Вчені тиражують ботанічні рослини, що знаходяться під загрозою зникнення, для виробництва поновлюваних версій рідкісних активних інгредієнтів.
На Борнео в теплих лісах Малайського архіпелагу живуть одні з найбагатших біорізноманіття на Землі. Екосистеми цієї острівної держави, третьої за величиною у світі та найбільшої в Азії, підтримують понад 15 000 видів рослин та 1400 земноводних, птахів, риб, ссавців, плазунів та комах. Але з 2000 року дика природа Борнео стикається з критичною загрозою. Тому що лише за останні два десятиліття острів зазнав втрати лісу, що дорівнює принаймні 39%.
Винуватець? Пальмова олія, продуктивна рослинна олія, отримана з тропічної олійної пальми. Харчова олія є економічно ефективною альтернативою більш важким для виробництва рослинним оліям, таким як кокосове або оливкова, і тому вона стала основним інгредієнтом у харчових продуктах, миючих засобах та біопаливі, а також у косметика. Проте його ненаситний попит швидко переріс пропозицію: плантації олійних пальм тепер покривають
більше 66 мільйонів гектарів за даними екологічної групи Rainforest Rescue, що виснажує важливі екосистеми та витісняє корінні народи. Про це сьогодні повідомляє Організація Об'єднаних Націй залишилася лише половина первинного лісу Борнео.Хоча пальмова олія є особливо руйнівним тематичним дослідженням, це далеко не єдиний приклад того, як люди надмірно скористалися природними ресурсами планети для промислової вигоди. Тільки в індустрії краси посіви, побічні продукти тваринного походження та олія - так, включаючи пальмові - є великими для бізнесу; Пальмова олія, наприклад, виробляє зволожуючі жирні кислоти та текстуруючі спирти, комбінований засіб для догляду за шкірою A-plus.
Так що, якби ми могли безпечно та стійко відтворити найбільш загрозливі інгредієнти світу, зробивши їх ще більш ефективними? Це питання ставлять вчені з 60 -х років, коли біотехнологія вперше почала з’являтися для вивчення генної інженерії. Сьогодні біотехнологію можна визначити як область прикладної науки, яка використовує живі організми та їх похідні для виробництва кращих продуктів та процесів. І індустрія краси лідирує.
"Біотехнологія - це, по суті, технологія, яка використовується в лабораторії для відтворення зникаючих інгредієнтів, які в кінцевому підсумку покращуються життя людей - або у випадку краси, шкіри - або щоб допомогти вирішити стару проблему ", - каже Кетрін Гор, президент вегану бренд по догляду за шкірою Біосанс. "Нам доступна лише певна кількість ресурсів, і біотехнологія дає цю ідеальну відповідь на нерухомість створюйте бренди за допомогою неймовірних інгредієнтів і не робіть для цього негативного відбитка на планеті чи на вашій шкірі матерія ".
Плантація пальмової олії та фабрика зазіхають на заповідник дикої природи в Малайзії, де мешкають як тварини, що знаходяться під загрозою зникнення, так і близько 1200 корінних народів, які живуть у громадах річок.
Фото: Джайлс Кларк/Getty Images
Biossance, запущений у 2017 році з сквалан як його "інгредієнт -герой". Розроблена за допомогою біотехнологій, 100% рослинна, стійка до полиць версія зволожуючий крем рекламується як більш екологічний замінник сквалену, органічної сполуки, одержаної в основному з акули печінкова олія. Biossance отримує свій сквалан з бразильського цукрового очерету, що відновлюється малою партією, який потім біоферментує за допомогою власних дріжджів.
"Біотехнологія використовує бактерії та дріжджі як нанофабрики для виробництва активних інгредієнтів, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище", - каже Доктор Хедлі Кінг, сертифікований бортовим дерматологом у Нью-Йорку. "Використовуючи лише невеликі кількості рослинних рослин, біотехнологія є надзвичайно стійким процесом. Активні інгредієнти, отримані з рослин і тварин, іноді критикують за кількість землі, води та енергії, яка їм потрібна, а з інгредієнтами тваринного походження також є проблеми їх відсутності без жорстокості ".
Вперше сквален був описаний і ідентифікований у 1916 році, і хоча добування акул - більше евфемістично відомий як "ловля сквалену" - з тих пір він став невмілим, акули стали жертвою тим не менш. У 2006 році Європейський Союз заборонив цільове рибальство, відзначивши різке скорочення певної популяції акул, але за даними глобальної некомерційної коаліції «Союзники акул», Щороку для їх печінки збирають 2,7 мільйона акул. За словами Гора, сквалан Biossance-це не тільки більш етична альтернатива речовині на основі акул, але й хімічно він також працює краще.
"Якщо ви подивитесь на сквален у флаконі, то побачите, що він досить мутний і погіршений з точки зору якості, тому він, як правило, окислюється на шкірі", - каже вона. Порівняйте це з "абсолютно чітким і невагомим" скваланом, який також не викликає окислення - наука говорить за "зіпсуватися" після впливу повітря. "Це ідентичний аналог, і ми можемо зробити стільки, скільки потрібно світу, не маючи жодного негативного відбитка на планеті", - стверджує Гор.
Інгредієнти, сформовані за допомогою біотехнологій, також можуть бути набагато менш дорогими у виробництві, ніж так звані "природні". Хоча для розробки нового біотехнологічного продукту потрібна чимала копійка (приблизно 1,2 млрд доларів, якщо бути точним, за даними Центру вивчення розвитку ліків Тафтса), компанії можуть побачити різке падіння довгострокових операційних витрат. А за допомогою відкритих джерел бренди краси навіть можуть працювати разом, щоб ділитися технологічними досягненнями по всій галузі за більш доступними цінами, ніж це може знадобитися для розвитку власної компанії технології. Ось чому Biossance продає свій сквалан іншим престижним косметичним брендам.
Рибалки виймають спійманих акул з човна в мексиканському штаті Бая Каліфорнія, Сур.
Фото: Федеріко Веспіньяні/Bloomberg через Getty Images
Краса (особливо догляд за шкірою) настільки залежить від новаторських формулювань, що біотехнологія-це непросто. У 2019 році швейцарська парфумерна компанія Гівадан розробив біотехнологічну версію амброксиду, органічної хімічної речовини та однієї з ключових складових, відповідальних за деревний аромат амбри. Амброксі природним чином виробляється в травній системі кашалотів, але поновлювана версія Гівадана, Амброфікс, виготовляється з ферментації цукрового очерету, що отримує стійкі джерела.
В іншому місці в Швейцарії постачальник косметики Мібель використовує IceAwake, інгредієнт торгової марки, який допомагає «омолодити» старіючу шкіру, позбавлену сну. Мібель розробила свою технологію лише з кількох зразків танення льодовикового льоду зі Швейцарських Альп, скориставшись високим вмістом мікробів у сусідній воді.
Щодо пальмової олії? Базується в Нью-Йорку C16 Біознавство розробила власну лабораторно вирощену альтернативу інгредієнту за допомогою процесу бродіння, який використовує мікроби, щоб варити пальмову олію, як пиво, і робити це в масштабах. Біотехнологічна фірма закрив раунд серії А вартістю 20 мільйонів доларів у березні минулого року під керівництвом Breakthrough Energy Ventures, фонду на 1 мільярд доларів під керівництвом Білла Гейтса для прискорення інновацій у сфері сталої енергетики.
Пов'язані статті
8 поширених маркетингових вимог, що пригнічують страх природної краси, перевірених фактами
Найвищі гори світу вкриті сміттям, тому Балі прибирає їх
Нова сертифікація допомагає брендам донести свою прихильність до навколишнього середовища
Майже не впливаючи на навколишнє середовище у самій формулі продукту, зрозуміло, що біотехнологічні альтернативи можна вважати найбільш «стійким» варіантом для споживачів, які відповідають вимогам екології. Але на відміну від харчового сектора, який пропонує ряд програм сертифікації третіх сторін, краса менш сувора, принаймні, що стосується урядових установ.
Звичайно, Адміністрація з харчових продуктів та медикаментів регулює косметику, але термін "органічний" є насправді не визначено жодним із його стандартів. Вони також не є «стійкими», «чистими» або навіть «природними», і немає впевненості, що продукти, які потрапляють у ці відра, обов’язково кращі для вашої шкіри в цілому. (Ось чому настільки проблематично, що ці продукти також є рідко доступний людям з нижчими доходами, непропорційна кількість яких - кольорові люди.) І все це продовжує вводити в оману покупців, які тепер мають завдання розбирати списки інгредієнтів та результати досліджень у свій час.
"Існує потенціал для екологічного прання [в біотехнології]", - говорить доктор Кінг. "Нам потрібні прозорість та корисні стандарти маркування, які допоможуть нам зрозуміти та орієнтуватися у варіантах. І, зрештою, нам потрібні чудові дані про безпеку та ефективність, щоб мати можливість оцінити ці інгредієнти ».
Запатентована олія сквалану Biossance водночас зволожує, одночасно затримуючи вологу.
Фото: надано Biossance
У Biossance Гор запевняє, що її команда прагне навчити цікавих покупців не тільки біотехнологіям, а й внутрішнім процесам компанії в цілому. ("Слово біотехнологія може бути досить абстрактним", - каже вона. "Тож це, природно, викликає більше запитань та потенційно ще більшу плутанину, і це те, на що слід звертати увагу".) Найефективнішим рішенням, принаймні, до тих пір, поки загальногалузеві послуги з акредитації не стануть доступними для брендів краси та їх клієнтів. Однак біотехнології не чекають.
"Ми побачимо, що з'являться нові види біотехнологічних інгредієнтів, які не просто ідентичні своїм природним аналогам, але перевершують їх за якістю та ефективністю", - каже хімік -косметик Рон Робінзон, засновник та генеральний директор компанії BeautyStat, агентство та блог, що впливає на красу, що запустило власну лінію по догляду за шкірою у 2019 році. Робінзон натякає, що BeautyStat працює над "чимось великим" у світі біотехнологій, але поки що не може розкрити подробиць.
Можливості нескінченні і не обмежуються найбільш загрозливою флорою і фауною планети, хоча вони, безумовно, мають пріоритет. Гор пропонує споживачам звернути увагу на біотехнологічно розвинені сандалове дерево, офіційно "вразливий" вид рослин, який постачає олію, яка зараз часто використовується в ароматерапії та парфумерії. Материнська корпорація Biossance Аміріс, компанія з виробництва синтетичних хімікатів, штаб -квартира якої розташована за межами Окленда, відтворила сандалове дерево за допомогою дріжджового бродіння.
Якщо біотехнологія виглядає досить футуристично, як щось із кричущий науково-фантастичний фільм 1960-х років, це тому, що так воно і є. Оскільки міжгалузеві кліматичні дії стають все більш необхідними, Гор сподівається, що наукові інновації, сподіваємось, будуть лише продовжувати зростати.
"Кінцева мета - поставити запитання наскрізь", - каже вона. «Як зараз обробляються та збираються інгредієнти? І чи є краще рішення? "
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.