Як Вільфредо Росадо пройшов шлях від вивчення біології в Нью -Йоркському університеті до проектування перлин, побачених на інавгурації

У нашій довготривалій серії "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони зламалися і досягли успіху.

Незважаючи на те, що він займається своїм тезкою з 2011 року, багато хто дізнався ім'я Вільфредо Росадо січня. 20, 2021 р., Коли віце -президент Камала Харріс стояла на сходах Капітолію і увійшла в історію, коли вона принесла присягу, одягнувши її підпис, емблематичний перли.

У той день вона вибрала намисто, де кожна окрема перлина була оточена ніжним золотим ореолом, пов'язаним дрібними діамантами. Це було на замовлення Росадо і, природно, воно потрапило абагатозувагу. Майже за ніч у Росадо з’явилася нова аудиторія. І їх познайомили з ветераном індустрії моди, який працював поряд Енді Уорхол та Джорджо Армані ("Містер Армані", як називає його Росадо).

"Той факт, що я вирішив займатися перлинами, походить від цього горлового почуття, яке у мене завжди виникає з приводу майбутнього. І я відчуваю, що зробив це з багатьма речами - з пір’ям протягом усієї кар’єри », - пояснює Росадо, відзначаючи, як він уже працював над

його колекція перлин коли він зв'язався з командою віце -президента Гарріса. "Це було те, до чого я справді відчував. Все це було дуже випадково ».

Цей інстинкт керував ним більшою частиною його кар’єри, оскільки він орієнтувався у галузі, якою він завжди захоплювався, але насправді ніколи не думав, що стане його частиною. Від його ранніх амбіцій («Я був таким зосередженим!») До людей та проектів, які привели його до того місця, де він зараз - і куди він все ще йде - ми поспілкувався з Росадо, щоб розповісти про те, як він пройшов шлях від докторантури в Нью-Йоркському університеті до навчання безпосередньо від творчих легенд до участі у історія. Читайте далі.

Звідки у вас інтерес до моди?

Пам’ятаю, ще в дитинстві - моя мама, насправді, була дуже модною. Вона завжди дуже гарненько одягала нас, а я був дуже молодим і був свідомим тенденцій. [У 70 -х роках існувало це величезне взуття під назвою Зефір, з підошвою з білої гумки. Я, напевно, навчався у третьому чи четвертому класі, і я зводив батьків з розуму - мені довелося мати взуття з Зефіру. У підсумку вони провели мене на проспект Піткін у Брукліні, тому що це було єдине місце, де був зефір у моєму розмірі. Ось як я був божевільний для цих. Мій брат теж дуже, дуже захоплювався модою, тому у нас була підписка на W коли я навчався у сьомому чи восьмому класі та мав передплату на GQ. Коли я навчався в середній школі, я був одержимий цим Італійська Vogue. Я завжди ходив до міжнародних газетних кіосків і купував італійську Vogue та L’Uomo Vogue.

Але справа в тому, що я ніколи не думав про кар'єру в моді. Я походжу з дуже традиційної пуерториканської родини, де мої батьки були синіми комірцями. Вони прищепили нам освіту та традиційну кар’єру - мовляв, ти стаєш лікарем, юристом, пожежником. Я думав, що це буде мій життєвий шлях. Очевидно, що це не вийшло.

Перед тим, як ви пішли працювати на Енді Уоргола, вас зарахували до Нью -Йоркського університету. Що ти вивчав? А як ви потрапили на відділ моди у Інтерв'ю?

Я був докторантом-спеціальністю біологія. Я завжди був дуже розірваною людиною. У мене було традиційне латиноамериканське виховання з дуже традиційним шляхом, і це було для мене дійсно важливо. Я дуже хотів бути лікарем. Мій батько був художником, і, коли я був дуже молодим, наскільки я пам’ятаю, ми завжди були в Сохо, коли це були художні горища та склади, і у Вашингтон -сквер -парку. У дитинстві я сказав батькам: "Я хочу піти в Нью -Йоркський університет". Це була моя мета. Я також вступав до Нью -Йоркського університету та інших коледжів, але моє серце було Нью -Йоркським університетом.

У всякому разі, я так і не закінчив школу. Я пропрацював два роки, але так і не закінчив навчання. У школі я все ще захоплювався модою. Мені подобалося бувати в місті і в Сохо. На той час був дійсно крутий магазин Парашут, і з цього все почалося для мене, з точки зору розуміння моєї любові до моди. Це був найкрутіший магазин у Нью -Йорку. Я ходив туди, коли навчався у школі, бо просто любив усіх продавців - вони були схожі на чудових моделей, і я був у всьому в захваті. І нарешті я набрався сміливості попросити роботу, вони дали мені заявку, і я отримав її. Це дійсно було схоже на творчий центр моди у центрі міста на той час. Орібе Маріо Тестіно знімав кампанію, Жан-Поль ouуд завжди був у магазині. Це те коло людей, з яким я став дуже добре знайомий під час роботи на парашуті.

Я ще був у Нью -Йоркському університеті, працював у вихідні на парашуті, і одного разу гуляв президентом Джорджіо Армані, яким на той час була Габріелла Форте. Армані відкривав свій перший магазин у Нью -Йорку, і вони завербували мене приїхати туди працювати. Я вирішив: «Я буду працювати влітку в Армані, а потім у вересні піду до школи». Ну, це був безлад, тому що я ніколи не повернувся. Одне привело до іншого, і я дійсно дізнався, що означає мода як бізнес. Мені довелося побачити ділову та творчу сторони Армані, і мені просто дуже сподобалося те, що я роблю. Я вирішив взяти те, що, на мою думку, буде семестром поза школою, щоб по -справжньому поринути у це. Одна річ призвела до іншої, і моя кар’єра так і склалася.

Якою була перша робота в Armani?

Продаж. Це було вперше Emporio Armani запущений в Америці. Це мало бути схожим на молодший бренд Джорджіо Армані, тому я був для них такою людиною. Власне, я працював з Елізабет Зальцман - Ми з Елізабет працювали разом у Парашуті, а потім звідти пішли працювати в Армані. А Елізабет була найкрутішою куркою в місті... Ми їздили в Район як шість ночей на тиждень. Ми гуляли, як маніяки. І тоді ми пішли б до Армані і намагалися бути застебнутими та професійними. Але це завжди був повний хаос. Ми так гарно провели час.

Звідти Габріелла дала мені більше можливостей робити візуальні роботи та вікна. Це був мій наступний крок в компанії Armani - візуальний мерчандайзинг та показ. Як тільки я це зробив, я зустрів Енді Уоргола, і моє життя знову змінилося.

Розкажи про свій час Інтерв'ю і якою була ваша роль.

Я родом із дуже традиційного походження. Раніше я читав усі матеріали - у мене була передплата W і все таке - але я насправді багато чого не знав. Я був дуже наївний.

Я зустрів Енді і пішов доІнтерв'ю, працювати у відділі моди. Було всього двоє людей, і мені довелося зробити фотосесію. Я поняття не мав, що таке фотосесія. Я пам’ятаю, як пішов на свою першу фотосесію - це було портфоліо з п’яти молодих художників. Фотограф був Девід Лашапель. Ми сиділи в задній частині таксі, і обидва не мали уявлення, у що ми потрапляємо. Це був початок.

З того часу я почав робити всі фотосесії - обкладинки та редакційні оповідання, - але знову ж таки, навчаючись. Я пам’ятаю, як ходив на зйомки з Бобом Діланом, і я поняття не мав, хто він. Я повертаюся, і мені хтось каже: "У кого ти стріляв?" Я сказав, що цей хлопець на ім’я Боб Ділан. І вони кажуть: "Боб Ділан?! Він легенда '. Я поняття не мав. Я був супер, супер наївний… Перейти Інтерв'ю Це був такий дивовижний досвід навчання, а часто і дуже лякаючий. Раптом я почав працювати з Робертом Мейплторпом, Хербом Ріттсом та легендарними фотографами. Я навчався на роботі про фотографію, стилістику і про те, ким є багато цих людей у ​​світі мистецтва, музики чи кіно. Виходячи з фону, з якого я походив, це було дуже, дуже інтенсивно і дуже лякає.

Що б ви сказали, які великі уроки ви взяли з того часу?

Я багато дізнався про силу образів. Сила фотографії. Енді був чудовим комунікатором, і я був дуже близький з Енді. Я мав щастя багато чому навчитися Інтерв'ю від того, що я працював і працював, але мені також пощастило вчитися безпосередньо у Енді. Після роботи я був з Енді шість ночей на тиждень - ми робили б все разом, як обіди та вечірки, багато років. Єдиною ніччю, яку я мав у вихідний, була неділя, коли я йшов до батьків.

З Енді мені довелося багато дізнатися про спілкування за допомогою візуальних засобів. Енді був дуже спостережливою людиною. Одна з речей, яку люди неправильно розуміють про нього, це те, що він був вуайерістом. Він був губкою. Він вів би мене на найкращу вечірку у світі, і він просто сидів би спокійно і спостерігав за всіма, просто поглинав стільки всього інформація про те, що відбувається в моді, що круто в музиці, в що люди одягнені, що було гарячою темою момент. Я маю на увазі, це був один з його дивовижних талантів. Він також був великим документалістом того часу. Він завжди все фотографував. Це одна з речей, які я відчув, що я навчився від Енді - бути спостерігачем, розуміти, що відбувається у поп -культурі і якимось чином інтерпретувати це у те, що я хочу створити або спроектувати як своє робота. Часто я скажу, що на мене дуже впливає поп -культура та міська культура, і я думаю, що це прямий зв’язок із моїм досвідом роботи з Енді.

Мені також дуже, дуже пощастило мати чудовий досвід роботи в тісній співпраці з Джорджіо Армані, самим паном Армані. Вміння спостерігати та витягувати я навчився у Енді, а через пана Армані [я навчився] брати те, що я видобували та створювали речі підвищеного смаку та речі, що відображають мою особистість та мій бренд.

Потрапивши на другий шлях роботи в Armani, ви залишилися в компанії два десятиліття. Як вас повернули назад? І коли ви почали працювати безпосередньо з паном Армані?

Після того, як Енді помер, я трохи затримався Інтерв'ю журнал. Потім я пішов з екс-головним редактором Інтерв'ю, який заснував новий журнал під назвою Слава. Це насправді не спричинило особливого спалаху у світі, тому я не особливо про це говорю, але це був хороший журнал. За час мого перебування в Слава, Мені знову зателефонувала Габріелла Форте в Джорджо Армані. І вона сказала: "Добре, Вілфредо, досить, що ти перебуваєш поза нашим будинком - тобі потрібно повернутися".

Поки я був у Інтерв'ю Працюючи з Енді, я також продовжував свою роботу з Армані. Я створював ці щомісячні "Звіти про тенденції". У той час у Нью -Йорку так багато відбувалося - це були 80 -ті, це був креатив вибух - тому я став таким репортером пана Армані про те, що відбувається у музиці, кіно, книгах, молодих акторів та музикантів. Будучи на Яnterview, Я дуже, дуже інтенсивно тримав палець на пульсі.

Після того, як Енді пішов, вони подзвонили мені повернутися очолити PR для Emporio, і це я зробив протягом року, можливо, двох. Я відчуваю, що я там дуже добре попрацював. Я створив дійсно крутий імідж для Emporio, який включав світ мистецтва, Кенні Шарфа... І коли пан Армані побачив, що я роблю в Нью -Йорку з Емпоріо, він сказав: «Приїжджайте до Італії та створіть такий захват для Емпоріо в Європі». Знову ж таки, мова йшла більше про піар та створення цього кайфу [там]. Я робив це протягом кількох місяців, а потім пан Армані попросив мене приєднатися до команди дизайнерів-без досвіду дизайну, заздалегідь студент - і це було на піку Джорджо Армані... Я, звичайно, ніколи не сказав "ні" виклику, і вирішив зробити що.

Я переїхав до Італії, до Мілана. Для мене це було дуже, дуже, дуже складно. Тому що Мілан на той час - я люблю Мілан зараз, я все ще люблю Мілан, я тоді любив Мілан - був для мене дуже провінційним. Я приїхав з Нью -Йорка, [занурений] у світ мистецтва, вуличну культуру, моду, музику. Раптом я їду в Мілан, і це недільна прогулянка з родиною та кашеміровий светр, обв'язаний навколо ваших [плечей] та вашого морозива. Тож я подумав: "У що я потрапив?" Але вчившись у пана Армані, я завжди ототожнюю це з тим, що я маю Гарвард освіта у моді: рівень смаку, спосіб роботи, бачення моди та всього, навіть його додому. Все було просто бездоганно. Це був неймовірний досвід для мене. Я затягував це два роки.

Я носив костюми Armani з подібними, Birkenstocks. Тепер це шикарно, але раніше я заходив у ресторани, і вони сміялися б зі мене. Я пережив період, коли носив костюми Armani з короткими куртками -пуховиками, тому піджак костюма виходив знизу, і це був скандал. Потім я пройшов період, коли я носив туристичні черевики Merrell з костюмами Armani. Раніше я носив Йорданію з костюмами Armani, і я став посміховиськом міста. Отже, нарешті, мені було досить, і я сказав пану Армані, що мені потрібно піти. І він запропонував мені місце бути директором моди Armani в Америці. І тому я повернувся до Нью -Йорка і зробив це.

Я б повертався чотири -п’ять разів на рік до Мілана, щоб попрацювати над стилем шоу разом із містером Армані. Тоді це стало для мене дратівливим, і я сказав: "Я більше цього не роблю". Я був зіпсованим нахабником! Тож після цього я залишився в Нью -Йорку і пішов на модні покази.

Тепер, коли ви працюєте дизайнером на повний робочий день, що б ви сказали, озираючись назад, чи були одні з найбільших проблем, з якими ви зіткнулися, коли були в цій команді дизайнерів?

Однією з блискучих речей як про Армані, так і про Воргола було те, що наголос на творчості був найважливішим, найважливішим аспектом роботи дизайнера. Але і Армані, і Уорхол були дуже обізнаними щодо бізнесу: все, що ми розробляли, завжди поверталося до ціноутворення, виробництва, того, як воно працюватиме в роздрібній торгівлі. Навіть з Енді - так, він малював у студіях і завжди намагався робити нові, круті речі, але зрештою для нього це було справами. Це я навчився від обох. Навіть сьогодні, як творча особистість, я завжди намагаюся думати, так, я хочу створювати нові речі, я ніколи не хочу мати посилання на вже існуючий дизайн, я намагаюся бути унікальним та оригінальним. Але я завжди намагаюся повернути це до бізнесу. Що це означає з точки зору роздрібної торгівлі, з точки зору ціноутворення, з точки зору розвитку моїх клієнтів? До кого звернеться цей заклик, який приведе нового клієнта?

Що змусило вас залишити Армані?

Мені виповнився певний вік, і я просто відчув, що настав час щось зробити для себе. Моя мати була настільки розчарована, що я не став лікарем, вона завжди казала мені: «Вілфредо, ти повинен дуже і дуже усвідомлювати, що мода для молодих людей. Це завжди про молодість '. Тож я досяг певного віку і сказав: «Гаразд, що станеться зараз? Я більше не такий молодий, як був, я не настільки занурений у вуличну сцену. Мені потрібно заново винайти себе... мені потрібно зробити щось для себе '.

У той час економіка бурхливо розвивалася. Я мав дивовижний досвід у світі мистецтва та світі моди, а також у мене були чудові стосунки у музичному бізнесі. Я вирішив, дозвольте мені розпочати власний бізнес, де я можу одружитися з усіма цими переживаннями, щоб побудувати імідж бренду. Моїм першим клієнтом був LVMHвідділ духів Росії. Я брав із ними проект з просування шампанського Krug, і у мене виникла така ідея представити це шампанське у світі мистецтва. Це було в 2007 році. Я знайшов цю чудову будівлю у Вільямсбурзі та спроектував цю екскурсію, куди Шампанське Круг запрошувало їх на вершину клієнти та гості роблять ці студійні екскурсії з художниками [які закінчуються] сидячою вечерею та шампанським дегустація. Це була дивовижна річ. Я зараз про це думаю, і тоді я був дуже інтуїтивним.

Потім я продовжував щось робити з ювелірними виробами Versace. Тут я свого роду отримав свій перший досвід роботи з ювелірними виробами. У мене були друзі, які працювали у Versace, тому що багато моїх друзів з Армані пішли працювати в інші місця, і хтось потрапив у Versace подзвонив мені і сказав: «Ми робимо це з Музеєм Вітні в Нью-Йорку, і ми знову запускаємо нашу колекцію чудових ювелірних виробів. Чи можемо ми придумати ідею, яка б об’єднала всі елементи? ' Тому я почав над цим думати. Тема була «Минуле, сьогодення та майбутнє», тому я запропонував їм: Чому б нам не співпрацювати з сучасними художниками, щоб створити унікальний ювелірний виріб для Versace? Вони також передавали б ювелірні вироби як картини, потім ми продавали картину та ювелірні вироби на користь Уітні. Їм подобається ідея. Я обрали трьох різних виконавців: Джуліан Шнабель, Марк Квінн та Вангечі Муту... Такий апетит викликав у мене ювелірні вироби.

Як ви гадаєте, що було з ювелірними виробами, які викликали у вас такий резонанс у той момент?

Я завжди любив ювелірні вироби. До того як я розпочав проект Versace, я колись розробляв для себе ювелірні вироби-нещодавно у своєму сховищі я знайшов шматок-22-каратний золотий хрест з рубіном-але мені це сподобалося. Можливо, це латинська річ - ми виросли з ювелірними виробами.

Я зустрів когось, хто мав онлайн -бізнес із годинниками, і вони найняли мене, щоб я запропонував спосіб переробити їхній сайт та зробити його більш привабливим для споживачів. Але у мене була велика ідея: я подумав, що ці люди мають таку дивовижну платформу - який чудовий спосіб дати молодим дизайнерам ювелірних виробів можливість продавати в Інтернеті. Це було у 2009 році. Інтернет тоді був ще дуже новим і дуже дорогим, і у цих дизайнерів не було грошей на створення розумної платформи. Моя пропозиція полягала у створенні інтернет -магазину ювелірних виробів, щоб дати цим дизайнерам можливість продавати в Інтернеті по всьому світу. І ця ідея їм сподобалася.

Я почав зустрічатися з молодими ювелірними дизайнерами - Памелою Лав, Дженніфер Мейєр... Хлопець, який володів платформою, сказав мені: «Чому я хочу інвестувати в цих молодих дизайнерів, коли у мене є ти? Ви творчий хлопець, чому б вам не запустити власну колекцію? ' Я подумав: «Це божевільно, я ніколи цього не зроблю». Я сказав ні. Він знову підійшов до мене і сказав: «Подумайте, у вас є Армані, Уорхол... Зробіть свою власну лінію ювелірних виробів.

Я погодився це зробити за певних, дуже суворих умов: я б розробив колекцію, яка відчувала б мене як особистість і моя точка зору щодо моди та розкоші, і я б працював лише з фабриками та рівнем майстерності, який я використовував до Очевидно, мій рівень комфорту - робота в Італії, тому що я робив це з Armani стільки років. І моє розуміння якості-це розкіш високого рівня. Вони погодилися на ці умови, і я взявся за прикраси. І я тільки пішов до вершини: я пішов працювати з Maison Lemarié в Парижі, в ательє Chanel і з майстернею в Мілані, де виробляються прикраси Cartier. Я пішов на саму, саму вершину. І мені потрібно було мати творчу свободу. Я розпочав свою першу колекцію з використанням пір’яних виробів та золота, і з цього часу вона розвинулася. Мені дуже, дуже подобається те, що я зараз роблю.

Як би ви охарактеризували естетику та спрямованість вашого ювелірного дизайну?

Це дуже сміливо. Я думаю, що це шлюб моди та високих прикрас. Для мене все, що резонує в моді, просочується через мої прикраси. І я б сказав, що це колекція, яка справді визначається неймовірним рівнем якості. Для мене це ті елементи, які дійсно описують те, що я роблю. Очевидно, що він постійно змінюється - одного дня це пір’я, сьогодні це перлини... Це частина процесу будь -якої творчої особистості. Я міг би посидіти тут сьогодні і дати вам десять ідей того, що я хочу зробити найближчим часом. Знову ж таки, я розумна людина, і я намагаюся все профільтрувати через почуття бізнесу. Не те, що я схильний бути чудовим бізнесменом, але я просто так працюю.

Якщо говорити про перлини, то 20 січня так багато людей познайомили з вашим брендом. Розкажіть трохи про твір, який ви розробили для віце -президента Камали Харріс.

Цей момент 20 січня був... Навіть не знаю, як це описати, чесно. Це один з тих моментів, що змінюють життя, на багатьох рівнях-я як особистість, знаєш, як мені це перевершити? Чи я просто задоволений, знаючи, що я це вже зробив? Я сподіваюся, що ні. Сподіваюся, є ще такі моменти.

З точки зору бізнесу, це, очевидно, створило безпрецедентне усвідомлення мого бренду. Здавалося, раптом це відомий бренд. Я б не сказав, що це Cartier чи Bulgari, але я думаю, що це однозначно завоювало визнання на ринку та у споживачів. Крім того, це дуже допомогло моєму бізнесу. Це був неймовірний момент для мого бізнесу та особисто для мене. І я дуже вдячний за це.

Я отримав стільки повідомлень від незнайомих людей, які розповідали мені, як вони раді за мене. Я навіть зайшов до кабінету свого лікаря, і я не розмовляю з ними про це, але я зайшов, і секретарка сказала: «Пане. Розадо, ми дуже раді тобі, вітаємо. Ви так цього заслуговуєте. Це дуже зворушливо. Це ніби ти так багато працюєш усе життя, чекаєш таких моментів.

Які ще були впливові моменти для вашого бренду з моменту заснування компанії?

Я запустив свою колекцію у лютому 2011 року. Через два тижні Елізабет Зальцман поклала Гвінет Пелтроу в мої сережки з пір’ям для Греммі, коли вона виступала з Сі-Ло Грін. І це було схоже на те, хто б міг подумати... Це наче здійснення мрії.

Перш ніж я взявся за прикраси, мені приснилася ця мрія - я поставив собі цю мету. Я хотів побувати в п'яти -шести магазинах: Бергдорф Гудман, Гарродс, Максфілд Лос -Анджелес, Лейн Кроуфорд у Гонконзі та Цум у Москві. Протягом місяця я був у всіх цих магазинах плюс деякі. Для мене це було неймовірно. І звичайно, був Обручка Мерії Кері, яка увійшла в історію з точки зору голівудських обручок.

З нетерпінням чекаючи, як ви хочете продовжувати розвивати свій ювелірний бізнес? Які цілі ви зараз ставите перед собою?

Я відчуваю себе дуже розірваним і конфліктним, тому що є моя сторона, яка дуже, дуже прискіплива та обережна щодо того, як я хочу створити бренд. Йдеться про ексклюзивність. Йдеться про створення найунікальніших, єдиних у своєму роді творів, схожих на скарби,-високу жіночу майстерність, високі прикраси. Але я знаю, що це дуже, дуже, дуже обмежена аудиторія. Я вже робив це раніше, і мені це вдалося. Але з Pearl ID я побачив інший світ. І це для мене нове. Це світ, з яким я насправді не знайомий, - це світ дизайнерських ювелірних виробів для широкої аудиторії. Але це те, що я зараз люблю, тому що я бачу, наскільки люди схвильовані.

Я дивився на Рейчел Меддоу опівночі, і я отримав на мобільний телефон сповіщення про те, що хтось надіслав мені повідомлення з Пуерто -Ріко, яке хоче придбати пару сережок. Вона дуже успішна, але це людина, яка не мала б від мене доступу до високих прикрас. Той факт, що я можу змусити когось по -справжньому захопитися покупкою шматка перлинної ідентичності, дуже задовольняє... Я хочу продовжувати розвивати та будувати цей дизайнерський ювелірний світ та свою присутність у цьому світі, не даючи підніміть мою любов і пристрасть до речей, які є унікальними та ручної роботи, які живуть у світі високих ювелірних виробів. Моє завдання - намагатися досягти успіху в обох цих світах.

Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.

Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримуйте нас прямо у свою поштову скриньку.