Майбутнє американської підготовки та роздрібний продавець, який її колись освоїв

"Носіння кольору хакі є невід'ємним правом кожного чоловіка, жінки та дитини",-починається "Офіційний підручник з препі", класична класика, яка вперше була опублікована у 1980 році. "У справжній демократії кожен може бути вищим класом і жити в Коннектикуті. Це справедливо ".

За 40 з лишком років після того, як довідник потрапив на книжкові полиці, світ змінився, а разом із ним і підготовка. Більше не є двобортні блейзери, призначені для шкільників-інтернатів із Saab 900s додому. Сьогоднішня підготовка підходить для всіх, більш -менш. Зрештою, це справедливо.

Для модної спільноти тут, у США, егалітарне відродження підготовки почало формуватися у 2018 році, коли дизайнери масово демонстрували штапель у стилі Нью-Йоркського яхт-клубу. Як накрохмалені коміри, універсальні куртки та багатошарові кардигани заполонили колекції весни 2019, стало ясно, що підготовка повернулася, дитинко, і вона була застібана як ніколи.

Для цуценят це була велика новина. Востаннє естетика Ліги Плюща досягла такого масштабу у 80 -х роках, коли це подобається роздрібним торговцям

Lacoste, Брати Брукс і, природно, Ральф Лоурен були там, щоб поширювати багатства, а в деяких випадках і алігаторні поло. Потім був Дж. Крю, який епоху Рейгана освоїв американську підготовку - велику букву "А", велику "П" - як ми її визначаємо ще чотири десятиліття пізніше: невимушену, невибагливу, прагнучу.

Якраз тоді, коли модні редактори заповнювали свої звіти про тенденції за сезон, Дж.Крю відчайдушно потребував повороту. Не тільки послідовно знижувалися доходи, а й у 2017 році - креативний директор та президент Дженна Лайонс - доайен Дж. Крю, якщо хочете, - пішов у відставку. Через три тижні компанія з Нью-Йорка скоротити 250 посад персоналу. Навесні 2020 року група J.Crew Group офіційно подано заяву про банкрутство, скасування планів взяти свій швидкозростаючий сестринський бренд Мадевелл громадські.

Але Дж. Крю, який відмовився коментувати цю історію, не мертвий у воді. У листопаді минулого року він просунув колишнього керівника Мадевелла Ліббі Уодл генеральному директору J.Crew Group; у травні він прослухав Брендон Бабензієн, співзасновник компанії streetwear scion Ной і колишній Вищий дизайнер, щоб керувати своїм чоловічим бізнесом.

Звичайно, Уодлу та Бабензієну вирішують свою роботу. Але, схоже, підготовка нікуди не піде. А по той бік цієї гори розміром 11 глава є величезна можливість: скористатися тим, що Дж. Крю робив-робить-найкраще.

Наприкінці 80-х-на початку 90-х років, коли Інтернет Ела Гора почав набирати популярність, Дж. Крю здобув собі ім’я старомодним аналоговим способом: за допомогою каталогів. На цих родовідних сторінках Дж. Крю представив набагато більш доступне бачення підготовки, тому що основи підготовки саме такі - основні. Тут майстерно зморщений трійник, там штани в складку. Одяг, який, можливо, вже є у вашій шафі. Одяг, в якому можна по -справжньому жити.

"Коли ти одягаєш гудзики, ти схиляєшся до підготовки, усвідомлюєш це чи ні",-каже давній маркетолог моди Сієя Спрингер, засновник "Знизу вгору!" подкаст. "Вам не потрібно мати Сперрі, щоб приєднатися до підготовчої спільноти".

Не завжди було так. Теоретично підготовка все ще невиразно асоціюється з дозвіллям у Хайанніс -Порті - подумайте про теніс чи сквош, або обслуговуючи мис Коддер жінок з ім'ям "Маффі" - які зазвичай зустрічаються на Північному Сході та Новому Англія. Але на практиці стиль має своє коріння десь більш конкретним, і це маленький інститут Нью -Джерсі під назвою Прінстонський університет.

За словами Дердр Клементе, історика та куратора американської матеріальної культури ХХ століття, витоки підготовки невіддільні від культури блакитних блейзерів у Принстоні до 20-х років і 30 -ті. З причин, як академічних, так і суспільних, за її словами, Прінстон мав правильну демографічну суміш, щоб стати лідером тенденцій Ліги плюща. Це було місце, де особистий стиль процвітав у певних параметрах.

"Коли ви думаєте про підготовку, одним із великих елементів є відключення костюма", - пояснює Клементе, автор книги.Повсякденна сукня: Як студенти коледжу переосмислили американський стиль,"у 2014 році. "І що ви бачите, як роблять хлопці в Прінстоні? Вони перші розривають костюм і роблять його стильним. "І ось народився повсякденний одяг: Раз ти розриваєшся крім костюма (або у випадку жінок з коледжу Уеллслі, сукні А-силуету), ви можете змішувати і матч.

З тих пір підготовка спала і потекла, втративши елітарну привабливість під час Великої депресії і повернувшись до життя у Ліллі Пулітцердитячий манеж Палм -Біч 60 -х років. Тож чому підготовка з репутацією кантрі-клубу може повернутися зараз, в епоху після пандемії, закріплену в самовираженні? Клементе пропонує приклад Крістіан Діор's Новий вигляд-колекція 1947 року, яка прославляла ультра-жіночність у той час, коли жінки тільки звикли до зручності штанів.

"Після величезних культурних змін завжди виникає відштовхування і бажання повернутися до того, як було", - каже вона. "Те, що підготовка надає людям, - це базовий рівень того, щоб трохи одягнутися".

Як і передбачається у циклі трендів, підготовка до 2021 року виглядає інакше, ніж у 80 -х, коли Дж. Крю почав набирати обертів. Це відчуває різні теж - поміркуйте Рекреаційні звички, щойно випущений розкішний лейбл, який, за його власними словами, прославляє "бадьорий американський дух через інклюзивну лінзу".

"Нова підготовка" насправді більше стосується дорослішання та розуміння того, що ви можете зберегти культуру та вишуканість разом ",-каже співзасновник Марлон Мюллер, який створив бренд разом зі своєю дружиною, Барні Нью -Йорк та Кіт випускниця Джекі Скай Мюллер, щоб відкрити історично білий світ «підготовчої культури» для більшої групи людей.

Це почуття, Кем Вольф, автор стилю, художник GQ, вважає, можна простежити до вуличного одягу, категорії, з якою зараз пов’язана підготовка: «Підготовка процвітає, тому що вона вписується у великий, загальноприйнятий термін вуличного одягу. Я не думаю, що підготовчі роботи працюють так, як це було пару десятиліть тому. У ньому повинні бути ці додаткові інгредієнти ».

Іноді ця спеція випливає з естетичних сигналів, таких як незвичайний малюнок, вплетений у трикотаж, або мокасини із заблокованим кольором у стилі штанів. Іншим часом це можна віднести до чогось більш нематеріального, що формує лояльність до бренду.

Ной Бабензієна, який він вперше представив у 2002 році, інкубував спільноту навколо обох стовпів. Естетично він оживляє найдрібніші заготовки підготовки з юнацькими елементами, які регулярно визнаються у категоріях бахроми, таких як ковзани, одяг для серфінгу та панк -мода. Але це також робиться, не втрачаючи етичного шляху. Як GQ зазначив у нещодавньому профілі, Ной віддає один відсоток своїх річних продажів низовим екологічним групам і випускає співпрацю для підтримки соціальних цілей протягом усього року.

Сам бренд визнає, що він не ідеальний. (Його власний веб -сайт "Про сталий розвиток" сторінка починається із заголовка: "Ми не є сталою компанією".) Але наскільки для покупців важливий дрібний шрифт? Вони знають, що бренд означає щось - що завгодно - і це має значення при створенні бізнесу для покоління TikTok. Справжнє питання таке: чи може Babenzien посадити ці чарівні боби в торговельну марку?

"Купуючи Ноя, ви купуєте культуру та систему цінностей", - каже Вольф. "Для [Бабензієна] у Ноя працює те, що він має таку особливу точку зору. Я трохи скептично налаштований щодо того, що він зможе побудувати цю культуру в такому ж масштабі в Дж. Крю ".

Це не означає, що компанії величини Дж. Крю - а повідомила про 2,5 млрд доларів річного доходу, з 9 400 працівниками-не можуть визначити пріоритетність етики дрібних брендів. (Просто подивіться Патагонія, зірковий студент.) Насправді, Дж. Крю колись був найкращим, що міг бути бренд, комерційно кажучи: "Дж. Крю був першим прихильником способу життя", дизайнер Пітер Сом сказав Сара Браун в недавньому Місто та селоданина так званому #OldJCrew. "Це стосувалося не лише продукту, а як ви проживете своє життя в цьому одязі?"

"Їх успіх був заснований на тому, щоб дати людям те, чого вони хотіли, чи не так? Це були основи високої якості, і таким повинен бути їх ринок »,-каже Клементе, історик та куратор. "Ви платите трохи більше, але ви знаєте, що отримуєте, і знаєте, що це триватиме. Аудиторія, яку намагається отримати Дж. Крю, заплатить додаткові 50 доларів за якісний кашемір ».

Прихильники епохи каталогів Дж. Крю знають, що це правда - Клементе, звичайно, знає. Але вона виявила, що бренд похитнувся на початку-середині середини року, за два десятиліття до того, як він опинився у справі про банкрутство. Вона згадує про весільну лінію Дж. Крю, яка вийшла на ринок у 2004 році як альтернатива багатотисячним весільним сукням та образливим нарядам подружок нареченої; діапазон був хітом, але це закриті в 2016 році з причин Нью-Йорк Таймс спекулював "звів до цифр".

Фатальний недолік Дж. Крю не був запуском нареченої. Це також не був від’їзд Дженни Ліонс. І це, звичайно, не був запуск суббрендів, які він швидко зняв, наприклад Плая і Неверевен. Натомість це була вікова історія про надмірне розширення.

"Хто ти?" Клементе запитує у продавця. «Ти сексуальна подружка нареченої? Або я можу отримати від вас чудовий комплект светрів, який я можу передати своїй дитині? "

"Дж. Крю потрібно повернутися до суті того, що це таке, і це препарат для підготовки", - каже спеціаліст з маркетингу Спрингер. "Підготовка є круто. Це лише те, як ви це демонструєте ".

Для Спрінгера це стосується не тільки самого одягу, але й способу його продажу - і того, хто його купує: "Я сподіваюся, що Дж. Крю знайде хвилину, щоб схилитись до того, як виглядає світ. Я думаю, що така людина, як Дженна Лайонс, добре зробила те, що вона урізноманітнила бренд. Ви бачили набагато більше моделей кольорів за її епоху як в жіночих, так і в чоловічих колекціях. Це відкрило розмову, щоб бренд був крутим, оскільки чорні люди є поп-культура. Якщо ми його не носимо, то ніхто його носити не буде ".

Поворот Дж. Крю не є неможливим завданням. Уодл, новий генеральний директор J.Crew Group, має багаторічний досвід створення Мадевелла в першості компанії. Вона також реалістично ставиться до того, куди бренд може піти звідси, що може спричинити повернення туди, куди він поступив розпочато: скуйовджені пуловери, які можна носити біля багаття на Нантакеті або на переповненому вагоні метро під час бігу доручення.

"У кожного є історія кохання Дж. Крю", - сказав Уодл Фортунав червневому інтерв'ю, "але все більше людей, я думаю, мали історію розставання з Дж. Крю. Вони хочуть знову знайти цей любовний зв’язок ».

GQ"Вовк", наприклад, егоїстичний у своєму згуртованому крику про повернення Дж. Крю. Це був його перевірений варіант-як ви здогадалися-основ. Це робило покупки простими, знаючи, куди йти і за чим.

"Приємно мати у своєму житті Дж. Крю", - каже він. "Люди будуть настільки готові прийняти це з розпростертими обіймами".

Психологи погоджуються: Останні 17 з лишком місяців зробили нас усіх більш тугими. Під час нападів кризи люди, як правило, тягнуться до ностальгії, шукаючи втіхи в більш ранні, менш загрозливі дні. Ось чому, на думку Клементе, підготовка знову почала активно зростати. Але ця криза інша: чи хочемо ми повернутися до «попереднього», чи хочемо заново винайти те, яким життям ми жили та з яким одягом ми його носили? Все це може зіграти на користь Дж. Крю.

"Індивідуальний гардероб буде важливішим, ніж будь -коли в історії людства", - говорить Клементе. "Дж. Крю має шанс переробити американський гардероб. Межі між тим, що можна, а що не можна носити, були зняті. Єдина людина, яка каже, що насправді є межами, - це ти ».

Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримайте нас прямо у свою поштову скриньку.