У міру того, як місяць моди триває, зростають дискусії про те, чи варті того всі складні покази злітно -посадкової смуги та міжнародні рейси, необхідні для їх особистого побачення.
Коли Карл Лагерфельд влаштував презентацію злітно -посадкової смуги навколо a Шанель-брендований ракетний корабель-у комплекті з ефектом рухомого підйому-навесні 2017 року він викликав шквал постів та відгуків відвідувачів в Instagram. Майже жодне з висвітлення не торкалося екологічного відбитку побудови опори розміром з будівлю заради шоу, яке тривало б 20 хвилин.
Всього через три роки ця реакція майже немислима.
Це дні, коли бренди хваляться "вуглецевий нейтралітет, "з Повстання вимирання протестувальники закликають припинити роботу Лондонський тиждень моди та розкішних етикеток, які хочуть, щоб відвідувачі відзначили, що їх місця будуть перероблені після шоу. Кліматичний апокаліпсис відчувається ближче, ніж будь -коли, і мода сидить і звертає увагу. Діалог настільки змінився, що в нещодавнє опитування, 61% учасників тижня моди повідомили, що відчувають певну провину у збитках за всю подію та їхню участь у ній, впливає на навколишнє середовище.
Отже, що слід зробити?
Для деяких серйозне ставлення до цього питання залишає місце лише для однієї відповіді: покази злітно -посадкової смуги мають бути запущені. Такого підходу виступають сторонні активісти, такі як повстання вимирання, але його також прийняли деякі інсайдери.
У липні Шведська рада моди зробила хвилю оголошуючи що це скасовує Стокгольмський тиждень моди на невизначений термін. "Стверджувати, що ми усвідомлюємо проблему [і] повторювати те, що ми робили в минулому, не буде дозволити здійснити необхідні зміни ", - розповідає Дженні Росен, генеральний директор організації електронною поштою. "Перехід від звичайної до органічної бавовни не призведе до її скорочення; також не відбудеться ще один тиждень моди в органічному костюмі ".
Натомість, стверджує Росен, бренди повинні бути готові уявити собі майбутнє поза межами злітно -посадкової смуги. Шведська рада моди прагне створити новий формат підтримки місцевих брендів, який, за словами Росен, "не буде порівнянним з" тижнем моди ", а також [це] те, що потрібно промисловості".
Пов'язані статті
Висока мода використання багаторазових пляшок для води
Бесіда про сталий розвиток проникла на Червону доріжку цього сезону нагород
Чи нарешті дизайнери отримали пам’ятку про кліматичну кризу цього місяця моди?
Підхід Шведської Ради Моди примітний своєю сміливістю, але, мабуть, не дивно, що жоден інший великий тиждень моди ще не наслідував Стокгольм. Часто дилема оформляється так просте фінансове рівняння: Якщо шоу злітно -посадкової смуги сприяє значним продажам або поінформованості брендів, це нікуди не подінеться.
Є деякі, хто виступає на користь Тижня моди, виходячи з того, що він насправді міг би мати більш значний, позитивний вплив на довкілля, продовжуючи - хоч і в іншому, набагато більше сталість-фокусований формат -ніж припинення існування повністю. Копенгагенський тиждень моди є одним із таких прихильників: Воно запровадила вимогу сталого розвитку для будь -яких брендів, які бажають показати у своєму розкладі цього сезону та пообіцяли скоротити власні викиди парникових газів на 50% протягом наступних трьох років.
Деякі активісти відчувають напругу, притаманне ідеї створення заходу сталого розвитку, на який прилітають люди з усього світу. За оцінками партнера з розрахунку вуглецю Копенгагенського тижня моди Клімадер (називається Ренсті у Данії), міжнародні рейси, заброньовані учасниками заходу, є, безумовно, найбільшим джерелом викидів вуглецю, пов’язаним із збором. Навіть якщо бренд вирішить використовувати місцеві моделі, все ще існують рейси всіх міжнародних авторитетів, редакторів та покупців враховують - і лише подорожі останньої категорії спричиняють близько 241 000 тонн викидів СО2 на рік до нещодавній звіт. Це порівняно з річними викидами невеликої країни.
Тим не менш, генеральний директор Копенгагенського тижня моди Сесілі Торсмарк вважає, що перельоти того варті, якщо ця подія суттєво стимулює сталий розвиток галузі.
"Якщо ми, виходячи з наших вимог, зможемо фактично спровокувати зміни в галузі, то ми матимемо більший вплив, ніж скасування подорожей", - каже вона в телефонному інтерв'ю. "Ми [намагаємося] використати свій вплив".
Захист Торсмарка не надто далеко від аргументу, який часто використовують вчені -кліматологи, щоб виправдати приліт на конференції для представлення наукових робіт. З тією ж дилемою стоїть кожен у сфері сталого розвитку, який намагається досягти глобального масштабу, починаючи від Конференції Сторін (КС) і закінчуючи різноманітними зібраннями ООН.
Доктор Арвінд Равікумар, доцент кафедри енергетики Гаррісбургського університету, який вивчає екологічну та енергетичну політику, каже що кожна особа та організація вирішують, чи цілі стійкості події виправдовують польоти, які вона передбачає себе. Він вказує, що коли учасники насамперед з розвинених країн Заходу, повинно бути більше почуття відповідальності ", щоб скасувати десятиліття випромінювання забруднення вуглецю в атмосферу ". Враховуючи, що найбільші тижні моди у календарі проходять у промислово розвинених західних країнах, це особливо важливо актуальним.
Сесілі Торсмарк звертається до натовпу, який зібрався на Тиждень моди в Копенгагені у січні.
Фото: Ларс Ронбог/Getty Images
Проте він стверджує, що в перспективі Торсмарка є багато заслуг.
"Якби конференція в кінцевому підсумку перетворила великі будинки моди на розробку сталого ланцюжка поставок для своїх творінь або сили [d] щоб скоротити викиди вуглецю в свою діяльність, я б сказав, що це того варте ", - розповідає Равікумар Fashionista через електронною поштою.
Хоча Тиждень моди в Парижі не вдавшись до Копенгагена, намагаючись утвердитися як орган з питань сталого розвитку, він теж починає інвестувати у відстеження власних викидів. Керівний орган французької моди, Федерація високої моди та де -ла -Моди, зараз експериментує з новою інструмент, призначений для відстеження "екологічного, соціального та економічного впливу PFW", за словами виконавчого президента Паскаля Моранд.
"[Інструмент] має на меті врахувати такі сфери впливу (не вичерпні): транспорт, декор та сценографія, комунікація та засоби масової інформації, енергія, вибір місця та харчування ", - зазначає Моранд в електронному листі Модниця.
Цей перелік натякає на кілька із багатьох способів, якими шоу злітно -посадкової смуги можуть зменшити їх вплив. Вони можуть проходити в місцях, де не потрібні складні комплекти або енергопоглинаючі теплові лампи (останні з них часто потрібні на на відкритому повітрі взимку) та поблизу залізничних вокзалів (стимул для відвідувачів їхати громадським транспортом через ковтання викопного палива автомобілі). Якщо йдеться про їжу, меню на рослинній основі має меншу площу, ніж ті, що мають велику кількість м’яса. Уникаючи мішків для гурманів, товарів із одноразового використання, пластикових та паперових запрошень, ви також зменшуєте непотрібні відходи.
Не будувати комплект взагалі-це, мабуть, найменш впливовий варіант. Але якщо бренд вирішить включити новозбудовані вироби на злітно-посадкову смугу, вони можуть переконатися, що сировина потрапить в організацію, яка зможе їх повторно використовувати, що має вирішальне значення для побудови кругова економіка що виходить за межі одягу. У Парижі, Резерв мистецтв збирає використані набори творів, які потім пропонують своїм учасникам - часто студентам місцевого мистецтва та дизайну - включити до своїх творінь. За словами директора La Réserve Сандрін Андреїні, це утримує близько 300 тонн матеріалів на звалищах кожного тижня паризької моди.
"Зазвичай на тижні моди відбувається шоу, а потім люди все руйнують і викидають, і це зроблено", - каже вона Fashionista. "Це може бути текстиль, шкіра, дерево, оргскло... Ми приїжджаємо, намагаємось максимально захистити матеріали, а потім складаємо матеріали у вантажівки. Близько 90% з них отримають нове життя через наших членів ".
La Réserve був натхненний Нью -Йорком Матеріали для мистецтва, яка також роками працює з брендами на своїх модних показах. Харрієт Тауб, виконавчий директор групи, каже, що отримані ними пожертви можуть змінити ігри для державних шкіл та інших організацій, що не мають достатнього фінансування. Пожертвування можуть мати різні форми, наприклад, надзвичайно високі крісла з люциту Марк Джейкобс у 2018 році вони відвідували глядачів, які "Матеріали для мистецтва" перенаправляли до місцевої школи, якій були потрібні високі місця для останнього ряду їхнього джазового колективу.
Анна Вінтур перед кріслами Марк Джейкобс врешті -решт пожертвувала «Матеріали для мистецтва», які потім передали їх у програму гурту місцевої школи.
Фото: Димітріос Камбуріс/Getty Images
"Якщо ви зможете прийти в" Матеріали для мистецтва "і отримати п’ять стільців або два столи, щоб заощадити собі 2000 доларів, можливо, зараз ви можете покласти це в тому, щоби програмувати гроші, наймати співробітника за сумісництвом або купувати матеріали, які ви не зможете отримати у нас ", Тауб каже. "Ці заощадження можуть трансформуватися в бюджет невеликої організації".
Матеріали для мистецтва також готові співпрацювати з брендами на передньому кінці шоу -виробництва. Тауб згадує про це Бюро Бетак, виробнича компанія, відома такими високозмінними злітно-посадковими смугами, як Instagram Жакмус лавандового поля в Провансі, звернувся до організації, коли вона шукала перероблені матеріали для використання Габріела ХерстВиставка "Осінь 2020". Хоча з логістичних міркувань Бюро «Бетак» звернулося до своїх матеріалів з іншим джерелом зацікавленість працювати над тим, щоб зробити його події більш стійкими щось говорить про те, куди рухається галузь.
В кінцевому підсумку, вплив одного шоу на злітно -посадковій смузі - це падіння відра порівняно із загальним викидом вуглецю будь -якої даної марки.
Жеральдіна Вальєхо, директор програми сталого розвитку в Керінг (материнська компанія Gucci, Bottega Veneta та Balenciaga), оцінює, що на ланцюжок поставок бренду припадає понад 90% його загального впливу. Маючи це на увазі, надто велика концентрація на тому, що трапилося зі стільцями на виставці, або на те, скільки людей прилетіло подивитися колекцію, могло б здатися відволіканням від більшої проблеми.
Але це також може бути насіння, яке переросте у щось набагато більше і потужніше: нормалізація відстеження викидів у промисловості, яка вже давно не розуміє власного впливу на навколишнє середовище надто довго. The відсутність достовірних даних з цього приводу настільки яскраве це ціле інститутів були створені для боротьби з цим, але проблема - і поширення дезінформації - зберігається.
Консультація з питань клімату переконала більше символічної сили шоу на злітно -посадковій смузі, ніж його реального розміру EcoAct співпрацювати з Габріелою Херст над створенням першого в історії "нейтрального по вуглецю" шоу минулого сезону.
«Події є меншою частиною нашого бізнесу, - пояснює Вільям Тейзен, генеральний директор EcoAct Північної Америки. "Що мені дуже сподобалось у Габріелі Херст, так це її заява, і тому ми вирішили підтримати їх у цьому".
Схоже, азартні ігри окупилися: з моменту співпраці з Hearst восени (дві компанії знову співпрацювали для лютневого шоу Hearst), Theisen каже, що в EcoAct зросла кількість запитів від модних брендів, включаючи деякі "дуже відомі бренди розкоші", які прагнуть відстежувати власні наслідки. Найбільш примітна частина? Вони не просто прагнуть відстежити вплив одного шоу. Вони сподіваються виміряти свій вуглецевий слід у масштабах усієї компанії та почати його скорочувати.
Якщо вся гаморка про вплив модних показів на навколишнє середовище може надихнути ще більше на такі далекосяжні зміни, Thorsmark та Dr. Равікумар може виявитися правим щодо сили Тижня моди керувати стійкістю у спосіб, який міг би виправдати його існування. Якщо ні, то повстання Extinction Rebellion та Стокгольмський тиждень моди будуть виглядати більш переконливими. У будь -якому випадку, одне зрозуміло: продовження вимірювання та скорочення викидів є обов’язковим для будь -якого бренду.
"Ми всі знаємо, що ми повинні вживати заходів", - каже Торсмарк. "Ви могли б також почати зараз".
Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.