пляжу в Нобу Малібу-для запуску Малібу Барбі колекційною лялькою Trina Turk у партнерстві з HauteLook--Турк відкрито розповідає про те, як дотримуватись зброї, залежності від соціальних мереж (вона інстаграмується на цьому сайті) @TrinaTurk) і чому стрибок у глибину може бути хорошим.
Як Ви почали? Моя мама японка і зробила багато наших речей, зростаючи. Вона виготовляла наш одяг, портьєри, подушки, ялинкові прикраси. Я завжди бачив, як вона шиє, тому, звичайно, коли я був достатньо дорослим, вона навчила мене шити. Мова йшла не стільки про «моду», скільки про виготовлення речей.
Як "втілення речей" перетворилося на кар'єру в моді? Я вивчала дизайн одягу у Вашингтонському університеті-не в школі, відомій своєю програмою моди. Я 12 років працював дизайнером для інших людей, починаючи з асистента, а згодом став директором з дизайну. Я багато говорив про відкриття власної лінії, але мені знадобилося багато часу, щоб підбадьоритися, тому що у мене була ця безпека-моя робота, медична страховка, 401 тис. Ті практичні побоювання, які були свого роду виправданням цього не робити, справжня причина в тому, що це було жахливо.
То яким був ваш перший крок? Я б насправді не рекомендував це людям, але я ніколи не робив бізнес -плану. Я був наївним-"я збираюся заснувати компанію з виробництва одягу"-і поняття не мав, у що я потрапляю. Можливо, це було добре, тому що якби я все виклав, це було б страшно. Я розпочав лінію з нашого будинку, і ми потрапили у чудові магазини з найпершою колекцією-Saks, Barneys, Fred Segal... Минув 1995 рік до того, як з’явився Інтернет, і це було зовсім інше. Можливо, хтось, хто працює у своєму будинку в Лос -Анджелесі без працівників і без фінансової підтримки, потрапив до цих великих роздрібних торговців. Я не знаю, як легко це зараз буде.
Яким було перебування у промисловості за часи таких кардинальних змін? З тих пір, як я займаюся бізнесом, почався підйом Інтернету, інтернет -магазинів та швидкої моди. Було 11 вересня, що було руйнівним для роздрібних торговців. Усі практично припинили покупки. А потім спад 2008 року. Витримка цих речей з точки зору бізнесу - це великий виклик, який не має нічого спільного з творчістю.
І як ви пережили ці виклики? У нас був дуже визначний бренд, і ми дійсно дотримувалися своєї зброї. Наш одяг мав певний вигляд, і ми не намагалися бути всім для всіх. У важкі часи це стає ще важливішим, тому що люди розуміють, хто ви як бренд, і чому це має сенс.
Невже наявність такого ідентифікованого бренду зробила вас уразливими до ударів? Якщо ви хочете вийти і купити геометричний друк, ви можете придбати його в Old Navy за 20 доларів за Дж. Екіпаж за 200 доларів або на рівні дизайнера за 2000 доларів. Зараз усі на ринку на певному рівні конкурують один з одним, тому те, що ми робимо як бренд, має мати цінність.
Розширення роздрібної торгівлі - це для вас зараз велика увага. В універмазі або спеціалізованому бутику певною мірою ви не маєте ніякого контролю над [способом ваш одяг представлений], якщо ви не є великим брендом з достатньою кількістю грошей, щоб платити за нерухомість у магазинів. У наших власних магазинах ми представляємо бренд таким, яким ми хочемо, щоб його бачили. Ви розумієте, про що бренд, вже за хвилину прогулянки.
Наскільки важливі соціальні медіа для вашого бренду? Очевидно, це дуже важливо, і ми знаходимося на початковому етапі використання цього. Я особисто дуже залежний від Instagram (@TrinaTurk) і я фактично публікую себе. Це вікно в те, що відбувається в культурі, що важливо для дизайнера. Якщо ви подивитесь на наш канал, ви побачите зв’язок із тим, що закінчується в нашому продукті.
Ви, здається, дійсно залучені як до ділової, так і до творчої сторони бренду. Коли ти починаєш дуже підприємливо, ти береш участь у всьому, хочеш цього чи ні. Деякі дизайнери мають лише творчу сторону свого мозку. Мені пощастило мати трохи обох, і це мені добре послужило. Мене цікавить бізнес, можливо, винен, тому що я хочу знати все, що відбувається.
Який сьогодні для вас типовий день? Останні кілька місяців були серйозними зустрічами з розробки продуктів, які є моєю улюбленою справою. Ми працюємо над взуттям, рушниками, спортивним одягом та сумочками, які стартують у 2014 році. Ми також виготовляємо фурнітуру і щотижня зустрічаємося з нашими студіями тканин та друку. Багато чого відбувається.
Озираючись назад, чи не шкодуєте ви? Коли ми заснували компанію, був третій партнер, який прийшов керувати виробництвом. Згодом наші відносини загострилися, але компанія зросла до такої міри, що ми не могли дозволити собі її викупити, що було цікавою ситуацією. Переглянувши всі наші варіанти, ми зрозуміли, що найкращим виходом було знайти партнера з приватного капіталу, який би викупив з її частини власності. Це звучить просто, але це був дуже довгий і напружений процес. Краще було б найняти когось для управління виробництвом, ніж щоб він був співвласником компанії.
Пан Турок набирає обертів. Що стоїть за поштовхом чоловічого одягу? Почалося це як творче розширення. Ми почали займатися чоловічим одягом у нашому магазині в Палм -Спрінгс 10 років тому, але дуже дрібно, без рим і причин. Я думаю, що наш чоловічий клієнт відчував себе трохи обділеним порівняно з увагою, яку приділяли жіночому одягу, тож тепер мій чоловік, Джонатан, з яким я познайомилася у школі дизайну, взяв це на себе. Ринок зараз захоплюючий. Чоловіки носять кольоровий і друкований малюнок; вони дбають про аксесуари; вони носять більш орієнтований на тіло одяг. Чоловіки дійсно активізували це, і атмосфера, про яку розповідає пан Турк, зараз набагато більш поширена.
Де ви бачите бренд через 10 років? Я хочу завершити розпочатий нами спосіб життя. Ми хочемо мати можливість одягати та прикрашати нашу жінку та чоловіка з ніг до голови та сприяти їхньому дому.
Мелані Бендер-бренд та маркетолог, яка співпрацювала з Sephora, Topshop, Louis Vuitton та W Hotels, а також є співзасновником інноваційної та комунікаційної компанії Post+Beam. Знайдіть її в Інтернеті за адресою melaniezbender.com та у Twitter за адресою @melliebe.