Всередині виставки "Весна Мет", "Рей Кавакубо/Comme des Garçons: Мистецтво між ними"

Чи модне мистецтво?

Якщо є який -небудь модельєр, чия робота є підтвердженням позитивного, це було б Рей Кавакубо та мітку, що зсуває кордон Comme des Garçons яку вона заснувала у 1969 році. Той факт, що Метрополітен -музей мистецтввесна 2017 року Інститут костюма виставка "Рей Кавакубо/Comme des Garçons: Мистецтво проміжного часу" зосереджена виключно на її творчості-ознаменуючи першу монограму Інституту костюму про живого дизайнера з часів її створення Ів Сен Лоран виставка 1983 - передбачає стільки ж. Але виставка менш зацікавлена ​​у визначенні її творінь як моди чи мистецтва, аніж у розгляді того, як вони виходять за рамки категорій з самого початку.

І вийти за межі її творчості в декількох аспектах. У своєму невпинному прагненні «новизни» Кавакубо кинула виклик загальноприйнятому ставленню до конструювання одягу та навіть роздрібний бізнес з такою силою, що її дії створили нові умови для інших дизайнерів стежити.

"Багато аспектів моди, які ми зараз сприймаємо як належне, були першими у Рей", - стверджував він Ендрю Болтон, куратор Інституту костюму, під час прес -перегляду виставки у понеділок. "[Це включає] асиметрію, відкриті шви, необроблені/незакінчені краї, великі/завищені силуети та безкомпромісну монохроматичну палітру кольорів". Скоріше до цього вражаючий список, можна також додати, що Кавакубо часто приписують "винахід чорного" в моді і що її "партизанські магазини" відкрили шлях до нині повсюдне спливаюче вікно.

За словами Болтона, завдяки цим постійним інноваціям робота Кавакубо зробила дискусію між мистецтвом та модою «зайвою». "Своєю модою вона вказує на абсурдність вікового суперництва між братами та сестрами між мистецтвом і модою, просуваючи мистецтво без застарілих ієрархій і принизливих класифікацій".

Демонтаж конкуруючих концепцій виходить за межі моди та мистецтва на виставці "Мистецтво між ними"; все шоу побудоване на основі парних опозиційних концепцій. "Відсутність/Присутність", "Красиве/Гротескне", "Тема/Об'єкт" та "Порядок/Хаос" - лише деякі з багатьох оксиморонічні подвійності, досліджені на виставці, кожна з яких ілюстрована одягом десятиліть Кавакубо роботи.

При вході на виставковий простір відвідувачів зустрічає невелика група червоних ансамблів з деяких з найбільш пам’ятних колекцій Кавакубо, наприклад, куртка з плоскою лялькою з паперу та спідниця з колекції осінь 2012 року «2 виміри», а також плаття і топ з пухлинним зростанням тулуба з сумнозвісної колекції «Боді зустрічає плаття-плаття відповідає тілу» весни 1997. Твори відображають "заклопотаність Кавакубо розмиттям кордонів між тілом і сукнею", за словами Болтона; і це одночасне встановлення та стирання кордонів - це тема, яка триває протягом усієї решти виставки.

Відмінний і згуртований підхід Кавакубо до творчості проявляється не тільки в одязі, але й у фізичному просторі, який займає виставка. Заповнений низкою вертикальних циліндрів і кубиків, він виглядає майже як колекція колосальних білих будівельних блоків, залишених гігантською дитиною, що любить мінімалізм. У кожному блоці є один або кілька отворів, які дозволяють глядачам зазирнути до одягу, розміщеного всередині, а у кількох навіть сукні розташовані зверху, далеко над головами спостерігачів. Простір пофарбували повністю білим, щоб якомога менше відволікати увагу від самого одягу.

Освітлення, розроблене Тьєрі Дрейфусом, також було обрано для полегшення специфічного виду взаємодії між одягом та його глядачами. "Зазвичай ми використовуємо прожектори на наших виставках, що впливає на дистанціювання та відокремлення відвідувачів від творів мистецтва", - пояснив Болтон. "Створюючи хмарочос із понад 300 люмінесцентних ламп, цей ефект зменшується, а відвідувачі та твори мистецтва освітлюються рівномірно".

В результаті білого простору та флуоресцентного світла виникає середовище, яке може відчувати себе майже як лабораторія стерильність, якби не надзвичайне багатство текстур, текстилю та концепцій, представлених в одязі себе. Незалежно від того, чи шукаєте ви одягнене і готове до червоних килимів еластичне плаття з тюлю та чорного кольору з колекції "Неприємний смак" осені 2008 р. такий-то-рівний одяг «плаття» плоского кола з «Церемонії розлуки» осені 2015 року, зрозуміло лише те, що мета Кавакубо поглянути на тіло абсолютно по -новому - та, яку вона ефективно реалізувала знову і знову.

Не менш вражаючим є те, що Кавакубо зробила це повною мірою за допомогою самого одягу, а не покладалася на багатослівні пояснення своїх концепцій. На хвилі надзвичайно політичного місяця моди, в який дизайнери надсилали всілякі види висловлювання у вашому обличчі на злітно-посадковій смузі, Відмова Кавакубо пояснювати себе або навіть займатися чимось надто конкретно пов'язаним із поточними подіями відчувається особливо унікальним. Її сумнозвісна стриманість щодо її власних творів перегукується з тим, що на виставці бракує звичних пояснень дискурс на стінах, залишаючи біля входу лише назви та паперовий буклет з мінімальним текстом для глядачів, які прагнуть більшого контекст.

Таким чином, непереборність її робіт на злітно -посадковій смузі з її стрімкими грудками та дивними силуетами значною мірою зберігається у експозиції. І як би це не засмучувало глядачів, які віддають перевагу кавакубо, якого вони можуть легко зрозуміти, кавакубо, який співпрацював з Speedo та Доктор Мартенс, якимось чином здається доречним представити її таким чином у музейному просторі. Незалежно від того, бажає вона називати себе художницею чи ні, логіка, яка справедлива для найкращих художників і Скульптори справедливі і для Кавакубо: якби вона могла записати те, що намагалася сказати, вона мав би. Але вона не могла, тому вона передала те, що їй потрібно, через одяг. "Мистецтво проміжку" залишає глядачів відчувати себе модою як творчим носієм, пощастило назвати Кавакубо своїм.

Виставка "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Мистецтво між ними" Інституту костюмів відкривається для публіки 4 травня і триватиме до 4 вересня.

Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримайте нас прямо у свою поштову скриньку.