Складність ціноутворення на одяг з відповідальною відповідальністю

Дизайнерка Меггі Х'юітт не збиралася виготовляти дорогий одяг. Коли новозеландська уродженка закінчила школу моди і розпочала свій лейбл Меґі Мерілін, вона була зосереджена на створенні таким чином, щоб до кожної людини, тварини чи рослини, які беруть участь у створенні її лінії, ставилися ніжно.

Вона також вирішила виготовляти гарний одяг з високоякісних матеріалів. В результаті її охопив Net-a-Porter як її перший в історії акціонер, потрапила в шорт-лист для Премія LVMH всього через кілька місяців і був проданий майже в кожному великому роздрібному магазині до того часу, коли її бренду виповнився рік.

Незважаючи на те, що кайф викликав захоплення, оптова інфраструктура означала, що до творів Меггі Мерілін до їх продажу клієнтам додавалась все більша надбавка. Зрештою, Хьюітт почав ставити під сумнів систему.

«Якось я зрозумів, що ми продаємо плаття за 800 доларів. Я навіть не могла собі цього дозволити! " - каже вона, коли ми зустрічаємось у Нью -Йорку. "Ми дійсно говоримо про 1% населення, яке може це купити".

І хоча стійкість та етичність часто використовуються як (іноді справедливе) виправдання для вищої ціни, Хьюїт не задоволена тим, наскільки високими були її ціни - принаймні не тоді, коли вона думала, скільки людей, таких як вона, не можуть собі дозволити їх.

Пов'язані статті
Чи може відвідування полігону перетворити студентів моди на більш стійких дизайнерів?
Більшість модних брендів недостатньо знають про свої вуглецеві сліди, щоб насправді зменшити їх
Чи сприяє ваша футболка Грети Тунберг зміні клімату?

Ці занепокоєння були значною частиною того, що спонукало Х'юітта до запуску Десь, у п’ятницю вийшла нова лінія без сезону. У той час як барвисті шматочки Меґі Мерілін коштують від 150 до 2195 доларів, нейтральні десь нейтральні деталі починаються від 45 доларів за безрукавку і закінчуються від 420 доларів за блейзер. Х'юїт стверджує, що одна і та ж сувора етика входить у ланцюжки поставок за обома лініями і так далі вона тримає ціни на Somewhere низькими, продаючи безпосередньо споживачам, а не оптом канали.

Вона визнає, що ці ціни означають, що Десь все ще не дешево. Але Х'юїт намагається пройти межу між тим, щоб стягувати достатню плату за одяг, щоб вона могла діяти етично (зрештою, якби доброта до планети була найдешевший варіант, це зробили б усі) і зробили речі достатньо доступними, щоб відповідально зроблена мода не залишалася розкішшю клієнтів.

"Ми стягуємо достатньо, щоб насправді можна було платити кожному у ланцюжку поставок справедливу прожиткову мінімум - не мінімальну, а живуть заробітну плату - яку вони можуть використати для покращення власного життя ", - каже вона. "І достатньо того, що залишається запас для постійних інновацій у нашому ланцюжку поставок, щоб зменшити наш вплив".

Для Х'юїт, можливість допомогти своєму ланцюжку поставок покращити свій екологічний слід з плином часу не підлягає обговоренню. Звичайно, вона могла б дешевше добувати свою сировину подалі від свого будинку в Новій Зеландії, але як же тоді чи могла б вона під’їхати до ферми і поспілкуватися про нові захоплюючі дослідження про переваги клімату з регенеративне землеробство що вона сподівається, що власник землі врешті -решт усиновить? І як би вона дізналася, що її вовняний партнер грає оперну музику своїм вівцям, тому що вона "любить їх, як своїх дітей"?

Якщо вона стягувала надто меншу суму, то навряд чи вона могла б дозволити собі моніторити вплив вуглецю своїх частин та платити експерту, який допоможе їй провести аналіз життєвого циклу як невеликий бренд - але це все для неї пріоритети, теж.

Вона також вирішила залишити достатню маржу в ціноутворенні Somewhere для підтримки розвитку a кругова конструкція процесу. Починаючи з 2021 року, Somewhere ініціює програму повернення, засновану на Фонд Елен МакартурРосійські принципи, які дозволять команді переробляти старий одяг у новий наприкінці свого життя. Кожен шматок був розроблений з урахуванням максимальної можливості вторинної переробки.

Хоча деякі, ймовірно, вважатимуть Десь ще "надто дорогими", інші можуть заперечити, що якщо це може бути "дешево", шматочки Меґі Мерілін з основної лінії також повинні бути дешевшими. Х'юіт відчуває це напруження і намагається підкреслити, що речі, які роблять шматки Меґі Мерілін з основної лінії, коштують того, що вони роблять, частково етика, частково оптова модель, а частково використання складних конструкцій та розкішних тканин, які можуть коштувати 70 доларів США метр.

І хоча вона готова залишитись за зроблений вибір, Хьюітт вважає, що клієнти мають право ставити під сумнів і відштовхуватися від розцінок на розкіш.

"Одна річ, яка мене засмучує в галузі розкоші, це те, що я думаю, що їм багато чого вдається. Ніби вони просто додають більшу націнку на свій продукт ", - каже вона. "Порівнюючи футболку 1000 доларів з футболкою 100 доларів? Хтось просто додає на це запас; вони зроблені не так по -різному ".

Чи призведе до того, що вирізання посередників призведе до достатнього падіння витрат, яке Х'юїт зможе знайти як привітання споживача для Десь, як вона для Меггі Мерілін? Тільки час покаже. Але поки що вона щаслива досліджувати нові способи взаємодії з системою, які, незважаючи на її обійми, можуть залишити її прагнення до змін.

"Я завжди починала свій бренд, щоб, сподіваюся, зробити позитивний вплив у галузі", - каже вона. "Є системні вади, які потрібно подолати".

Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.