Намагаюся заблокувати час для зустрічі з Райаном Лобо та Рамоном Мартіном з лейблу Нью-Йорка До мене довели, наскільки затребувані майбутні дизайнери. Скажіть так: їм довелося скасувати мене, тому що Анна Вінтур заїжджав до їхньої студії з візитом, нічого страшного. З дратівливістю, їй також довелося відмовитися від них (залишивши у них відчуття, ніби «спущені повітряні кулі»), але негайно перенесли на вечір перед нашим інтерв'ю на сніданок у Bowery. Над зеленими соками та пашотними яйцями Лобо описав Вінтура як доброго та доброзичливого, тож очевидно, що на зустріч варто було почекати.
Чекання не було чужим, найкращі друзі та друзі австралійці Лобо та Мартін чекали 13 років запустити Tome, незважаючи на те, що це відбудеться ще в перші дні модного коледжу в Сідней. Вони витратили більше десяти років на створення власної кар’єри в галузі, перш ніж нарешті зібралися разом, щоб здійснити мрію, яку вони так довго тримали. Результатом стала кульмінація років обміну думками, від їхньої любові до Хельмута Ланга 90 -х років до одержимості «кожною жінкою, яка коли -небудь впевнено носила білу сорочку».
З моменту запуску в 2010 році марка поступово набирала обертів, і зараз переживає перехід від недостатнього радара до в центрі уваги, частково завдяки тому, що стали фіналістами жвавого CFDA/Vogue Fashion Fund (звідси тет-а-тет з Анною). Спілкуючись з Лобо та Мартіном, я не міг стримати їх хвилювання від їх майже завершеної, довгоочікуваної колекції весни '14. Читайте далі, щоб дізнатися, як усе, від несмаку до езотеричного мистецтва, вплинуло на їхнє бачення, яке Мартін смиренно розмірковує, '[ці натхнення] навряд чи мають значення поки ми продаємо одяг людям, щоб вони почували себе добре ". І саме тому ми так любимо цих хлопців та їх дизайн багато.
Як ви зустрілися? Чи працювали ви професійно разом до Томе?Райан Лобо: Ми познайомилися, коли нам було 19 років у коледжі моди в Сіднеї. Ми розсмішили один одного і вирішили, що одного разу, якщо ми запустимо щось, не буде сенсу робити це один без одного. Тим часом ми зробили свою справу. Рамон мав неймовірні дизайнерські пости в Італії, Парижі та США... Альберта Ферретті, Готьє, Дж. Мендель, Дерек Лам. Я весь час був в Австралії, подорожуючи як покупець, і весь час був у Європі, тому ми часто бачились і залишалися дуже близько.
Тож навіщо чекати майже 15 років після школи дизайну, щоб запустити лейбл? РЛ: Це було майже дуже усвідомлене рішення не запускати лейбл, коли нам було 24 роки. Ми потребували і хотіли працювати на інших людей. Нам потрібні були можливості. Я маю на увазі, що Рамон працював у ательє кутюр у Готьє. Мені вдалося відвідати концерти Balenciaga і пройтись тролями через виставки в Парижі та Мілані. Ми знали, що найкраще було б розпочати щось, коли наша естетика, ідеали, рівень смаку та дизайн очей були більш складними і не такими сирими. Молоді люди в моді володіють цією сирістю, яка може бути дивовижною, але ми просто хотіли підійти до цього всебічно, зріло. Це дуже перспективне мислення ... РЛ: Я правильно знаю! Як не дивно, але ми, напевно, стаємо все більш незрілими, коли стаємо старшими, але ми знали, що нам потрібна рання зрілість, щоб вивести з нашої системи юнацьку наївність і зухвалість. Дуже рано нам дали справді чудовий комплімент, можливо, це наша друга колекція, австралійський журналіст сказав, що це буває дуже рідко, коли ти знайдеш бренд, який запускається і повністю сформований... філософськи та в її ідеалах та стратегії.
Тож чи складно було зібратися після всіх цих років і мати однакові ідеали? РЛ: Все, що ми зробили, інформує нас про те, куди ми прийшли. Я маю на увазі, що в коледжі були роки роздрібної торгівлі, і це, до речі, найкраща освіта, яку ви можете отримати в моді! Я був стилістом і консультантом. З одного боку, ми маємо смаки, протилежні полюсу, але з іншого боку, синхронність наших смаків так смішно співзвучна. Це був дійсно цікавий синтез для нас. Рамон любить кутюр 50 -х і 60 -х років. Я люблю 80 -ті та 90 -ті Джорджіо Армані та Ральф Лорен, а потім ми збираємось разом у “90 -х Хельмут Ленг” або “Міучча Прада” та “Commes des Garcons”. Є речі, про які ми погоджуємось, і про те, що ні, але коли ми цього не робимо, ми поважаємо смак один одного, це завжди дійсно. І це інформує процес проектування. Отже, що це за процес проектування? РЛ: Я зайду до кімнати і розповім Рамону про свій сон або виставку, на яку я побував. Можливо, ми раптом поговоримо про зміїну шкіру, що сталася нещодавно. Насправді, зміїна шкіра трохи неприємна і нагадує мені ковбойські черевики, але це така філософія Міучі Prada: Поєднання хорошого і поганого смаку, високого та низького, протилежних елементів, які не відштовхують один одного, але насправді запобіжник. Я думаю, що так ми працюємо. Наприклад, у нас є ця дійсно шикарна сорочка -туніка з вишуканої лляної тканини, і я подивився на Рамона і сказав: «Це надто ідеально, кого це хвилює? Це не ми! »Тому ми вирішили зробити щось, щоб зробити це трохи неприємним, трохи потворним. Ми витягли цей жахливий металік, який є у нас у колекції, і подумали, як би його трохи змінити, щоб очікування змінилося. Можливо, знищивши його, ви можете підняти його на сучасне місце. Це смішний компроміс... майже іронія моди. Хороший смак може бути поганим! Зрештою, клієнта турбує чи ні, але нам це цікаво. Ми повинні розважатися в процесі! Тож чому ви вирішили остаточно запустити у 2010 році? РЛ: У 2010 році Рамон був в Австралії і збирався зайняти посаду на дуже корпоративній посаді з неймовірними грошима. Він щойно покинув Дерека Лама. Я займався консультаційною та стильною роботою. Рамон щойно зателефонував мені і сказав: «Настав час». На перший погляд, Мартін прибув з попереднього запису, щоб приєднатися до нашого сніданку ...Рамон Мартін: Так, це був, безумовно, великий ризик, але це той вид, який ви хочете прийняти і якийсь час відчуваєте голод. Ви працюєте для багатьох людей, і це важка галузь, але також дуже плекальна. І ми витратили багато часу навіть на підготовку. Все це зайняло величезну кількість часу!
Якою була ваша перша колекція? РЛ: Це все ще наша улюблена річ. Це було кульмінацією 13 років ідей та одержимості модою та жінками, яких ми любимо. РМ: Для нас це скоротили. Коли ви всього дві людини, які починають бренд з нуля, і ви єдиний ресурс, ви не можете зробити все. Це було ще до того, як ми потрапили до календаря моди, тож певним чином ми мали весь час у світі обговорювати та планувати. Тепер у нас такого більше ніколи не буде! У нас є такі маленькі вікна, і все стає швидше. Р.Л.: Також люди навколо нас у той час допомагали нам реалізувати колекцію. Це все ще так. Модель Рубі Джин Вілсон, з якою я працюю з дитинства, вона стала трохи музою для цієї першої колекції тому що вона збиралася вибухнути разом з Марком Джейкобсом і її гонорар був астрономічним, але вона працювала з нами як з другом не для плата. Такі гарні речі робили його таким особливим. Ми фактично переглядаємо деякі ідеї, які ми не могли реалізувати з першою збіркою, які ми можемо зараз. РМ: Це підтверджує, що наш етос правильний.
Що це за етос? RL: Доречно. Чистота. Дуже важливо. Якщо жінка не може зробити це частиною свого життя, то нам сміливо це запропонувати. РМ: Це баланс бажання та необхідності. Вона повинна це потребувати, і вона повинна цього хотіти.
Які були ваші перші виклики як бренду?Обидва сміються. РМ: Ураган! Не Сенді, а Ірен. Манхеттен закривався, і у нас був дедлайн для заводу, і нам довелося бігати всю ніч, щоб це зробити. РЛ: Якби не люди, які нам допомогли, нас би не було тут - моделей, фотографів, друзів. Найбільша проблема в тому, що нас всього двоє. Немає гігантських інвестицій від зовнішнього органу. Немає команди персоналу. Студента дизайну немає. Друкарні немає. Незважаючи на те, що Рамон був тут у США так довго, оскільки ми не працюємо на рівні Дж. Менделя, нам довелося знову встановити всі контакти. Це була крива навчання. Найбільшим викликом стала найбільша нагорода, тому що ми відчули таку любов.
Які були ваші найбільші віхи? РМ: Минулої осені нас забрав Ікрам, і це з самого початку було для мене головним. Вона так нас підтримує. До цього Ecco Domani був для нас величезним поштовхом. І тепер, звичайно, участь у CFDA є дивовижною. Ви настільки захоплюєтесь, працюючи над лейблом, і він стає такою бульбашкою, що робить повсякденні справи, що ви переживаєте, що не спілкуєтесь з людьми там. Я маю на увазі, що наші продажі зростають з кожним сезоном, і преса нам дуже подобається, але ви хочете знати, що ви на правильному шляху. CFDA, безумовно, надзвичайно підтверджує і зміцнює впевненість. РЛ: Коли люди говорять, що ти добре, ти знову схожий на трирічного. Це прекрасне підтвердження того, що те, що ви робите, варте того, що ви робите.
Чи змінилася ваша участь у CFDA у вашій роботі? Р.Л.: Ми завжди знали, що ця колекція стане для нас дуже важливою, і всі погляди будуть на ній. Додавання CFDA до суміші додає абсолютно новий вимір. Я маю на увазі, коли Анна приходить до вас у студію, ви повинні дати їй те, що їй важливо! РМ: Тиск є, але ми добре працюємо. РЛ: Днями друг сказав, що тривога і нервозність - це приховане хвилювання, тому прийміть це. Йдеться про те, щоб подумати про те, що означає цей негайний виклик у грандіозній схемі речей.
У чому ваша відмінна точка з новою колекцією? А як щодо весни ’14? РМ: Ми почали вибирати жінку для початку. Натхненням для Весни 13 стала Піна Бауш. Нас надихнула Луїза Буржуа, а в Джорджії О’Кіф була осінь ’13. Це стосується не тільки мистецтва чи твору, який вони виробляють, а й самих жінок, їх характеру та духу. Ця колекція натхненна кубинською художницею Аною Мендієтою. Її робота неймовірна. Це просто так ефірно, дуже багато про стихії, сковані природою. Вона вирізує свою форму тіла і фізичну форму в природі. РЛ: Вона зробить собі зображення у бруді, а потім підпалить. Вона багато розповідає про ритуали народження та поховання-життєвий цикл жінки.
Як вона перетворилася на ваш дизайн? РЛ: Ми все підпалили! Жартую, але іноді дуже хочеться... Ні, це язичницький дух її творчості. Йдеться про захисні шари, світловідбиваючі поверхні. Знову це ф’южн, що звучить як таке кліше, але воно тверде і м’яке, чоловіче та жіноче. Він брудний і чистий. РМ: Мова йде про те, щоб взяти все це і переконатися, що це не складно для когось носити або надмірно. Це не може компрометувати сторону комерції. Зрештою, ми продаємо одяг людям, щоб вони почували себе добре. Ніхто не повинен знати, що сорочка була натхненна Аною Мендієтою. Напевно їм байдуже!
На кого впливає ваша мода? РМ: Ми маємо такі різні точки відліку. Для мене це Рей Кавакубо, Дріс Ван Нотен, Аздзедін Алайя. Але не тільки за те, що вони роблять-це також за їхній підхід до дизайну та те, що вони роблять речі на власних умовах. Вони ведуть власний бізнес і перебувають у приватній власності. Нещодавно я читав інтерв’ю з Дрісом про його етику та про те, як він працює зі своїми млинами та фабрики, і як він себе почуває, він відповідає за всіх людей, які працюють, і це говорить томів для мене. Кожне ваше прийняте рішення не може бути просто примхою, але воно стосується того, як воно впливає на ваш бізнес та інших. РЛ: Я мав би п’ятірку кращих. Я люблю першу п'ятірку! Зараз усі вони жінки: Міучча Прада, Стелла Маккартні, Фібі в Селін, Олсенс в Роу та Вікторія Бекхем. Я маю на увазі, ну... жінки виготовляють жіночий одяг! Я маю на увазі Донну Каран свого часу. Коко Шанель!
Як ви підтримуєте зв’язок із жінками як дизайнерами -чоловіками? РМ: Через жінок, яких ми знаємо. Навколо нас є кілька чудових людей, які прийдуть на ранніх етапах збірки, і ми бачимо, як вони на це реагують. Вони справді чесні з нами. Якщо це не працює, ви можете побачити це на їх обличчі. У нас є дивовижна модель, і це ті моменти, коли вона приміряє декілька речей, а потім раптом дуже захопиться чимось, що завжди є зеленим світлом! Р.Л.: Тісно співпрацюючи з жінками, яких ми знаємо, це процес редагування. Це має бути для них актуальним. Це не обов’язково, щоб Анна Вінтур приїжджала, даючи поради, як учора ввечері, хоча це дивно! Так само важливо, щоб наші мами носили одяг, і їм за 60.