У розкішних будинках взуття відіграє невід’ємну роль у художньому та комерційному успіху компанії. Але вони набагато більше для людей, які їх розробляють.
Найвідоміші черевики в історії вплинули на культуру, а не лише на колекцію.
Я не мав на меті вийти таким гіперболічним прямо з воріт, але іноді суб'єкт цього вимагає. В даному випадку це предмет взуття. Ці пристрої, які носили печерні люди для захисту своїх ніг від стихії, з тих пір, 40 000 років потому, стали критичною частиною нашого світу.
Якщо говорити з фінансової точки зору, очікується, що ринок взуття США досягне світового доходу в розмірі 280 мільярдів доларів до 2023 року. Говорячи суспільно, стилі подібні Converse All Stars та Черевики броненосця Олександра Маккуїна стали представляти рух як момент часу.
А для будинків моди, операції, які побудували бізнес на мільярдах доларів на одязі та аксесуарах, взуття є найважливішою частиною екосистеми. Фабріціо Віті, італійський дизайнер взуття, який був на цій посаді Луї ВітонЗ жовтня 2004 року керівник стилю головного взуття Росії мав десятиліття, щоб усвідомити цю відповідальність.
"Я повинен виконати свою роль, що є дуже важливою частиною, тому що, як ви знаєте, можуть бути шоу без сумки, шоу без сонцезахисних окулярів", - каже мені Віті по телефону з Парижа. «Але без взуття немає шоу. Взуття визначає силует ».
Віті має таке блискуче резюме, про яке дизайнери виявляють фантазію в спокійні хвилини студійного часу: на одній із своїх перших робіт він працював разом Том Форд в чарівні часи Форда Gucci, потім провів п'ять років с Міучча Прада у Prada. До 2004 р. Марк Джейкобс найняв його в Louis Vuitton, і в 2016 році він запустив його його власна самоназвана автономна марка розкоші.
У Louis Vuitton, Prada або Gucci Віті був чимось на зразок секретної зброї. Він допоміг створити деякі з найбільш прибуткових творів будинку за останні роки, працюючи разом з командами дизайнерів, щоб реалізувати всеосяжне бачення. І хоча Віті широко відомий у модних колах, він не зовсім відомий як художній керівник Ніколя quiескьєр.
Головний дизайнер взуття живе та дихає виробництвом та ремеслом так само, як і під час фінального шоу на злітно -посадковій смузі, за яке вони не беруть уклін. Їх робота живе насамперед за лаштунками, на сімейних фабриках та в інтимних студіях, де вони створюють взуття, яке цілком може вплинути на культуру, а не лише на колекцію.
Пара знакових кросівок Louis Vuitton крокує по злітно -посадковій смузі весни 2020 року на Паризькому тижні моди.
Фото: Пітер Уайт/Getty Images
Як і багато інших дизайнерів взуття, Віті розпочав свою модну кар’єру в галузі дизайну одягу, вивчаючи прет-а-портьє в Мілані. Istituto Marangoni перед тим, як пройти курс скульптури в багатому мармуром місті Каррарі. Тут він знайшов певне задоволення у створенні взуття, чого не робив в одязі.
"Я зрозуміла, що не так люблю тканину, тому що вона падає", - жартує Віті. "Я зрозумів, що взуття більше схоже на скульптуру, тому що ти повинен ліпити п'яту, ти повинен в основному робити трохи скульптури. І це було для мене щось дуже особисте ».
Віті навчався в просоченій сонцем Італії, де реміснича взуттєва торгівля Західної півкулі розвивалася як котеджна промисловість у середині 19 століття. Між 1830 і 1900 роками комуна Сан-Мауро Пасколі стала відзначатись як регіональна столиця виробництва елітного жіночого взуття. Так багато громадян працювали шевцями, ремонтуючи взуття на порозі та обмінюючи роботу їжею, що в 1901 році взуттєва громада отримала власний державний прапор.
Сьогодні виробники району - багато з яких належать і управляються тими самими сім’ями, які вперше заснували їх півтора століття тому - мають традицію підтримувати. У дослідницькому центрі та міжнародній взуттєвій школі Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), навчальна програма обертається навколо етикетки "Зроблено в Італії", яка передбачає базові етапи виробництва, що мають коріння в історичних методах.
Пов'язані статті
101 улюблене взуття Fashionista з осені 2020
Нова паризька виставка Крістіана Лубутена виглядає поза червоною підошвою та в людину за нею
Як змінилося те, як ми купуємо кросівки за минуле десятиліття
В Італії ці настанови не шкодують деталей. Взуття потрібно тримати на підставках, у дерев’яній або гіпсовій формі у формі людської ноги, навколо якої будується взуття, протягом ночі або навіть протягом більш тривалого періоду часу. Каблук також повинен бути встановлений асиметрично, щоб відображати органічну природу нашої будови. І ще багато -багато ящиків потрібно поставити галочкою.
"Очевидно, що це може бути складним завданням, але взуття - це 20 різних компонентів, що надходять з 20 різних заводів, і всі вони повинні поєднуватися в межах одного міліметра", - каже дизайнер взуття Крістофер Вігджано, який навчався в CERCA у 2010 році і з тих пір працював над дизайном та розробкою продуктів для таких брендів, як Band of Outsiders та Acne Студії. «Ви стаєте нав’язливими».
Взуття є нав’язливим з певних причин, а не просто тому, що воно є продуктом спадщини поколінь та регіональної ідентичності. Дизайнери взуття зобов’язані захищати фізіологію таким чином, щоб це не робили особи в одязі, сумочці чи прикрасах. Як ШанельДавній дизайнер взуття, це головний пріоритет для Лоренса Дакаде, який запустив її власний однойменний бренд розкоші у 2008 році разом з багаторічною співпрацею з творчими директорами Карл Лагерфельд та Вірджинія Віард.
"Взуття - це завжди виклик, тому що ніколи не можна сказати:" О, моя куртка мені боляче ". Але взуття може завдати вам шкоди ", - пояснює Дакаде під час дзвінка з Парижа. "Ви повинні розробити взуття, яке вам сподобається, не тільки тому, що воно прекрасне, але й головним чином тому, що вам так комфортно це. Це має бути все разом ".
Робітник витримує верхню частину взуття на Взуттєвій фабриці Вальбрента, яка використовує традиційні методи для виготовлення прототипів від стібка до кінця.
Фото: Мігель Медіна/AFP через Getty Images
Процес настільки інтенсивний, настільки вкорінений у культурних звичаях, що Віджяно припускає, що дизайнери взуття не можуть не стати захоплені своїм ремеслом, і, можливо, це те, що відрізняє їх від інших основних категорій, що належать до модного будинку парасолька.
"Є маленькі речі, які мають значення з точки зору анатомії стопи, які мають велике значення для утримання ваги тіла та його структури. Ви робите маленькі архітектурні будівлі, знаєте? " - каже він. "Дійсно хороший дизайнер взуття - це також дуже хороший технік і дійсно хороший розробник продуктів. Ви змушені робити все три ».
Це не означає, що кожна фракція модного бренду не така багатовимірна, як це може бути у взуттєвому відділі. Звісно, ательє Couture майже міфічно вкорінені у практиках, які були відкриті у 17 столітті. Коли дизайнери взуття виходять на спадщину, вони беруть із собою зобов’язання поважати не тільки більший творчий напрямок колекції, але й майстрів за шторою.
"Я можу сказати найкраще взуття, коли їхній дизайнер сидів на фабриці з усім цим ремісничі шкіряники насправді трудяться, придумують рішення, накладають дрібні деталі », - каже Віджано. "На фабриці набагато більше копається, ніж з одягом".
У Louis Vuitton Віті розуміє роль, яку він відіграє разом з Жеск’єром у створенні особистості кожного шоу. Разом вони розвивають те, що вони називають "особистістю", жінкою, яка насправді існує поза стінами їхньої студії, тому що, як каже Віті, ці речі призначені для носіння.
"Певним чином, з Ніколасом це ніби бути учасником фільму", - пояснює Віті. "Це сценарій, а він режисер. Я повинен якось вийти із себе. Як я можу змішати те, що я маю робити, і що це я хочу робити?"
Відповіді на це питання немає на протилежному кінці формули, ретельно розрахованої такими професіоналами, як Віті або Дакаде протягом багатьох років. Натомість, щоб створити такий застарілий бренд, як Louis Vuitton або Chanel, потрібна певна кількість забарвлення у рядках - але ви можете просто переосмислити, що це за лінії.
"Я дивлюся на них і намагаюся дати їм те, чого вони від мене очікують", - каже Дакаде, яка також була жінкою за взуттям Givenchy та Kenzo. "Я намагаюся передати їм те, що відповідає настрою їхньої історії, історії дизайнера, історії бренду. Я поставив себе, своє бачення, у положення бути в їхньому світі. Відчути їх світ ».
Гірки Chanel потрапили на злітно-посадкову смугу на весняному показі будинку під час Паризького тижня моди.
Фото: Пітер Уайт/Getty Images
У будь -якому модному будинку ці рядки не можуть розширюватися або відступати без введення інших голосів. Безумовно, існує довіра між дизайнером взуття та художнім керівництвом будинку, але також і між корпоративним управлінням бренду. Взуття може сформувати культуру лише за умови продажу.
"Важливо те, що ви даєте в цей момент. Коли я думаю про Шанель, я даю щось інше, коли я починав, ніж те, що я даю сьогодні. Це як побудувати сад. Ви садите насіння, а потім бачите, що людям це подобається, і змушуєте його рости і рости ».
В останні сезони, leжарден де Шанель розцвіла: Прозорі чоботи з ПВХ з весни 2018 року, який розширювався навколо коліна і містив фірмові деталі з капюшоном до хати; ботильйони високої моди того ж сезону, туманно прозорий і прикрашений меню тонкої вишивки, як квіти в ювелірних виробах або твід кольору цукерок; Пляжні еспадрільї весни 2019 року, багато з яких прийшли, повісивши сумку з карабіном під брендом Chanel. Кожна пара далека від всюдисущих слінгбеків бренду, розроблених самою Коко Шанель у 1957 році, намагаючись імітувати чоловічі броги. Але це взуття Chanel наскрізь. Домашні коди можуть бути не ясними, але вони є у двоколірних палітрах, блокових підборах, прикрасах з подвійним C.
"Коли ти знаєш, що хочеш робити, ти можеш робити все", - каже Віті. "І такі бренди, як Louis Vuitton, не є монстрами - це просто бренди, які дають нам можливість експериментувати та працювати дуже розумно. Звичайно, ви повинні дати їм те, що вони хочуть, але з іншого боку, у вас є багато свободи та можливостей ».
Для тих дизайнерів головного взуття, як Viti та Dacade, які також керують власними етикетками, навантаження є значною, і вона постійно набухає. Мода в муках а значна проблема вигорання, використовуючи дихаючий ритм, який може намотати навіть найдосвідченіші галузі промисловості.
Але це їхнє ремесло, і дизайнери зобов’язані не просто перед своїми будинками моди чи партнерами по фабриці, а й перед собою. Для когось вони можуть бути просто взуттям, але для інших, від тих шевців у Сан -Мауро -Пасколі до ремісників, які формують кінці, взуття - це цілий світ.
"Я віддам все. Зрештою, я хочу подумати: «Це було дивовижно. Яке фантастичне життя, щоб мати таку можливість працювати з цими людьми ", - каже Дакаде. "Кожна робота змушує вас рости, і це завжди важко, що б там не було. Чим більше ви робите, тим сильніше ви. І в цьому немає меж. Я відчуваю нескінченну творчість ».
Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримайте нас прямо у свою поштову скриньку.