Творець американського спортивного одягу, який час забув

Приблизно три місяці тому я був навколо коліна в деяких репортажах як ці обвислі полотняні сумки знищують наші скелети коли я натрапив на ім’я, яке змусило мене зупинитися, Google, а потім знову Google. Можливо, ви читали шматок коли він був опублікований, і, можливо, у вас була така ж реакція, як і я, яка почалася швидко і шалено і викликала захоплення, яке я можу описати лише як невблаганне.

Ім'я? Бонні Кашін, новатор-дизайнер готового одягу, внесок якого в середину століття в індустрію моди допоміг винайти та зацементувати категорію американського спортивного одягу. І все ж моє захоплення полягало в наступному: я справді не здогадувався про її існування, поки мені це не сказав історик.

Очевидно, у всьому суспільстві обізнаності Бонні Кешін я скоріше правило, ніж виняток. Минуло 20 років з дня її смерті, і її спадщина все ще диктує, як одягаються жінки і, в свою чергу, як дизайнери одягають нас. Але цей вплив втратився з часом, похований під тією самою горою практичних, доступних основних предметів гардеробу, які вона вперше представила.

Вплив Кашина на американський дизайн - і зокрема на спортивний одяг - величезний. У моді вона часто зарахованояк винахідника «нашарування», як поняття, так і терміну. Вона була однією з перших, хто використав металеву фурнітуру в одязі та аксесуарах, а також поєднав шкіру та тканини в одному одязі. Вона розробила першу в історії прокляту форму стюардеси для American Airlines!

Хоча, чим більше я читав про її життя, тим запаморочливішим відчаєм я ставав відповідати на два питання: хто був Бонні Кашін, і як саме вона стала одним із найвпливовіших модельєрів США, про який забула популярна історія?

Відповідь на обидва ці питання з'явилася на відстані 1200 миль у руках доктора Стефані Лейк, дизайнера ювелірних виробів та вченого декоративно-прикладного мистецтва, який живе в Міннеаполісі. Як біограф Кашина та єдиний її власник особистий архів дизайну, Лейк також є буквальним спадкоємцем дизайнера. Сьогодні вона керує колекцією, достатньо великою, щоб вважати її приватним музеєм. Серед інших обов'язків, пов'язаних з Кашином, вона керує обліковим записом Instagram @cashincopy, який зображує сучасні ітерації дизайнів Кашина і розміщує їх поруч із оригінальними творами.

Вступ Лейк до Кашина був подібний до мого, оскільки вона зовсім не знала про особу Кашина, поки не натрапила на деякі дослідження, які зробили її присутність відомою. Це був 1997 рік, і Лейк працював науковим консультантом у Sotheby's, коли один із проектів Кашина натрапив на підлогу Sotheby's.

"Я ніколи не чув її імені, тому я почав дізнаватися про неї і був шокований тим, що я не просто витягнув із нашої довідкової бібліотеки книгу - монографію Бонні Кашін", - говорить Лейк. Ми запланували телефонний дзвінок, який вона бере з її домашнього офісу, на поверсі, присвяченому архівним кімнатам Cashin та її власній студії дизайну. "Я був абсолютно шокований тим, що цього не існує".

Одна ступінь розлуки призвела до іншої, і незабаром вона опинилася біля джерела: сиділа в квартирі Касіна в UN Plaza. Вони стали швидкими, запеклими друзями - насправді настільки запеклими, що через смерть Кашина через три роки Лейк був здивований дізнатися, що Кашин довірила весь свій архів дизайну, а також величезну кількість свого особистого маєтку, озеру та озеру наодинці.

Лейк швидко дізнався, що Кашін - це така казково божевільна шапка, ікона поколінь Інтербеллум, яка просто більше не з’являлася.

Кашин народився в Окленді, штат Каліфорнія. у 1908 р. до бурхливої ​​творчості: Карл, її батько, був фотографом та винахідником, тоді як Юніс, її мати, була кравчинею, яка відкрила кілька магазинів одягу на замовлення протягом дитинства Кашина.

У середній школі сім’я оселилася в Голлівуді, і тоді Кашина прийняли на роботу костюмером легендарної балетно -ревю -компанії Fanchon і Marco. У 1934 році Кашін разом з компанією переїхав до Нью-Йорка, але через 10 років повернувся до Голлівуду, цього разу з контрактом з синьою фішкою 20th Century Fox. Всього за шість років вона випустила одяг приблизно для 60 фільмів, включаючи фільм 1945 року, нагороджений Оскаром У Брукліні росте дерево.

Пов'язані статті
В умовах постійної економіки робочий одяг стає модернізованим
Символічна, практична та іноді болісна історія дорожньої сумки
Урок історії моди: справжня історія за штучним хутром

Тоді, у віці 41 року, Кашин попрощався з Голлівудом, як у прямому, так і в переносному значенні, і розпочав Дію ІІ.

У 1949 році Кашін повернувся до Нью-Йорка, розробляючи свою першу колекцію готового одягу під своїм ім'ям. Дебют отримав величезну популярність: у 1950 році вона виграла обидві престижні премії Коті (поряд з колегами -реципієнтами) Чарльз Джеймс), а також премію Neiman Marcus Fashion Award. Вона відкрила власний бізнес, Bonnie Cashin Designs, у 1951 році.

Кашін більше не розробляв костюмів, і в цьому була суть: настав час влити якусь хорошу практичність янкі в те, що тоді було явно непрактичним способом одягатися.

У 1932 році роздрібний магнат Дороті Шейвер-одна з перших американських жінок, яка очолила багатомільйонну компанію-працювала як Лорд і ТейлорВіце -президент з питань стилю, публічності та реклами, коли вона створювала програму під назвою "Американський погляд", щоб підтримати роботу американських талантів моди, пул яких пізніше включає Кашина.

Американський погляд кинув виклик статус -кво, що вся мода - її звичаї, її тенденції - прийшли з Парижа, і що від всього жіночого очікується відповідно. Так як Крістіан Діор презентуючи свій «Новий погляд» з Парижа в 1947 році, зростаючий легіон жінок у США також оголошував про своє невдоволення непрактичністю того ж стилю.

"Жінки були на робочому місці, коли чоловіки воювали", - каже Синтія Амней, головний куратор та куратор мистецтва та текстилю в Музеї мистецтв Цинциннаті. У закладі регулярно представлені роботи Кашина, а в 2015 році виставлена ​​спливаюча виставка, яка описує її життя та кар’єру. «Жінки були в комбінезонах. Вони були в штанах. Раптом Діор повернув їх до корсетів та структурованого одягу та порізав талію ».

Справа не в тому, що жінки повністю уникали тлумачення жіночності Діор. Просто ми, як завжди, хотіли варіантів.

"Я маю на увазі, всіх хотіла повернутися до цього, певною мірою - виглядати жіночною », - каже Амней. «Жінки хотіли виглядати красиво. Чоловіки хотіли, щоб їх жінки виглядали красиво. Але Кашін та інші американські дизайнери казали: "Гей, ми хочемо, щоб нам було комфортно".

Ось він: спортивний одяг! Надзвичайно важко відокремити визначення спортивного одягу - "скоординовані розділи, які можна легко змішувати та поєднувати", згідно WWD - з відповідної роботи Кашина. Один інформував іншого, наскільки комусь подобається Джеймс Джеббія або Вергілій Аблох має анімований вуличний одяг. Зручний, невимушений дизайн спортивного одягу також представляв середній клас, особливо протягом усієї заміської зміни сорокових та п’ятдесятих років.

Якби у Кашіна була одна знакова робота дизайнера - і вона мала багато - це було о Тренер. У 1962 році співзасновники тренера Майлз і Ліліан Кан найняли Кашина, щоб очолити новий бізнес жіночих аксесуарів під їх фірмою чоловічих аксесуарів Gail Leather Products. Внутрішньо бренд був навіть відомий як "обліковий запис Bonnie Cashin".

У 1969 році Coach випустила свого покупця, розробленого Cashin: сумку на блискавці, яка випускалася в трьох різних розмірах і була спеціально розроблена для того, щоб носити в собі ще одну меншу сумочку. (Тренер зараз продає репродукцію одного з оригінальних мішків "Cashin-Carry" за 550 доларів.) Cashin також популяризував сумку-відро, а також фірмове обладнання під ключ, яке залишається основним елементом дизайну будинку.

"[Кашін] був дизайнером, який розпочав рух, несучи дві сумки на роботу", - Жанін Скіме, доцент кафедри дизайну аксесуарів у Технологічному інституті моди (FIT), сказав мені цієї осені. "Це, безумовно, було для зайнятих, працюючих жінок. Якщо вона несла дві сумки, ця жінка працювала поза домом. І [Кашин] вважав, що у жінок стільки ролей, що однієї сумки недостатньо ».

Це той звук, який привів мене на шлях розгадки таємниць: що жінки у своїх нових, повоєнних реаліях потребували пальто та сумки, взуття та спідниць все у їхньому повсякденному житті так само шикарно, наскільки це було доступно - звичайно, подорожувати на роботу та з роботи, але також збирати та висаджувати дітей, обідати, на побігеньках.

«Це створила Бонні Кашін, - каже Амней. "Вся ідея розлучення, зайти у вашу шафу і сказати:" Я збираюся носити це куртка с це спідниця с це блузка '', і це не ансамбль. Ми сьогодні так одягаємось, але люди не розуміють, звідки це взялося ».

Коли я запитую Amneus, чому Кашін в значній мірі ухилився від розпізнавання імені сім’ї, вона відповідає, що відповідь прямо перед нами: це як ми - не так, Одрі Хепберн - одягайся сьогодні.

"Незважаючи на те, що вона була революційною у своїй справі, ніхто не знає, хто вона, тому що вона розробляла спортивний одяг. Ти знаєш хто Валентино є, хто Діор є, хто Баленсіага це-всі висококласні, помітні дизайнери. Але ти не знаєш кожного дня. Спортивний одяг набув деякої популярності у світі моди, але в той час, коли вона це робила, це був більш повсякденний одяг, і тому він був під радаром ".

Був би навіть Кашин розшукували сидіти над радаром? - питаю Лейк. Звичайно, для її роботи, її афекту, її спадщини. Але для неї абсолютно ні. Кашин був відомою приватною особою, і Лейк описує, що це іноді представляється як крижаний.

«Вона працювала художницею, - каже вона, - і була ні зацікавлена ​​просто в тому, щоб над нею панували люди. "Вона ніколи не реєструвала власне ім'я, щоб запобігти ліцензуванню протягом усієї кар'єри та після неї, після життя. Кашин помер у 2000 році, і Лейк досі володіє та контролює 100% архіву Кашина.

"Їй було дуже цікаво, як інші можуть отримати користь від того, що вона зробила, як вона це зробила та з архіву, який вона залишила", - каже Лейк. "Обсяг був набагато більшим, ніж розміщення імені на об'єкті. Я думаю, що в деякому роді вона переконалася, що її ім'я посмертно не там, де найбільша цінність. Це її історія, це її колекція, це її вплив. Це не виганяється, щоб штампувати ім’я на чомусь ».

Одним з розділів її власної історії, який найбільше цінував Кашін, був її Фонд інноваційного дизайну, некомерційна організація з Нью-Йорка, яку вона заснувала в 1979 році. Програма фактично служила інкубатором дизайну на ранніх стадіях, присуджуючи стипендії творчим людям з оригінальними ідеями в предметах інтер’єру, текстилі та моді, щоб вони могли внести свої прототипи ринку. Від потоку прискорювачів для молодих дизайнерів не відрізняється те, що зараз ринки перцю по всьому світу.

"Це просто один момент, що падає щелепи за іншим, коли ти розумієш, як рано вона зробила те, і що вона є джерелом стільки всього",-каже Лейк. «Історія - це не просто якась дивовижна, чарівна річ, яка просто відбувається. Він повністю сформований такою кількістю сил. І Бонні була однією з них у тому, що їй було цікаво розповідати свою історію, але їй не було цікаво відволікати свою енергію від центральної радості життя, якою був дизайн ».

Через кілька хвилин після того, як ми з Лейком завершили наш дзвінок, вона надсилає наступний електронний лист, який включає сканування рукописної записки, безладно, здавалося, поспішно накреслено на аркуші металобрухту. Очевидно, це від Кашина, який приходить до моєї поштової скриньки з -за кордону з таким повідомленням:

Творчість - це як кохання - чим більше ви віддаєте, тим більше є. Розмноження нестримне, спрага невгамовна. Звичайно, жодна з них не працює у вакуумі - клімат для обох мінливий, - але там, де є прагнення, є спосіб.

Можливо, час не зовсім забув Кашина. Можливо, її робота просто примножилася, а може бути, її не зупинити.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.