Чому бренди краси все ще інвестують у Тиждень моди?

У той час як потоп історій про «смерть тижня моди» за останні кілька сезонів намалював одну дуже специфічну картину, статистика малює іншу: згідно Опитано 500 інсайдерів галузі Fashionista напередодні Нью -Йоркського тижня моди лише 36% респондентів сказали, що "дещо згодні" з твердженням, що "тиждень моди безглуздий". Окремо від той факт, що дворічна подія, безперечно, виснажує ресурси, створює додатковий тиск на навколишнє середовище і, для багатьох, негативно впливає на психічне здоров'я, NYFW має свої заслуги. І вся ця балаканина викликає велике запитання: кому у 2020 році, з точки зору бізнесу, ще виграє участь?

Це особливо актуальне питання для індустрії краси, яка діє як ключове джерело грошової підтримки для дизайнерів, а також за кадром. Спонсорство шоу коштує недешево - це приблизна вартість коливається від 5000 до 15 000 доларів - проте, здається, що поки бренди готові допомагати тримати світло включеним, редактори та професіонали продовжуватимуть збиратися кожен сезон. Можливо, частиною небажання витягати вилку є те, що все ще залишається деяка магія, про що свідчить

Феєрія осені 2020 року Gucci у Мілані, який підняв завісу на лаштунках і розкрив внутрішню роботу модного показу (хоча і гламуровану версію шаленого часу).

"Ми всі приходимо на цей майже ритуальний ритуал", - сказав творчий директор Алессандро Мікеле сказав Нью-Йорк Таймс. "У нашому світі це дуже важливо, і я дуже хочу продовжувати повторювати цей ритуал. Ми кажемо: «Одного разу я хочу зупинитися і зробити щось інше», але цей день ніколи не настає. Мені 48 років і нічого іншого я не знайшов ».

Пов'язані статті
Тиждень моди марнотратний, виснажливий та неорганізований - але не зовсім безглуздий, згідно з нашим опитуванням
Як професіонали краси за лаштунками можуть посилити свою інклюзивність цього сезону
Чи нарешті дизайнери отримали пам’ятку про кліматичну кризу цього місяця моди?

Бренди як Maybelline Нью -Йорк, офіційний спонсор косметики нью -йоркських показів за останнє десятиліття, погоджується з позицією Мішель про те, що покази мод все ще мають значення. "З модою як основним стовпом ДНК Maybelline, Нью -Йоркський тиждень моди - це місце, де належить бренду - це перетину моди та появи тенденцій у самому центрі Нью -Йорка ", - каже Емі Уан, віце -президент бренду США. Маркетинг. "Поєднання бренду з Нью -Йоркським тижнем моди дозволяє нам демократизувати красу, надихаючи споживачів виглядом зі злітно -посадкових смуг і демонструючи, як вони можуть досягти їх у себе вдома. Це також можливість ознайомити їх з перших рук з випуском нових продуктів і дозволяє нам це зробити навчання за допомогою порад та хитрощів з нашого арсеналу провідних візажистів, які ведуть ці покази мод у нас імені ".

За TreSemmé, офіційний спонсор волосся на Тижні моди в Нью -Йорку, який підтримує Тиждень моди, дає "можливість зробити щось значуще", - пояснює Джессіка Григоріу, директор із залучення бренду TreSemmé. Компанія "прагне підтримувати жінок на злітно-посадковій смузі та поза нею", а також найняла жіночу команду перукарів (у т.ч. Оділь Гілберт, Джастін Марджан та Урсула Стефан) до ключових шоу, наприклад Крістіан Сіріано та Ребекка Мінкофф.

Боббі Браун (бренд) застосував подібний підхід і розглядає тиждень моди як "ідеальну платформу для підтримки однодумців, заснованих жінками брендів, що мають коріння в Нью-Йорку, наприклад, давніх партнерів" Улла Джонсон, Вероніка Борода та Рейчел Комі та нові відносини, такі як S від Серени Вільямс, - каже Вероніка Уллмер, віце -президент відділу глобальних інтегрованих комунікацій компанії.

"Я все ще думаю, що, якщо це буде зроблено грамотно і з відповідними маркетинговими та творчими командами, ви зможете зробити серйозну заяву", - каже міжнародний консультант з моди та дизайну Папороть Малліс, якому також приписують створення NYFW, як багато з нас знають його сьогодні. "Бренди краси вирішують, як вони використовуватимуть [тиждень моди] для просування свого бренду, популярності та розголосу. Не тиждень моди робити це за них ».

Тим не менш, майже всі косметичні компанії спростили кількість показів, які вони підтримують протягом місяця моди. Існують також такі марки Дівчина з обкладинки які взагалі вилучилися (представник компанії відмовився коментувати цю історію). Багато брендів посилаються на зміни у форматі (багато дизайнерів вибирають події, що відбуваються, презентації, зошити та відео над традиційними шоу), а також поступово потоншений календар NYFW, що стало поштовхом до падіння спонсорства у всьому світі дошка.

Уконва Оджо, старший віце -президент з глобального маркетингу в Косметика MAC, також зазначає, що 67 показів у всіх чотирьох містах моди з візажистами більше місяця - це не просто питання. "Щоб підтримати дизайнерів, ми збираємо команду з усього світу з більш ніж 80 художників MAC. Наші артисти допомагають підтримувати в середньому три шоу на день із 45 моделями в кожній, а також тестувати під час підготовки до шоу ", - каже вона. "Усі наші художники, які працюють за лаштунками, приходять з наших магазинів, тому вивести їх із магазину на тривалий час стало складніше".

Стратегія також змінилася для деяких спонсорів: компанія Maybelline New York зменшилася з 27 шоу навесні 2015 року (найбільш сезон насиченого варенням) до скромних 10 на осінь 2020 року (які включали назви жирним шрифтом, такі як Майкл Корс, Проенца Шулер та Джейсон Ву). "Наша поточна стратегія - це якість над кількістю. Обираючи партнерів -дизайнерів на сезон, ми шукаємо сильний зовнішній вигляд макіяжу, інклюзивну злітно -посадкову смугу та бренд, який викликає резонанс у наших споживачів ", - пояснює Ван.

Той факт, що багато дизайнерів все ще вибирають лише стратегічний мазок туші, ледь помітний шар чистого рожевого лаку для нігтів і недоторкане волосся, не збирається його стригти надовго в епоху Instagram, коли більше все ще недостатньо, особливо для спонсорів, які прагнуть продавати продукт, створювати ефектний контент для соціальних медіа та захищати прес. "Мені подобається працювати з брендами, які розширюють межі дизайну - чим креативніше, тим краще", - каже майстер манікюру та засновник однойменний асортимент лаків, Джин Сон Чой, яка розпочала своє кулуарне перебування у 1998 році. "Я хочу переконатися, що нігті виглядають сміливо, артистично і весело". Бренди, які ризикують і відхиляються від базового макіяжу з хвостиком і без макіяжу, відомого такими іконами, як Calvin Klein (будинок, який покинув злітно -посадкову смугу в 2019 році), зможе пожинати найбільшу винагороду з точки зору доларів бренду краси та інтересу медіа.

Що стосується плюсів, то багато хто сказав, що вони все ще знаходять виконання за кулісами під час тижня моди - але вони не можуть заперечувати, що сцена змінилася. За словами візажиста Даян Кендал, яка почала працювати за кулісами в Нью-Йорку в середині 90-х, соціальні медіа "зняли елемент таємничості та здивування". З іншого боку, Ерін Парсонс, глобальний візажист компанії Maybelline New York, яка змусила її почати працювати Пат МакгратРосійська команда в 2008 році каже, що це дає Тижня моди більший охоплення. "Там набагато більше видимості з усіх точок зору", - пояснює Парсонс. "Дизайнери діляться контентом у соціальних мережах, щоб послідовники заглянули у колекцію; художники можуть вибрати ідеальну картину для розміщення, яка представляє їхню роботу за лаштунками; і гості можуть поділитися шоу в режимі реального часу, що робить шоу більш інклюзивними, ніж вони були раніше ".

Для візажиста Дік Пейдж, який у 1992 році став першопрохідцем у зменшеній естетиці в Calvin Klein, "доступності та всюдисущості соціальних медіа" Можливо, тиждень моди стане більш доступним, але вердикт все ще не вирішений щодо того, чи це насправді добре річ. "Демократизація того, що потребує певної кількості кашеміки, врешті -решт підриває це", - каже він. "Це трохи схоже на спостереження за створенням" Месників ", і ви бачите людей із проводами, які намагаються стрибнути, і ви майже наприклад, "Кого це хвилює?" "На його думку, побачити чоловіка (або жінку) за шторою може викликати розчарування і розчарування.

Існує також питання про те, чи швидкоплинний характер шоу на злітно -посадковій смузі все ще є правильним способом вплинути в епоху перевантаження інформацією. "У світі стільки розваг, що ви так само ймовірно отримаєте натхнення від краси Ейфорія — можливо, навіть більше, тому що історія триває ", - каже Лінда Уеллс, оригінальний репортер краси за лаштунками, головний редактор журналу Привабливістьі засновник М'ясо краса. "Ви проводите час з таким шоу, дбаєте про героїв, і бачите сенс у тому, що вони одягають і використовують. До нього додається різний рівень інформації та хвилювання ».

Однак все не втрачено - принаймні поки що. "Це дійсно хороша можливість для поінформованості про бренд, особливо для [відомого] бренду, який намагається змінити свою ідентичність. Я думаю, що це сталося з компанією Maybelline, яка почала спонсорувати Нью -Йоркський тиждень моди більше десяти років тому ", - каже Уеллс. "Я думаю, що це також має цінність для нового бренду, тому що він отримує продукт у руки візажистів, моделей та засобів масової інформації". Цей тип Помітність, безумовно, є дорогою пропозицією для компаній, особливо тих, у кого немає капіталу, щоб грати в азартні ігри, але деякі з них "справжніми переможцями" в очах Уеллса є ті, хто має "прямий зв'язок з тим, хто щось створює для злітно -посадкової смуги". Вона цитує подібні бренди Краса Марка Джейкобса, Том Форд, Шарлотта Тілбері та Лабораторії Pat McGrath, зазначивши, що "їх назви є на продуктах, і це велика користь".

На запитання, чи її 3 мільйони послідовників все ще схвильовані виглядом, який вона створює, і продуктами, які регулярно дражнять за лаштунками, Макграт відповідає: "Люди завжди одержимий з тим, що ми використовуємо, і вони хочуть знати всі подробиці ". Оджо каже, що" глобальна спільнота, що налічує понад 23 мільйони ", все ще надихається тим, що є тенденцією на злітно -посадковій смузі. "Мода та культура - це величезна пристрасть для наших споживачів, тому нам важливо відвести їх за завісу під час цих модних мотивів", - додає вона. Однак, коли мова зайшла про розмовні цифри або про те, чи бачать вони зростання продажів навколо тижня моди, всі бренди були передбачувано менш привабливими.

Можливо, тиждень моди взагалі не стосується стимулювання прямих продажів - і, можливо, цього ніколи не було. Для мене, колишнього співробітника Style.com, про хліб з маслом якого розповідали за лаштунками, мова йде про нематеріальне почуття бути частиною особливого моменту часу, що неможливо визначити кількісно з точки зору грошей, переглядів сторінок або подобається. Для Уеллса спостерігати, як люди несамовито шиють блискітки на сукню, яку активно носить Мерайя Кері за лаштунками у Версаче, або слухають Майкл Корс розповів своєму акторському складу супермоделей про те, як він хоче, щоб вони мали, коли вони вийдуть на злітно -посадкову смугу, залишаються незамінними переживання. Для Чоя спогад про отримання букета квітів від Леді Гаги після мегазірки здивував усіх, похвалившись Подиум Марка Джейкобса восени 2016 року ніколи не постаріє. Чиста радість (і полегшення) успішного початку шоу з приголомшливими 124 моделями та набором із чотирьох сцен призвела Грейс Лі, провідного візажиста компанії Maybelline New York, до сліз. "Це було епічно", - каже вона про феєрію Кіт Весни 2019 року.

Завдання, яке попереду, - змусити споживачів, бренди, редакторів, інфлюенсерів та інших відчувати той самий рівень хвилювання, коли ця складна система намагається утриматися на плаву. Чи означає це якимось чином відновити таємницю, яка колись вимальовувалась за кулісами, або продати можливість зайти за лаштунки широкій публіці (наприклад Досвід Endeavour вже зробили фронт -хаус у цьому сезоні для таких шоу, як Rag & Bone, The Blonds та Monse) - можна здогадуватися, але знайти відповідь - і швидке її знаходження - має вирішальне значення, щоб виправдати ресурси, необхідні для збереження магії, що залишилася живий.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.