Як «Звивиста подорож» Віктора Глемода в моді привела до його ярлика радісних в'язань

У нашій довготривалій серії "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони зламалися і досягли успіху.

Віктор Глемо є оповідачем - усіляко, у будь -якому носії. Звісно, ​​він найбільш відомий дизайном, але протягом своєї десятирічної кар’єри він носив багато капелюхів мода: Він був помічником у дизайні, представником PR, директором студії, консультантом і тепер бізнесом власник. Це означає, що у нього є багато спогадів, навичок та уроків, якими він хоче поділитися.

"Сьогодні, як ніколи, так багато людей звертаються - вони DM, я йду поспілкуватися з молодими дизайнерами в CFDA - я приголомшений тією кількістю, яку люди досі не знають", - каже він. "І я відчуваю, що в нашій галузі багато інформації є дуже власною, і ніхто не хоче ділитися чи давати поради. І я просто думаю, що ми маємо це зробити, тому що настільки доступними, наскільки заявляють багато людей, вони насправді не є. Як креатив, ваше бачення безцінне, але мода - це село. Багато людей беруть участь у створенні товару, його продажі, просуванні - ніхто цього не вчить ».

Глемо народився на Гаїті, виріс у Нью -Йорку і отримав освіту по всьому світу. Кожен концерт навчив його чогось і перетворив його на дизайнера та бізнесмена, яким він є сьогодні. І він з нетерпінням чекає того, що ще чекає.

"Найбільший виклик, з яким, на мою думку, стикаються всі бренди, це те, що це дійсно жорсткий ринок. І ми вступаємо у рік виборів - я не думаю, що люди думають про одяг ", - каже він. "Мова йде про те, як я розумно орієнтуюсь у цьому, щоб я міг рости, підтримувати хороший баланс та грошовий потік, щоб я міг платити своїй команді і щось собі платити. А також бути в захваті від того, що я роблю творчо, тому що якщо я не схвильований, ніхто не буде в захваті від цього. Мій одяг радісний та оптимістичний, тому мені потрібно бути в ньому та брати участь. І нас чекає кілька хороших речей. Я не лякаюся. Я справді схвильований у 2020 році, але з обережними очима, якщо хочете ».

Попереду прочитайте про те, як Глемо почав, що він дізнався зі своєї "звивистої подорожі" в моді, і яка знаменитість змінила все для свого бізнесу.

Коли ви вперше зрозуміли, що цікавитесь модою?

Я завжди читав журнали сестри - вона Елле, її W, її Vogue. Це було в старшій школі, коли я думав: «Я або хочу бути шеф -кухарем, або хочу піти в моду». Але я також хотів виїхати з Нью -Йорка. Я виріс у Квінсі з трьох років. Тож я подав документи до цієї школи у Провіденсі під назвою «Джонсон та Уельс», де є програма кулінарного мистецтва, а також подав заявку на FIT. Я потрапив в обидва, але поїхав у Провіденс. І я ненавидів кулінарне мистецтво - я не хотів бути кухарем. Тож я швидко подав заявку на переведення, повернувся до FIT і повернувся до Нью -Йорка. Я не пошкодував, що пішов у Провіденс і спробував кулінарне мистецтво, але я був дуже впевнений, щойно потрапив у FIT, саме цим я і хотів займатись.

Після переходу до FIT, чи було щось - якісь заняття чи досвід - що підтверджувало б це рішення?

Я працював на касі в Dean & DeLuca у Сохо, і я зустрів цього дизайнера, про якого я читав у газеті, Патріка Робінсона. Я сказав: «Я читав про вас у газеті, мені дуже подобається ваш одяг. Я вивчаю моду і хотів би стажуватися у вас ''. І він сказав: "У нас немає стажувань, але подзвоніть в офіс і подивіться, що станеться". Я дзвонив до його офісу щоп’ятниці протягом півроку. Нарешті, я зв’язався з ним, і він сказав: «Я не пам’ятаю, хто ти, і ми не можемо запропонувати тобі стажування, але приходь і попрацюй над моїм шоу. Якщо ти нам усім подобаєшся, ми можемо поговорити.

Я пам’ятаю, що моєю роботою було чищення взуття для дівчат ворсом. У шоу брали участь Жизель та Алек Век. Я сказав: "Боже мій, це те, що я хочу робити". Це призвело мене до того, що я став офіційним практикантом, і це стажування призвело до того, що я став асистентом дизайнера. Я ще був у FIT - я працював у нього вдень, а вночі та у вихідні їздив на FIT. Я вчасно закінчив навчання у 2000 році. Я теж багато виходив. Тому я дійсно не спав. Це було чудово.

Що з тим, що перша робота залишається у вас сьогодні?

Це дуже мало навчило мене модного бізнесу. Я був стажистом, потім був дизайнером у дуже маленькій команді. Коли Патрік не зміг зробити концертне шоу, я поїхав до Омахи з начальником відділу продажів. Мова йшла про те, щоб мати доступ до всіх аспектів моди - від продажів до творчості, до виготовлення одягу, до фабрик, до ательє. Це був дійсно чудовий вплив для когось у 19, 20, 21 років. І я також навчився лояльності, тому що Патрік завжди був поряд зі мною в моїй кар’єрі, і навпаки.

Говорячи про всіх людей, які займаються модним бізнесом, ви також деякий час працювали у PR.

Так, моя звивиста подорож. Після Патріка я пішов працювати в KCD. Вірджинія [Сміт], його тодішня дівчина, яка в той час була в Калвіні Кляйні, а зараз його дружина і працює в Vogue, порекомендував мені. Я мав із собою футляр для скрипки з крокодилом та зелений светр - я ніколи не забуду свій наряд - а це була середина літа. Коли я повернувся додому [з інтерв’ю], на автовідповідачі з’явилося повідомлення про те, що у мене є робота.

Я працював у KCD п’ять з половиною років. І всі різні бренди, які вони представляли в той час, від Versace з Donatella до Helmut Lang з Helmut Lang - це було так цікаво побачити робота, яка проводилася у всіх цих різних ательє по всьому світу, і робота над цими шоу, від чоловічих до кутюрних до готових до вбрання.

Я називаю це своєю закінчувальною школою, тому що вона познайомила мене з усіма типами конструювання одягу, починаючи від різної ваги деніму в Gap і закінчуючи внутрішнім виготовленням сукні Versace. Якби я поїхав і працював в іншому місці Нью -Йорка, я ніколи б не відчув, не торкнувся і не відчув цих речей. Це також навчило мене виробництву та маркетингу шоу. Це познайомило мене з редакторами по всьому світу, з моделями та модельними агентами, із зачісками та макіяжем. Це дійсно познайомило мене з індустрією моди.

СОВІТНІ СТАТТІ
Як Єва Чен пройшла шлях від докторантури до директора відділу модних партнерств в Instagram
Як модний піар Асе Рачна Шах побудувала свою кар’єру від асистента до партнера в KCD
Невимовні історії дизайнерів, які працюють за лаштунками у ваших улюблених будинках

Я переїхав до Парижа з KCD. І час був повністю синхронізований: Патрік став художнім керівником Paco Rabanne і запитав мені: "Ти хочеш знову зі мною працювати?" Я скористався цим шансом і став директором студії в Paco Рабанна. Я там пропрацював три роки. Життя та робота в Парижі була такою освітою з точки зору виготовлення речей, способом роботи французів проти американців.

Коли [мій час у Пако Рабанні] закінчився, я запустив колекцію чоловічого одягу. Я продав сім видань Colette, Beams в Токіо, Maxfield у Лос -Анджелесі. У мене був цей бізнес, і я на кшталт: "О, чорт, що мені робити?" Тож я швидко зібрав речі, переїхав до Нью -Йорка і почав його будувати там. У мене це було близько чотирьох років. Щоб фінансувати це, я почав працювати в Tommy Hilfiger як стильний директор, працюючи над колекціями злітно -посадкової смуги. Я навчився дотримуватися кодів брендів, тому що [Томмі Хілфігер] - глобальний. Крім того, людина, якою мене навчив Томмі, - це те, що час - це все - ви не можете бути занадто рано, ви не можете бути занадто пізно. Це була моя остання робота на повний робочий день.

Що змусило вас врешті -решт відновити бренд у 2015 році, як для чоловіків, так і для жінок?

Після того, як я перестав працювати в Tommy, я перестав займатися [власним брендом]. Я відправив свою останню колекцію, і я мав те, що зараз ми з батьками називаємо моментом «Їж, молись, кохай»: я їздив до В’єтнаму, Камбоджі та Індії. Мені потрібно було вийти з голови, якось перевірити своє его і просто розібратися з деякими речами - і я не міг цього зробити в Нью -Йорку. Це залишається однією з найкращих поїздок, які я коли -небудь брав, тому що я опрацював закриття цього бізнесу і почав думати про те, що я буду робити далі. Я повернувся з цієї поїздки і сказав: "Гаразд, у мене є ідея".

Мені знадобилося пару років, щоб доопрацювати його та отримати впевненість, щоб запустити його знову. Мені довелося відчути, що те, що я збираюся знову представити, було складним і новим для мене та захоплюючим для споживача. Мені довелося переконатися, що у мене є кошти на його запуск та підтримку протягом кількох років. Мені потрібна була нова творча точка зору та повідомлення, тому що це просто не могло бути одним і тим же. Коли я займався чоловіками, я зрозумів, що найкраще продаються і що подобається людям - це светри. Так чому б цього не зробити?

Коли я повернувся, у мене було три светри. Я не хотів робити ніяких презентацій чи модних показів - що я роблю зараз, через чотири роки після нової ітерації Знову ж таки, але це все ще на моєму шляху - тому ми запустили його з вуличною рекламною кампанією та супер веселим відео для соціальних мереж ЗМІ. Ми запустили в The Line, і вони мали ексклюзив протягом року, що дало мені час перевірити ринок, якість та ціну. Ми поступово почали запуск у оптову торгівлю та електронну комерцію. Звідти вона перетворилася на колекцію, яка є зараз. І цей процес не відбувся б, знову ж таки, без моєї звивистої подорожі та впевненості в тому, як я хочу вести [бізнес].

Ви вперше заснували лейбл “Victor Glemaud” у 2006 році. До моменту перезапуску багато чого в галузі змінилося. Що ви хотіли зробити по -іншому вдруге?

Я хотів дійсно зосередитися на стратегії бізнесу. Мені знадобилося два роки, щоб знайти фабрику, яка була б готова, здатна та зацікавлена ​​робити ці светри -косушки за ціною, за яку я їх хотіла. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб знайти потрібну пряжу, яка змусила її працювати. Я хотів мати належну націнку, щоб я міг масштабувати цей бізнес і зробити його доступним для споживача. Коли ми робимо кашемір, він досягає приблизно 900 доларів, але нічого [у колекції] ніколи не перевищує 1000 доларів. Це дійсно універсальний, всесезонний тип трикотажу-це також виклик для багатьох людей у ​​нашій галузі, тому що вони цього не розуміють. Вони кажуть: "Що ви продаєте влітку?" Ну, гачком светри з бавовни; з бікіні перед осені, які люди купують. Для мене светри схожі на джинси - ти їх носиш цілий рік.

Як ви думаєте, люди зараз це розуміють?

Вони починають. І ви знаєте, коли [вони почали]? Після CFDA/Vogue Фонд моди, який я зробив у 2017 році. Це був чудовий досвід, але це було дійсно важко. Це змусило мене думати про Instagram, в якому я не дуже добре розуміюся і ніколи не думаю - вибачте, Єва Чен. І це змусило мене по -справжньому вдосконалюватися і думати про свій бізнес. Ідея включити розмір кривої у свій бізнес виникла з Фонду моди. Я одягнув Ешлі Грем, і вона виглядала такою красивою, і вона була такою захоплюючою, я просто так: "О, у цій колекції повинно бути більше цього".

Який вплив крива справила на ваш бренд та ваш бізнес?

Це було справді чудово для бізнесу. Ми продаємо від великого до надвеликого оптом, і це вважається кривим. Це те, чого я дійсно не можу просувати через своїх оптових партнерів, і тому це центр мого бізнесу безпосередньо для споживачів. Я можу це просувати. Я можу про це говорити. Я просто дійсно вважаю це захоплюючим. Те, що я продаю, - це впевненість. Одяг, який я роблю, ви бачите на красивій дівчині 18, 22 або на дівчинці шести чи чотирьох - це одне й те саме.

Ще одне партнерство, яке ви мали протягом останніх років, - це компанія H&M, яка має вигляд Met Gala. Чи можете ви розповісти мені трохи про це?

У загальних рисах я можу про це говорити - це справді консультація, яка була здійснена через одного з моїх керівників KCD, який раніше був у H&M. Вони збиралися проводити зустріч, і їм потрібна була допомога. Я любив це робити, і це призвело до того, що цього року я одягну свою першу особу під своїм брендом: Домінік Джексон. Я не мав жодних сумнівів щодо цього. Я не дуже нервував, хоча це був мій перший рік, тому що я робив це раніше. Тому, щоб зробити це з Домінік, я не хочу сказати, що це було легко - це було для мене керовано. Мені було чудово, мені сподобався її вигляд, і я не можу дочекатися зустрічі 2020 року.

Ви згадували ці знаменитості, які відкрили двері у вашому бізнесі. Чи були інші етапи, які підняли ваш бренд на більшу платформу?

Селена Гомес. Селена Гомес. Селена Гомес.

Як так?

Вона була одягнена в червоний светр Vogue 's 73 Запитання. Через кілька місяців він з’явився в мережі на Net-a-Porter, і він був розпроданий. Мене все ще помічають в Instagram. Це познайомило мене з цілою глобальною клієнтською базою. Вона носила [бренд] кілька разів, але це було першим, і це змінило гру. Одна з моїх найкращих подруг, Кейт Янг, стилізує її, і я бачу вплив, який зараз має як ніколи.

Що, на вашу думку, стало найвпливовішим зрушенням у галузі з того часу, як ви вперше вийшли самостійно у 2006 році?

Ну це легко: соціальні медіа. Мій колишній покупець Net-a-Porter знайшов колекцію через Instagram-вона надіслала мені повідомлення, я надіслав колекцію їй у Лондон, а потім вони щось замовили. У 2006 році це було б неможливо. Спосіб спілкування та те, як люди дізнаються про бренд, зараз зовсім інші. Instagram - це ваша візитна картка. Я завжди кажу, що для мене Instagram - це інформація. Коли я роблю подорож, то заходжу в Instagram, щоб подивитися на готелі, ресторани і те і те. Я думаю, що люди роблять те саме з одягом.

Ваш бренд приєднався до людей, які мають певну точку зору, і він зосереджує багато людей, які раніше не були зосереджені в індустрії моди.

Я завжди люблю красу, якої б форми вона не була. Я завжди згадую, що я - той молодий геїк -гаїтянин у поїзді, який був одержимий модою, якому дозволяли висловлюватись себе, і бути вільним, і одягатися так, як я хотіла, і піти і дослідити кар’єрний шлях, про який мої батьки та моя сім’я нічого не знали про. Але вони завжди підтримували мене і завжди були поруч зі мною. Ось про що я думаю, коли у нас є можливість одягати людей. Я хочу робити те, що є новим і цікавим, тому що це має бути захоплюючим.

Які рішення ви приймаєте, будуючи свій бізнес, щоб забезпечити інклюзивність вашого бренду?

Для мене це дуже інстинктивно. Коли я познайомився з Індією [Мур], ми проходили повз один одного на церемонії вручення нагород CFDA - ми заплющили очі, потім ми прийшли і почали спілкуватися між собою. Через дві ночі ми сиділи поруч на урочистій церемонії. Звідти я планував знімати знімки осені 2019 року і познайомився з їхніми людьми. Я подумав: "Чи хотіли б ви це зробити?" І вони повернулися і сказали так. Мені не потрібно запитувати панель і виходити з системи. Я впевнений у людях, з якими працюю. Джордж Кортіна завжди стилізує все зі мною, і він один з моїх великих друзів. Він сказав мені, що Річі Шазам фотографував, і зараз Річі зробив для нас кілька останніх книг пошуку. Це дійсно про те, щоб довіряти людям, з якими ви працюєте, любити те, що вам подобається, і бути впевненим у тому, що вам подобається, а що не подобається. Я не думаю, що все супер, супер ідеально, але я люблю все, що роблю. Ось що має значення.

Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.