Це Тиждень моди в Нью -Йорку, а це означає, що команда Fashionista бігає по місту, як божевільна, щоб запропонувати вам найкраще з новинок найяскравіших дизайнерів міста. Прочитайте наші звіти з перших рук про останні новини зі злітно-посадкових смуг і натисніть тут, щоб отримати ще більше оглядів.
Джонатан Сімхай
Як Джонатан Сімхай розповіла Fashionista в дні, що передують його презентації навесні 2015 року в суботу ввечері, його дівчина не боїться розбити склянку або дві. І він чудово реалізував цей ідеал активної, веселої молодої жінки, зобразивши її у відтінках запиленого рожевого, блакитного, чорно -білого. Якась крута спортивна дівчина вийшла у кількох зморщених сітчастих куртках і струнких силуетах; чорно -білий смугастий подол сітчастої спідниці в поєднанні з білими тенісними туфлями був найбільш відверто спортивним виглядом. Тим часом концепція битого скла виникла у спідницях, перерізаних лініями з сітки або прозорої тканини, надаючи їм розбитого ефекту. Менш буквально виглядали деякі вишиті спідниці рум’янцем і небесно -блакитним кольором; зроблені в меншому масштабі, їх нерівні візерунки набули більш м'який, красивий ефект.-
Еліза БрукІса Арфен
Носіння прогумованого дощовика в спекотній презентаційній залі - не найкраща доля, на яку може сподіватися модель, але таким був випадок на презентації Іси Арфен навесні 2015 року в Milk Studios у суботу ввечері. (Щоб бути чесним перед продюсерською командою, на сцені був великий фанат.) 1960 -ті роки мали вплив - вам не потрібно було шукати далі Декілька надрукованих 60-х років виглядають так, і в колекції помітно зіграли зелена, червона, апельсинова та блакитна трава. На яскраво -білій сцені серед багатьох чорно -морських образів яскраві кольори набули дещо тривожного ефекту. Або, можливо, це були лише сонцезахисні окуляри, подібні до пов'язок на очі, які носили деякі моделі. Завдяки своїй здатності змішувати все вищезгадане разом в одному погляді, видатним предметом був чорний комбінезон без рукавів з широкими, обрізаними ногами та двома кишенями на стегні з деталями цього яскраво -зеленого кольору та масою блискучого чорного бахрома. Це здавалося сучасним (тобто сучасним 2015 р.).- Еліза Брук
Альтузарра
Прочитайте наш повний огляд колекції Altuzarra весна 2015 саме тут.
Еді Паркер
Бретт Хейман від Еді Паркер по -новому закрутила свої класичні акрилові клатчі. Хоча багато з них зберегли ту саму коробчасту структуру, мармурову естетику та металеві штрихи, ця колекція мала більше дзену атмосферу. Деякі з лап зображали тварин (китів та слонів), а інші буквально поширювали послання миру зі словами на кшталт «ом», «намасте» та «карма», написаними підписом бренду. Кольори були насиченими та яскравими, варіюючи від ніжних тонів коштовності до яскраво -жовтих та рожевих. У колекції навіть були деякі клатчі, які, здавалося, мали джинсову поверхню, дзеркальні кола, і яскраві візерунки, що нагадують тканинні клатчі Antik Batik, які мають невимушену домашню хіпі атмосфера. -- Лія Рот
Гарбісон
Кожного сезону Чарльз Харбісон бере на себе цілий ряд, здавалося б, неоднакових впливів і якимось чином випускає колекцію, яка має абсолютний сенс. Для свого третього виходу з тезою, Гарбісон розпочав з колірної палітри, натхненної художником Брісом Марденом, а потім японських чайних церемоній, які привели до Дзен сади та співачка нео-соул Еріка Баду-музика якої заповнила кімнату на тижні моди MADE-і нарешті його муза для колекції, покровителька джазу Панноніка де Кенігсвартер. "Тут взагалі немає методу", - зізнався дизайнер.
Це перетворилося на великі і красиві квіткові прикраси на міні -спідниці та кроп -топ, жіночі золотий шовковий комбінезон з саржевого кольору з глибоким вирізом v та декольтованими брюками шинелі. Гарбісон зізнався, що він "не великий шанувальник пеплуму", тому зробив власні інтерпретації, щоб похвалити чоловічість силуети: довший варіант на чорно -персиковій сукні з квітковим принтом та прозорому квітковому принті та чорній сукні та на витонченому урожаї куртки. В цілому, це була сильна колекція, ідеально підходить для впевненої і жіночної жінки Харбісон - і для дизайнера на межі стати великим. -- Енн Бінло
Тібі
На цьому тижні моди може з’явитися кілька тенденцій, характерних для весни 2015 року-анораки, топи фартухів,-але показ Тібі довів, що деякі Тенденції, які почали з’являтися на вулицях минулої весни та літа, все ще будуть і в магазинах наступного року. Дизайнер Емі Смілович надіслала злітно-посадкову смугу блузки, плетіні сандалі, топи з кропу, кюлоти, комбінезони і навіть капелюхи Фаррелла, на велику радість редакторів. Вся атмосфера була чіткою, комфортною та легкою, за винятком капелюхів Pharrell-це ніколи не стане легким нікому, крім Pharrell.- Дхані Мау
Олександр Ванг
Прочитайте наш повний огляд колекції Alexander Wang весна 2015 саме тут.
Ерве Леже
Азіатський вплив мав місце на злітно-посадковій смузі весни 2015 року в Ерве Леже, хоча нічого надто буквального-тут рукав у стилі кімоно, а у вазі-стиль у вазі з Мін. Металева фурнітура на сукнях та квадратна форма на рукавах - це деталі, які, напевно, безпосередньо натхнені жилетами -воїнами -самураями, які були виставлені на виставці Met. Звичайно, тут ніхто не намагається винаходити колесо знову: було багато бандажних суконь, які, безперечно, сподобаються мега-шанувальники бренду, багато з яких були присутні у суботу. -- Тайлер МакКолл
Ральф Руччі
Перші кілька днів Нью -Йоркського тижня моди в основному складаються з прохолодних, молодших дизайнерів міста, тому розкішна, стильна справа Ральфа Руччі була трохи шоком для почуттів. Показ проходив у блискучих офісах дизайнера, де всі мали місце в першому ряду, і все виглядало дуже європейським. Одяг теж був на іншому рівні. Джеймі Бохерт відкрив його в чудово простій білій сукні з коротким рукавом, за якою слідували білий костюм, потім чорний костюм, потім було представлено декілька живописних абстрактних принтів на акцентах піджаків, спідниць довжиною до чаю та, що найцікавіше, на напівпрозорому дощовому костюмі пальто. Але найбільший вплив справила саме вечірня сукня (хоча я особисто все ще думаю про цю першу сукню): все це було довгим, струнким і стриманим гламуром. Як ми могли судити з такої близькості до моделей, побудова кожного твору була на місці - це не дивно з першого американського дизайнера, який коли -небудь офіційно демонстрував кутюр. Тим часом компанія Ральф Руччі перебуває у розпалі реконструкції з новим генеральним директором, який має намір побудувати та розширити бренд для ширшої аудиторії. Ця приглушена, доступна (але вкрай розкішна) колекція повинна допомогти.- Дхані Мау
Оствальд Гельгасон
Цього сезону о Оствальд Гельгасон, дизайнерський дует, натхненний образотворчим мистецтвом, був близький до особистого. "Ми були натхненні тим, що Сьюзен [Оствальд] виросла у Східній Німеччині за стіною", - пояснила Гельгасон за лічені хвилини до показу, коли моделі почали мерехтіти на широкі смугасті, заблоковані кольорами окремі частини, стриманий плінтус із затіненим каштановим відтінком та легкі прозорі сукні з візерунком у вигляді стільників, обкладені квіткою вишивка. Ідея полягала в тому, щоб перетворити досвід Оствальда - "як люди в той час сприймали бренди, сприймали моду, сприймали справжність", - сказав Гельгасон, - у нову класику Оствальда Гельгасона. Основні, утилітарні предмети, такі як похмура синя сукня А-силуету, позначена символом X, та прості штапельні вироби (див. Перший вигляд, більше мистецтва, ніж кремова сорочка для дошкільного віку) відзначили колекцію. Це був складний асортимент, убраний з метушні минулих асортиментів. "Це справді поворот для бренду", - сказав Гельгасон. "Ми трохи видалилися, і я думаю, що це дуже автентично і відображає". Ми не могли більше погодитися. -- Ешлі Сімпсон
Мара Гофман
Почнемо одразу одну справу: це була колекція, створена для музичних фестивалів. Між вільними сукнями -майками та принтом з марихуани - це одяг, який діти будуть надягати Коачеллі цього року. (Або, можливо, бартер на їжу в Burning Man?) Бейсболки з довгими полями і кінцевими краватками просять потрапити в якусь «Облаву в стилі« Найкраще з Коачелли ». До честі Гофмана, він все ще відчував себе витонченим - ніщо подібне до того, що він надихне на фестивальний сезон Urban Outfitters. —Тайлер МакКолл
Ребекка Тейлор
Навесні 2015 року Ребекка Тейлор хотіла відійти від структурованого вигляду минулих сезонів. "Я хотів, щоб натхнення відчувалося, ніби воно надходить з дуже крихкого місця, щось таке, що відчуває себе досить розслабленим, скасованим, те, що відчуває себе зовсім невимушено", - сказала Тейлор. "Я відчуваю, що за останні кілька років мода стала дещо напруженою, досить суворою в Нью -Йорку, і я хотіла повернутися до цієї квінтесенції дівчини Ребекки Тейлор".
Це означало, що багато плаваючих шифонів з плитковими складками з тонкими, вільними в'язаними шарами, накладеними зверху - Тейлор, зрештою, є експертом у нанесенні шарів. Вона також запропонувала робочий одяг (ну, якщо ви працюєте в творчому середовищі) із штанами-кльош та блейзерами. Вишивка тигрової лілії поєднувалася з мультфільмовим тигровим принтом, який зумів бути чарівним, не відчуваючи милосердя. Вона перенесла форму кюлоти з курорту, цього разу у вигляді комбінезонів із сексуальними вирізами на замочній щілині - ми впевнені, що дівчина Ребекки Тейлор не може дочекатися, щоб взяти їх у руки на ніч на побачення. -- Тайлер МакКолл
Амір Тагі
Колекція Аміра Тагі весни 2015 року дуже відповідала багаторічним темам весни: пастелі, мереживу, шифону. Бузок, здавалося, був кольором вибору дизайнера, і зовнішність, здавалося, підпадає під дві категорії: Короткі сукні з воланами та довгі сукні з олівцем. Його найсильнішим виглядом був пурпурний костюм, який відбився від решти колекції за кольором, формою та тканиною. Хоча він експериментував із шкірою, було б непогано побачити більш міцні тканини на додаток до більш тонких тканин. Сонцезахисні окуляри з котячим поглядом приваблювали більшість нарядів і допомагали сучасним поворотом класичних силуетів. -- Лія Рот
Прабал Гурунг
Вже другий сезон підряд Прабал Гурунг відвів своїх дівчат до Гімалаїв, і для такого походу потрібно бути трохи винахідливим, спортивним і, якщо ви зупиняєтесь по дорозі, щоб споглядати своє величне оточення (або ви коли-небудь опинилися в ситуації лавинного типу на Евересті), ймовірно, досить дзен, теж. Усі ці ідеї були присутні у колекції дизайнера навесні 15, яка включала додавання нових, утилітарних елементів, таких як гірські куртки, важкі пояси для альпіністів, жилети для експедицій та шнурки до типово гарних вечірніх суконь та жіночних речей Гурунга відокремлює.
Шматочки, які мені найбільше виділялися, були, мабуть, найпростішими: двошарові сукні з топерами, які надавали їм архітектурного відчуття. Вигляд фіналу - плаваючі шифонові сукні з атлетичними танкерськими танками, накладеними на вершину - були найкращими з набору, і вони захоплювали дух.
Тріо спортивних асиметричних светрів, які з’явились посеред виставки, однак більшість редакторів, що сиділи навколо мене, здавалися непохитними про те, щоб взяти їх у владу в наступному сезоні, тому ми продовжимо і скажемо, що вони є найпершими претендентами на приманку вуличного стилю, яка обов’язкова. зима. Це і перша лінія власного взуття Gurung, яка дебютувала на злітно-посадковій смузі. Ви вперше почули це тут. -- Алісса Вінган
Lacoste
Запам’ятайте яхткор? Ну і Lacoste теж. Тенісний бренд черпав натхнення зі світу яхтингу для своєї весняної колекції, і в результаті вийшла носна лінія спортивних, але цікавих предметів.
Показ розпочався з Джулією Нобіс у ніжно-блакитній жилетній сукні та продовжився з достойною регати колірною палітрою жовтих, червоних, білих та сірих у спортивних силуетах. Кросівки супроводжували багато поглядів; інші мали білі спортивні сандалі. Для чоловіків були свитшоти з логотипом, а дами змогли зануритися в бадьорий дух з майками Lacoste з вигнутими складеними поїздами. Колекція виглядала дуже готовою до вуличного стилю, що, можливо, стало поштовхом для того, щоб Lacoste повернулася до спини модного набору. -- Стефф Йотка
Діон Лі
«Цей сезон розпочався з посилання на австралійського художника Джеффрі Смарта. Мене привабили ці придорожні ландшафти, які були досить первинними за тоном і палітрою, але досить темними на почуття, тому це була ідея взяти елементи більш побудови, естетики шосе та адаптації цього до сучасної моди ", - пояснив Діон Лі після весни 2015 року шоу. Дизайнер, відомий своєю роботою зі складними вирізами, об’єднав промислові елементи, такі як ремені безпеки, ланцюги та світловідбиваючі матеріали, зі своїм фірмовим вирізом та структурованим стилем. Сміливі комоди полюблять кобальтові архітектурні куртки та малярські топи та сукні з розрізними рукавами. Але справжньою вершиною були чорні сукні, прикрашені ланцюжком, які закрили шоу-досить досить зухвалих для червоної доріжки, але й досить шикарних для реального життя. -- Стефф Йотка
Джил Стюарт
Здебільшого Джил Стюарт відмовилася від надмірностей цього сезону на користь більш повсякденного асортименту суконь, блузок, спідниць та комбінезонів з дуже сильною, навмисною атмосферою 70 -х. Не зрозумійте мене неправильно: Стюарт відомий своєю гарненькістю, і ця колекція точно така, але цього разу це було просто, довгі спідниці з завищеною талією в парі з пуговицями, літні костюми та невибагливі сукні, заскубані на талії, всі в нейтральних тонах і блідо-пастельних тонах. З менш повсякденної сторони, і відповідно до теми 70-х, були деякі сексуальні сукні на одне плече, готові до дискотеки. Просто додайте сині тіні для повік, і ви готові. -- Дхані Мау
Призма Анни Лауб
Лінія Призми дизайнера Анни Лауб продовжує зростати. Фірмові сонцезахисні окуляри бренду були представлені в новій 3D-леопардовій смузі, а купальники набули текстурованого відчуття у спортивних формах (улюбленим було одне ціле рожеве з низькою спинкою). Компанія Prism також представила взуття та сумки, в даному випадку леопардові еспадрільї з легкою платформою та гаманці у стилі 70-х років із шкіряної шкіри. Як завжди, презентація Лауба була улюбленою у Нью -Йорку, проводилася в Ле -Бейні і була доповнена ескімовими фруктами. -- Стефф Йотка
Крістіан Сіріано
Крістіан Сіріано подивився не на одне, а на два мистецьких натхнення для своєї світлої та скульптурної колекції весни 2015 року: австралійського скляного скульптора Серхіо Редегаллі та художника -інсталятора Тару Донован. "Робота Серхіо величезна і велика, але мені сподобалося, як вона легка", - пояснила Сіріано за лаштунками. «Я хотів, щоб речі виглядали скульптурно, але також були легкими, довгими, блискучими та елегантними, як його робота зробила ". Тим часом робота Донована з Брукліна внесла інноваційний текстурний елемент у перемішати.
Щоб висвітлити це натхнення, Сіріано працював із лазерною решіткою, що вирізала білі, мереживні органи з вигорянням, розкішні прикрашені коштовностями шматки, включаючи повністю оздоблений прозорий комбінезон (точно не створений для вечірки сидячого типу)-і мерехтливий люрекс з тисненням у світлі, як повітря, який можна легко прийняти за новинку парча. "[У нього] це блискуче і майже відбиваюче почуття, тому що така робота Серхіо", - пояснив Сіріано. "Кожен кут відбивається на водоймі, на якій він знаходиться, і це створює легкість". Звичайно, взуття для злітно-посадкової смуги, створене компанією Payless, звичайно, робило акцент на мрійливому дні колекція з інкрустованими кристалами аквамарину підглядами на носках, блискучими морськими пінками з морської піни та прозорими босоніжками на ремінцях із пастельною стрічкою, що закручується вгору повітря. Але цікава новина: Сіріано каже, що планує запустити власну колекцію взуття. "Сподіваюся на весну", - сказав він. “У магазинах у лютому” - Фавня Су Ху