Кіоск журналу LA. Фото: Анна Брюханова/iStock від Getty Images
Як модний журнал, як ви монетизуєте свій вплив на звички читачів щодо покупок, не жертвуючи цілісністю редакції - або губитися у переповненому просторі електронної комерції? На 17 -му щорічнику «Ініціативи в мистецтві та культурі» Конференція Fashion + Design у суботу редактори с Базар Харпера, Гламур, В стилі та Редактор обговорили, як їхні журнали поєднують зміст та комерцію. Одна річ, яка з'являлася неодноразово? Вплив соціальних медіа.
На запитання, чому журнали взагалі мають займатися спрощенням продажів, Гламур Директор з цифрових технологій Енн Закс сказала: "Наш споживач очікує цього від нас, особливо на різних соціальних платформах. У нас є трохи більше 12 мільйонів підписників на кількох соціальних платформах, і так багато питань, які вони задають у коментарях, які вони публікують, такі: "Де я можу отримати це, що ви просто поділився? ' Очікується, що на це питання буде негайна відповідь. "Читачі запитують, а Glamour.com відповідає - з партнерськими посиланнями, щоб заробити відсоток на продажах сайту диски.
Так само коментатори та послідовники вимагають чіткості щодо того, чи бачать вони редакційний чи спонсорований контент, стверджують Аріель Фоксман, директор редакції В стилі та Люди StyleWatch. "Оскільки набагато більша прозорість і набагато більше залучення аудиторії до коментарів та обміну інформацією, у вас набагато демократичніший ринок", - сказав він. "Я думаю, що тисне на редакторів і роздрібних торговців, щоб вони робили правильно і відзначали те, що ви зараз бачите. Неправомірно представляти те, що не є редакційним, як редакційне - справді незаконно сьогодні - тому що споживачів це так легко вводити в оману, і споживачі знову і знову це висловлювали ".
І якщо медійні бренди передають рідну рекламу як редакційний контент, то вони ризикують втратити свою читачі - а отже, і їхні рекламодавці - як споживачі стають більш мудрими щодо таких видів бізнесу практики. Але це не означає, що рекламодавці цього не отримують дещо пільговий розгляд. "Кожен, хто досить підкований, щоб зрозуміти бізнес -модель навколо будь -якого вмісту, знає, що є рекламодавці", - сказав Фоксман. "Те, що [рекламодавці] купили, мінімум - це наш інтерес до вашого інтересу до нашої аудиторії, тому ми прийшли подивіться на свій продукт, і якщо він має сенс у нашому поєднанні, це має сенс, але ми повинні це любити редакційно. Зрештою, рекламодавці знають, що якщо у них немає такого товару, як В стилі при надійних відносинах зі своєю аудиторією, насправді нема чого рекламувати. Це буде оболонка ».
Кейтлін Вайскопф, виконавчий директор Базар Харперавідділ електронної комерції Росії, МагазинBazaar, - повторив думки Фоксмана, використовуючи як приклад поширений у недавньому випуску святий Іоанн. "Сент-Джон, будемо відвертими, не збирається отримувати повноекранну функцію Базар без оплати ", - сказала вона. Але, довіривши редакторам визначати, як редакція буде виглядати та відображатись, "це стає марковим вмістом, а не просто кампанією". Вона сказала Базар Харпера не створює власний контент для кожного бренду, який наближається до глянцевого, "лише для брендів на які ми відчуваємо, що вони працюватимуть, на що наші читачі відповідатимуть і що вони бачитимуть рентабельність інвестицій інвестиції ».
Окрім надання брендам Базар редакційне ставлення, ShopBazaar також співпрацює з роздрібними торговцями, щоб продавати товари читачам - що приносить журналу більший дохід, ніж партнерські посилання. Він безпосередньо співпрацює з такими брендами, як Michael Kors та Chloé, але більше 50 відсотків продукції ShopBazaar виконують Shoescribe та The Corner-два електронних магазини, що належать Група Yoox Net-a-Porter (який оголошено минулого тижня незабаром закриє обидва сайти). "Ми збираємось працювати з ними протягом весни та уцінки та подивимось, куди нас приведе дорога", - сказав Вайскопф. "[Базар Харпера Головний редактор] Гленда [Бейлі] і [генеральний директор Yoox Net-a-Porter Group] Федеріко [Маркетті] близькі, і ми говоримо про майбутнє ».
Серед публікацій, представлених на панелі, лише Редактор має власний інвентар. "Це було дуже усвідомлене рішення з кількох причин",-сказав співзасновник Кейт Девідсон Хадсон. Окрім бажання контролювати якість відвантаження та процес обслуговування клієнтів, бренд також хотів взяти більший шматок пирога доходу. "Особливо з аксесуарами - це найвищий прибуток у індустрії моди", - сказала вона. "Ми дійсно хотіли переїхати туди і володіти цим простором і заробляти на цих полях, тоді як у філії Програма ви отримуєте невелике скорочення, а потім те, що знижує ці націнки, - це доставка та виконання ».
- сказав Фоксман В стилі, що належить Time Inc., провела багато досліджень щодо зберігання запасів і вирішила не брати на себе ризики стати роздрібним торговцем. "Я вважаю, що існує припущення, що журнали повинні надавати послуги електронної комерції, і я вважаю, що це припущення, яке потрібно перетягнути і піддають сумніву ", - сказав він, додавши, що хоча видавництво хоче скористатися продажною силою своїх назв, читач не завжди хоче або потребує що. "Я не обов'язково погоджуюся, що кожен читач, користувач або споживач очікує, що коли ви перебуваєте в частину вмісту, на постачальника контенту лягає повний досвід здійснення покупок ", - сказав він. "Я думаю, що так, у цифровому режимі я як споживач... я не хочу, щоб ви показували мені те, чого я не можу купити, але ми знаємо з нашої аудиторії, що це очікування. Це не те, що я хочу весь цей досвід роздрібної торгівлі, я хочу вашу довірену думку, я хочу ваш авторитет, я хочу ваші ексклюзиви, можливо, але масштабний досвід роздрібної торгівлі... основні очікування від використання Інтернету або використання телефону - цього припущення немає ".
Потім розмова перейшла до Пощастило журналу, який раніше намагався зробити його сайтом електронної комерції складання повністю на початку цього місяця. На запитання, чому вони вважають, що роздрібне підприємство Condé Nast зазнало невдачі, запанувала незручна тиша. Відповідь запропонував лише Девідсон Хадсон. "В онлайн -просторі так багато шуму, і я думаю, що це справді складне завдання - винайти свою додану вартість та свою цілеспрямованість", - сказала вона. "Я думаю, що сфера застосування була дещо широкою щодо покупки та перспективи. Я думаю, що виклик для всіх нас... мова йде про надихання на цю розмову, а не просто про те, щоб бути однією з масових - і виділятися від усього шуму та сірої зони в Інтернеті ".
Фото домашньої сторінки: Маріо Тама/Getty Images