Як Патрік Сандберг пройшов шлях від аматорського музичного блогера до креативного директора студії CR

У нашій довготривалій серії "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони зламалися і досягли успіху.

За 10 хвилин, коли я зателефонував Патріку Сендбергу, я дізнався багато нового про нового креативного директора компанії CR Чоловіки та CR Fashion Book. Він народився у мальовничому містечку на півночі Каліфорнії, яке часто використовується як фон для фільмів, і він не з тих типових типів моди, які провели роки становлення, роздивляючись редакційні статті в Vogue. "Мода ніколи не була на моєму радарі", - каже він на початку нашої розмови. Сендберг був дитиною поп -культури, яка хотіла вирости, щоб знімати фільми та працювати з такими музичними значками, як Мадонна.

Як це сталося, він виріс, щоб працювати з Мадонною та купкою інших своїх героїв поп -культури, наприклад Брітні Спірс та Леді Гага. Його кар'єра, яка виглядає трохи схожою на неймовірну модну казку, почалася після того, як вона привернула увагу

Ошелешені редакторів через його музичний блог та радіошоу під час навчання в коледжі. Потім він почав писати про нові групи в Сан -Франциско для Пригнічений і розгубленийпід час отримання диплома англійської мови та творчого письма.

Після закінчення школи він переїхав до Нью -Йорка, де і став Нікола Формікеттіасистент Росії, швидко доводячи, що він має сильне бачення і сповнений ідей. "Я дуже старався накинути дизайнерів на Ніколю Тельфар та Капюшон по повітрю - і тоді Нікола сказав: «Я не хочу знімати це, тому що це недостатньо добре зроблено або недостатньо серйозно», - згадує Сандберг. "І я пам’ятаю, коли він нарешті зробив зйомку з Худом авіакомпанією Air або Telfar Vogue Homme Японія відчувала, що я справив вплив, і це було для них на той час великою справою ".

Кілька років по тому він відмовився від стайлінгу і пішов продовжувати писати в В. Журнал. Там він допоміг почати V -файли і став старшим редактором у 26 років. Перед прийняттям на роботу до CR автор Крістофер Бартлі, Сендберг взяв перерву у випуску журналів і почав співпрацювати з різними рекламними агентствами з питань копірайтингу, творчого керівництва, кастингів та стратегії таких брендів, як Nike та H&M. Він повернувся до редакції минулого серпня, коли приєднався CR Чоловіки як його редакційний та творчий директор, який контролює ребрендинг видання. В лютому, Карін Ройтфельд підвищив його до креативного директора обох CR Чоловіки та CR Fashion Book.

Ми говорили з Сандбергом про те, як він випадково опинився в моді, як придумав своє бачення CR Чоловіки і чому Ройтфельд - найкращий бос. Читайте далі, щоб побачити найважливіші моменти.

Пов'язані статті
Як Ванднер Ліндсі проробила свій шлях від стажера до шафи до головного редактора "Teen Vogue"
Як Хор Січа пройшов шлях від аматорського блогера до редактора стилів "The New York Times"
Ніколи не бачена фотографія принца Стівена Клейна, обкладинки "Чоловіча книга CR"

Що спочатку зацікавило вас модою?

Коли відбувся тур «Мандонна блондинка», я був дуже молодим. Моя родина була у відпустці з кількома друзями, і це транслювалося як особливий концерт. Ми дивилися це, і мама кричала на нас: "Вам заборонено це дивитися, це для дорослих!" Отже, ми підкралися до спальні наверху і подивилися це по цьому телевізору. Я просто сказав: "Це найкрутіша річ, яку я коли -небудь бачив". Отже, побачивши все це Жан Поль Готьє в дуже юному віці я по -іншому поінформував мене про одяг.

Який досвід у вас зростав, що спонукало вас почати кар’єру в засобах масової інформації та моді?

Я завжди був письменником, і я змалку знав, що я письменник, і це те, що мені дуже добре вдається. Я завжди хотів працювати з поп -зіркою і зніматися в кіно. Підростаючи, у моєму рідному місті знімали багато фільмів; Я виріс у місті під назвою Петалума, Каліфорнія, яке дуже мальовниче - саме там Рональд Рейган знімав усі свої передвиборчі фільми.

Мене завжди просто тягнуло до магії кіномистецтва. Тож той факт, що я потрапив у моду, відчувається як нещасний випадок.

Як ви прорвалися в галузь?

Коли я навчався в коледжі, я працював у порнографічній індустрії, що було казково - вони дійсно вміють платити людям у цьому бізнесі, мода могла навчитися чомусь. Я не був порнозіркою, але працював у порнокомпаніях, бо жив у Сан -Франциско.

У мене було радіошоу та музичний блог через MySpace, і саме так я знайшов своїх найкращих друзів, які жили в Лондоні - одним з яких був Метт Ірвін, покійний фотограф. Він був моїм близьким другом, і на той час він редагував розділ перед книгою для Пригнічений і розгубленийз Роббі Спенсером. Я подружився з ними, і завдяки цьому я в кінцевому підсумку робив речі для Ошелешені. Мені здається, мені було 21 чи 22 роки.

Потім, коли я переїхав до Нью -Йорка у 2008 році, я зустрів Ніколу Формікетті, який також щойно переїхав до Нью -Йорка, і йому потрібен був помічник. Моя перша робота в Нью -Йорку полягала в тому, що я була помічницею Ніколи, і саме тому я почала працювати в моді. Ми стилізували великі пагони для Vogue Італія та Vogue Hommes Японія. Я любив працювати над цими пагонами, і я познайомився Хеді Сліман через них. Мене відразу кинули у вогонь.

Яким воно було бути Помічник Ніколи Формікетті?

Я ніколи не хотіла бути стилістом. Я знав, що бути помічником Ніколи - це стартовий майданчик для стиліста, тому що у нього було так багато асистентів, які раніше стали стилістами. Тож дуже швидко мене вразило, що робота може бути такою, якою я її зробив.

Я дуже старався наштовхнути дизайнерів на Ніколу - як, наприклад, Telfar та Hood by Air - і тоді Нікола сказав: «Я не хочу знімати це тому, що він недостатньо добре зроблений або недостатньо серйозний. "Я пам'ятаю, коли він нарешті зробив зйомку з" Худом "за допомогою Air або Telfar за Vogue Homme Японія відчувала, що я справив вплив, і це було для них на той час великою справою.

Звідти ви приземлилися на В. Журнал; що це було?

Я почав о В. у 2010 році, і це був черговий випадок, коли мене кинули у вогонь, тому що я був найнятий, щоб взяти на себе їхню цифрову техніку. Коли я зайшов, я придумав таку ідею В. повинна мати цифрову платформу, яка має власний канал. Я хотів, щоб веб -сайт був його власним проектом і робив багато справді концептуальних цифрових речей. Потім Стівен [Ган] привів Джулі Енн Кей, яка працювала головним редактором у В.і через це, V -файли розпочато.

Я був одним з оригінальних творців VFiles. Після цього я запустив В.соцмережі Росії; потім Стівен звільнив старшого редактора, і я [взяв на себе], тому я негайно бронював зйомки.

Чи відчували ви себе готовими до такої відповідальності?

Я відчував себе готовим до цього. Я відчував це певним запізненням у шаленому ключі, тому що я завжди відчував себе на 10 кроків попереду себе. Я не знаю, звідки у мене така впевненість.

Працюючи в такому журналі, який зосереджений на знаменитостях, це дуже підбадьорило мене звернутися до всіх своїх героїв. Мій перший повний випуск був з Брітні Спірс. Мій останній В. питання - яке було В. 100 - також була Брітні Спірс. Все починається і закінчується з Брітні.

Чим ви забрали свій час В.?

Я був у В. протягом шести років, і саме там я знайшов свій голос у редакції. Будучи невеликою командою, я був дуже залучений у все: концепцію зйомки, художній напрямок зйомок, кастинг, стиліста, фотографів, введення в експлуатацію та виробництво.

Стівен Ган є творчим директором, але він також і редактор, і я відчуваю, що навчився робити обидві речі, тому що він так працював.

Як ви познайомилися з Карін Ройтфельд?

Я вперше познайомився з Карін ще до її запуску CR Fashion Book. Коли вона пішла Vogue Париж, вона почала щось робити V; вона і Маріо Тестіно зробили повний випуск разом з Кейт Вінслет на обкладинці. Це питання було присвячене Елізабет Тейлор, тому ми дуже тісно співпрацювали з Карін над цим. Це був початок, а потім її запуск CR, вона працювала поза нашим офісом.

Редактором журналу був Крістофер Бартлі CR, але він був редактором В. коли я там почав працювати. Я завжди був з ним близький і з Хорхе Гарсією, який видавець CR, тому вони привели мене, тому що Карін шукала новий напрямок для CR Чоловіча книга, який ми змінили і тепер називаємо CR Чоловіки. Я зробив один випуск з цього приводу, це питання з ЛаКейтом Стенфілдом на обкладинці, знятий Ро Етеридж, і він отримав дійсно хороший відгук. Карін відчула готовність натиснути CR у новому напрямку, тому вона привела мене до творчих прямих жінок. Весна - мій перший випуск.

Для чого було ваше бачення? CR Чоловіки?

Чоловіча мода зараз набагато вільніша і набагато веселіша, ніж тоді, коли я перестала цим займатися V Людина. Тоді все було про костюми... що GQ монополія смаку. Чоловіки тепер готові одягатися пишніше. Це більш вільне бачення чоловічої моди. Коли ви дивитесь на Карін та на всі її роботи протягом багатьох років, я відчуваю, що це тип звільнення та неповага - я маю на увазі, що її книга називалася «Неповага», і це завжди було такою сильною частиною того, що вона робить. Я відчуваю, що це дуже паризько; в цьому є щось дуже сексуальне.

У мене був лише місяць, щоб зробити перший CR Чоловіки питання, тому воно зібралося дуже швидко. Після того, як ви зробите одну проблему, є речі, які вас не влаштовують, або речі, які ви зробили б інакше - ви завжди намагаєтесь вдосконалити її для наступного разу. Я думаю, що вони ставатимуть все краще і краще.

Що таке співпраця з Карін?

Це найкраще. Вона кращий. Будучи в індустрії моди більше 10 років, я думаю, що це дуже поверхневий і дуже фальшивий бізнес. Ви дійсно дізнаєтесь, що у кожної людини є ця синтетична злагода, де на перший погляд усі позитивні та оптимістичні, але тоді, коли ви насправді працюєте в моді, ви розумієте, що людей цілком мотивує жадібність і егоїзм, і вони не завжди відкриті для нового ідеї.

Легко стати втомленим, і я працював у ситуаціях і з людьми, які були досить негативними і були свідками того, як вони будуть володіти владою над людьми. Я знайшов це все по -справжньому привабливим, і це було для мене гарною освітою, тому що коли ти поруч з такими людьми, ти розумієш, що це спосіб, яким я ніколи не хочу працювати. Це звучить кліше, але дуже рідко можна зустріти когось, де дух того, що вони роблять, такий справжній і такий радісний. З Карін все, що вона робить у моді, вона дійсно любить, і вона щиро натхненна, а не сноб.

У ній є щось таке чисте, і з нею дуже легко співпрацювати, висловлювати думки, висловлювати ідеї та вести дискусії. Можливо, тому, що вона європеєць, вона має більш лайф-ставлення до всього. Зрештою, це просто мода, і це не настільки серйозно. Це такий ковток свіжого повітря. Кожен, хто отримає можливість попрацювати з Карін, повинен, тому що їм це сподобається.

Що б ви порадили тим, хто хоче працювати у галузі?

Я потрапляю в ситуації, які мені не обов’язково підходять, тому що це лише частина моєї особистості - я журналіст у душі. Я готовий терпіти те, чого, можливо, не мають інші люди, але я б сказав це перед вами Щоб увійти в індустрію моди, потрібно бути чесним із самим собою, що це бізнес, яким керує гроші. Якщо ви не прийшли з грошей, вам не місце. Ніби той, у кого найбільше грошей, завжди тягне за нитки. Той, хто має найзаможніших батьків, завжди отримає роботу. Вся справа в тому, кого ви знаєте, і якщо ви прийдете таким чином, як я, де ви дійсно сповнені ідей і маєте дуже сильне бачення, це ніколи не стане легким. Вам доведеться пинати, кричати, битися і пазуритися.

Не відкидайте нікого, але мені завжди доводилося бути наполегливим і висловлювати свою думку дуже переконливо, щоб змусити когось щось зробити - але я думаю, що це також є частиною того, щоб бути редактором. Якщо у вас немає такої завзятості, то вам, мабуть, варто пошукати щось інше; може бути краще зробити щось, що платить більше, тому що в редакційній статті теж мало грошей.

Якщо ви дійсно захоплені цим, вам потрібно розвинути товсту шкіру, і ви не можете стримувати свої ідеї. Ви повинні бути вольовими і вірити у те, що робите, і не легко зірватися.

Які ваші кінцеві кар'єрні цілі?

Ми дуже багато поколінь, які не хочуть бути застряглими в одній ролі, яку важко продавати та проявляти. Я був письменником; Я був стилістом; Я був помічником творчого директора; фрілансер; Я був творчим директором; Я працював у кіно, відео, все це.

Мене завжди публічно вважали письменником, і колись всі схожі, ти письменник, їм важко сприймати вас як будь -що інше - навіть за той час, для якого я писав журнали та редагування журналів, я також займався комерційним творчим напрямком, саме так я робив своє гроші.

Якби я міг повернутися назад, я б не поставив ярлик на себе як письменника. Незважаючи на те, що я люблю, що я письменник, я відчуваю, що мене замурзали. Більшість людей вважає, що редактори просто редагують статті; вони не усвідомлюють, що ти знайомиш фотографів зі стилістами, що проводиш зустрічі, щоб придумати творчі ідеї, що ти на знімальному майданчику, насправді керуєш зйомками. Люди не зовсім усвідомлювали, що я цим займаюся, і тому вважати мене творчим директором зараз було метою, що я відчуваю, що я все ще в процесі досягнення, хоча зараз CR Studio представляє мене як творчого режисером.

Я хочу продовжувати працювати у кіно. Я працював з такою кількістю зірок естради, і мені було дуже весело працювати з ними. У музикантів є зйомка обкладинки альбому, вони знімають музичні кліпи, виступають вживу, гастролюють та продають товари. Тут є з чим грати, тому я хотів би серйозніше попрацювати з музичним виконавцем.

Я так люблю журнали. Я виріс на журналах, і я відчуваю, що це такий привілей - робити їх. Поки мені це дозволяють, я хочу продовжувати це робити. Я відчуваю, що я повинен бути в змозі робити все, що мені заманеться - так само і всім.

Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.

Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.