Джеріана Сан -Хуан у новій міні -серії Netflix розбиває сюжетну картину відомих корифеїв - та легендарну Версальську битву.
Не тільки Рой Хелстон Фровік змінив обличчя американської моди та переосмислив, як одягаються жінки, він також встановив знакову естетику для себе та своїх муз, що змінюють гру, що включає Ліза Мінеллі, майбутній дизайнер Tiffany & Co. Ельза Перетті та різноманітна група моделей, які отримали назву Halstonettes.
"Спочатку здавалося, що передавати важку естафету", - каже Джеріана Сан -Хуан, дизайнер костюмів за Netflix міні-серіал "Хелстон", заснований на книзі "Просто Хелстон" Стівена Гейнса, в головній ролі з Еваном МакГрегором та виконавцем (співавтором) Райан Мерфі. Востаннє вона була в 70 -х роках у "Спускайтесь»(і довоєнна епоха в« Сюжеті проти Америки »). Для цього проекту вона «поглинула все"завдяки широкому дослідженню, яке включало особисту розмову з найближчим оточенням Халстона - від головного кравця Джино Бальсамо та помічника Сасі Джонсон Халстонетту Крісу Роєру-за рахунки з перших рук і навіть позики на одяг, щоб мати змогу зламати науку, що стоїть за відмінностями дизайнера методології.
Джо Юла (Девід Пітту, сидить), Ліза Мінеллі (Кріста Родрігес) та Халстон (Юен МакГрегор).
Фото: Atsushi Nishijima/Надано Netflix
"Я зрозумів підручник [історії моди]. Я знав задом наперед і вперед, я міг би вам промовити це. Але я відклав це і просто став дизайнером костюмів ", - каже випускник FIT, який на початку своєї кар'єри працював під Ерік Даман на "Пліткарка"і Аріанна Філліпс для туру Мадонни "Sticky & Sweet".
Сан -Хуан спритно віддав належне визнаному особистому стилю Хелстона та його оточення, насолоджуючись творчою ліцензією на загальне оповідання режисера Даніеля Світ Мінахана "Хелстон". МакГрегор вирізає імпозантну фігуру в мінімалістичних в'язаннях дизайнера та монохроматичних шарах у його фірмовому чорному, кремовому та червоному кольорах палітри. Сан-Хуан використав цю добре задокументовану колірну схему, щоб окреслити глави підйому Хелстона, декадентського піку кар’єри та остаточної особистої та професійної спіралі.
У перші дні Хелстон носить сіру куртку з попелястим відтінком, яку в реальному житті дизайнер називав "диким рисом", за Сан -Хуаном, перш ніж перейти на чіткі білі. Потім, пориньте славою та грошима після епічної битви за Версаль (детальніше про це трохи пізніше) і продавши своє ім’я конгломерату Нортону Саймону, він розкошує у своїх великих офісах в Олімпійській вежі та вечірки зі світилами до ранку в найгарячішому клубі Нью -Йорка Місто.
"Ми дійсно привносимо біло-біле в студію 54, коли був представлений весь кокаїн",-каже Сан-Хуан. "Очевидно, що як тільки кокаїн впаде, я вперше вдягну його в білу куртку".
Халстон (у центрі), Джо Еула (Девід Пітту, другий праворуч) та Ельза Перетті (Ребекка Даян, праворуч) у Студії 54 зі снігом, подібним до конфетті. Ага.
Фото: Atsushi Nishijima/Надано Netflix
Пропонуючи ідею кольорового кодування Мінахан, Сан-Хуан посилається на 1980 рік фото Хелстона у його виставковому залі, що стоїть за його основним Халстонеттом. (Він носив той самий вигляд у 1977 році, вечірка з Б'янкою та Міком Джаггером - також у білих костюмах - у Студії 54.)
Пов'язані статті:
Як дизайнер костюмів "The Get Down" Джеріана Сан Хуан навчилася спілкуватися за допомогою образів
Баз Лурман "The Get Down" змішує "Пуму" та "Гуччі" 70 -х років
"Хелстон" показує, наскільки гламур був найбільш схваленою силою пізнього дизайнера-і його найбільшою слабкістю
Паралельно його нові, показові офіси (славно повторений дизайнером -постановником Марком Ріккером), Хелстон переходить у надягання більш червоного кольору, що також є символічним це означає, за словами дизайнера костюмів: "Ми вводимо червоний колір, коли виникає набагато більше потрясінь, і я дозволив червоному рости поряд його лють. Зрештою, на піку всього цього, він у всьому червоному... Він напередодні ".
Хелстон вирізає, драпірує та приколює кафтан на Ельзі.
Фото: надано Netflix
Сан -Хуан також запропонував сценарій, побачений у першому епізоді, щоб допомогти продемонструвати відому техніку дизайну Халстона, яка включав нарізку по діагоналі шматка тканини, прямо з болта, для драпірування та оформлення млявого силуету прямо на одному з його моделей. Поки Хелстон Макгрегора готується до того, що стане його проривним шоу на злітно -посадковій смузі, асистент Джоел (Рорі Калкін) приносить синю краватку з тканини, пофарбовану абстрактний квітковий візерунок - "це мій дизайн, як Халстон", - каже Сан -Хуан із графіки - зручно встановлений у центрі, де може бути отвір для голови підрізати. "Я дуже хотіла святкувати кафтан, тому що це те, що є синонімом Халстона", - каже вона, відзначаючи, що вона вибрала яскраві відтінки, щоб виділитися з репліки шоу попереднього марокканського шоу-салону Медісон-авеню, натхненного Халстоном. був спроектовані від друга Анджело Донгія в 1967 році. "І [це] те, що ми могли б зробити за упередженням, що є наріжним каменем його творчого голосу".
Як біографічний твір, революційний підхід Хелстона «вирізати упередження» потрібно не тільки виділити, стверджує Сан-Хуан, але також продемонстрував - особливо для глядачів: "Що було б у сцені, якби він накинув шматок тканини на [Ребекку Даян як Ельза Перетті], включила це упередження, так що люди, які не знають, що таке «упередження», візуально побачать, як квадрат перетворюється на діамант? "
Макгрегор, номінований на "Еммі", тоді повинен був точно зобразити корабель на камері за невеликої допомоги експертів. "Я сам навчив Евана тому, як це зробити від початку до кінця, і працював з ним над маленькими поняттями, наприклад, як тримати шпильку - і, знаєте, не колоти Ребекку - або тримати ножиці", - каже Сан -Хуан. «Подумайте, як художник тримає пензлик. Це ніби друга природа ».
У неймовірний метамональний момент Хелстона та Лізу на екрані кидає справжній Патрік Мак-Муллан на шляху до удаваної студії 54.
Фото: Патрік МакМаллан/Надано Netflix
Для блискучої сцени Studio 54 Хелстон у своєму ейфоричному білому лебідь лебеде до клубу з найкращою подругою Лізою Мінеллі (Кріста Родрігес) у комбінезоні з бісеру (зверху). Сліпучий вигляд натхненний стилями Халстона, яким сприяє легендарна потрійна загроза, як синій ансамбль потерто на її день народження в 1979 році. "Це дуже задокументований комбінезон, але у мене немає доказів того, що він насправді навіть був у Студії 54", - каже Сан -Хуан. Її версія включає в себе відповідний халат з кімоно та пояс з шовково-атласного обі-підписи Халстона-але в сяючому відтінку малиново-орхідеї, щоб дійсно з’явитися на сцені.
Тоді, за складним вишиванням бісером комбінезона, Сан-Хуан звернувся до нью-йоркського дизайнера Наїм Хан, який розпочав свою кар’єру як учень Халстона у 1978 році, коли йому було всього 20 років. Зв'язок між дизайнерами йде ще далі: Халстон також працював з батьком Хана, який створював твори для роялті в Індії, для своїх колекцій вечірнього вбрання. "Він був таким чудовим, що зміг відтворити це у своїй робочій кімнаті", - каже Сан -Хуан.
Їй дійсно довелося майстерно поєднати свою історію моди з творчим оповіданням для зображення відомого 1973 року Версальська битва, запланована публіцисткою фешн-мод Елеонорою Ламберт (чудово недоброзичлива Келлі Бішоп). Ефектний збір коштів зіштовхнув французького авангарду - Іва Сен -Лорана, Юбера де Живанші, П'єра Кардена, Емануеля Унгаро та Крістіан Діор Марка Бохана - проти американських революціонерів: Оскара де ла Рента, Білла Бласса, Енн Клейн, Стівена Берроуза та Хелстон. Спочатку Хелстон відмовився брати участь, але подія закінчилася тим, що принесла міжнародну пошану американській моді, а також ознаменувала поворотний момент у кар’єрі Хелстона.
Джо, Халстон, Пат Ест (Шона Хаміч, за Макгрегором), Ліза та Ельза входять у Версаль.
Фото: Atsushi Nishijima/Надано Netflix
Як зображено у міні -серіалі, Хелстон та його оточення (у т.ч Ділоне як Пат Клівленд) зайшли до робочої кімнати у Версалі, виглядаючи як "жителі Нью -Йорка, які живуть своєю найчудовішою фантазією в Парижі", - каже Сан -Хуан (вище). Хелстон підсилює свою монохромну фірмову марку з блискучою патентною канавкою, а Ельза, Ліза та ілюстратор моди Джо (Девід Пітту) обплетені в пухке хутро та плюшеві головні убори.
Сан -Хуан визнає, що створення кількох підроблених колекцій злітно -посадкової смуги - а також Лізи, яка відкриває та закриває американську частину - виявилося творчим і "лякаючим" викликом. Поєднуючи свою моду та хватку дизайну костюмів, вона зосередилася на вечірньому одязі для монтажу американських колекцій. "Так що це відчуття виглядало як крещендо", - каже вона.
Для злітно-посадкової смуги Хелстона "диско-до-диско" Сан-Хуан створив сукні з чуттям дизайнера з чіткими блискітками (нижче)-"які абсолютно блищать і підкреслюють сценічне світло, яке він знав, і тому не все це було шифоном, знаєте, все це впало б мертвим на етап ".
Ельза, підтримана Халстонеттами, під час Версальської битви.
Фото: надано Netflix
Тим не менш, Сан -Хуан взяла "велику творчу волю" зі своєю інтерпретацією паризьких колекцій, які коротко побачені, а члени міжнародного суспільства дрімають у аудиторії. "Я кивнув на деякі силуети, але моє найважливіше - просто показати контраст із цим Американський одяг демонструє набагато більш традиційну чутливість, ніж більш молоду і вільну чуйність " вона каже.
Для фінального номера Лізи Сан -Хуан створив чорний комбінезон з блискітками, циліндр та краватку -метелик (нижче), вшанування виступу Мінеллі, удостоєного премії «Оскар» у «Кабаре». В реальному житті, Мінеллі носив халат з омбре-бісеру для виступу в Парижі. (Крім того, цікавий факт: того ж року вона прийняла «Оскар» у «Кабаре» у жовтому халстонському халаті.) «Мені довелося покинути мій підручник, щоб зробити це точно і справді і досконало, і візьміть трохи творчої свободи [просто зробити] прекрасний момент на екрані, який виглядає як казкове шоу ", - каже Сан Хуан.
Ліза в костюмованому костюмі "Кабаре" під час Версальської битви.
Фото: надано Netflix
Сан -Хуан налагодив відносини з такими брендами, як Тіффані & Ко. позичити автентичні твори Ельзи Перетті з тієї епохи (коли муза Халстона розпочала свою роль дизайнера у знаменитому ювелірному домі), але переважно на замовлення костюми за допомогою "чудової, чудової кравецької команди, яка щодня працювала до кісток" та за допомогою великої кількості Covid-19 протоколи. Вона також об'єдналася з Коаліція промисловості костюмів працевлаштувати бродвейські майстри та ремісничі майстерні, оскільки їхнє існування було втрачено під час пандемії. "[Ми] привезли якомога більше роботи, включаючи тисячоліття або оздоблювальні роботи", - каже вона.
Знайти оригінальні та працездатні твори Хелстона того періоду виявилося найскладнішим і навіть "розчарувальним" для дизайнера костюмів. Але, певним чином, дефіцит. запропонував срібну підкладку, яку, можливо, сам Хелстон оцінив.
"Досить часто [шматки] були пошкоджені або зношені, і частина мене це любить", - каже Сан -Хуан. "Тому що я впевнений, що жінки насправді любили їх носити, насправді пили, танцювали і насолоджувалися цілою ніччю у своєму одязі від Хелстона".
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.