Фото: Пітер Уайт/Getty Images
У вівторок, перший день Vogueвіртуальна конференція Global Conversations, Марк Джейкобс нарікали як модні покази не можуть бути тими самими після пандемії. Сьогодні, Balmain's Олів’є Рустінг, Хлоя's Наташа Рамзі-Леві та Баленсіага Генеральний директор Седрік Чарбіт зіткнувшись із запитанням: яким взагалі виглядає майбутнє злітно -посадкової смуги?
Vogue Злітно -посадкова смуга Ніколь Фелпс відкрив розмову, визнавши, що цінність модних показів мала вже підлягав дискусії перед пандемією, в тому числі вуглецевий слід, який вони виробляють, фінансові витрати, які вони створюють та часу, якого вони потребують. У дискусії, яку вона модерувала, модельєри та керівники розмірковували про те, що представляють презентації злітно -посадкової смуги їх відповідних брендів, які альтернативи вони розглядали та які проблеми виявляли з "традиційним" форматом, навіть раніше the коронавірус.
Рустінг думав про те, щоб якимось чином відкрити свої шоу Balmain для публіки, сказав він Фелпсу, намагаючись зробити бренд більш інклюзивним для своєї аудиторії. І, як зауважив редактор, він давно розбирається у використанні соціальних медіа та добре володіє цифровим оповіданням. Однак він розмірковує над тим, як може виглядати баланс між фізичною активацією та віртуальною. "Я повністю погоджуюся з того боку, що нам потрібен досвід", - сказав він. "Я знаю, що після цього ув'язнення я хочу створити щось на вулицях, я точно хочу повернути єдність".
Charbit приніс деякі цифри, які ілюструють важливість цифрового компонента для дебюту колекції: Balenciaga може прийняти 600 гостей на показі моди; онлайн це шоу може охопити 8000 глядачів на Youtube, 60 000 в Instagram та 300 000 у Twitter. "Я хотів би поставити собі і собі питання:" Чи є наша аудиторія фізичною чи цифровою? Це обоє? ", - запитав він.
Рамсі-Леві визнав, що щорічні покази мод-це можливість для команди Chloé висловити своє повне творче бачення на сезон, а також об’єднати свою спільноту. (Торгова марка Презентація осінь 2020 представлені картини Ріти Акерман, скульптури Маріон Вербомн та поезія з усних слів від Маріанни Фейтфулл-все жінки, які надихають Рамзі-Леві.) Однак можуть бути розбіжності між ресурсами, вкладеними в них, та їхньою віддачею побачити.
"Існує повна дихотомія щодо того, де ми вкладаємо творчість, а де - бізнес", - сказала вона. "Те, як була зроблена бізнес -модель модного показу, має припинитися. Його потрібно повністю переробити. "Дизайнери доклали багато часу та зусиль, щоб створити колекцію злітно -посадкової смуги, яка, можливо, не витрачатиме багато часу на торговельну площадку, щоб потім перестрибнути. Повернувшись до роботи над передсезонними періодами, які насправді краще продаються, Рамсі-Леві пояснив: "Там, де ви вкладаєте свою енергію, бізнес оцінює менше ".
Креативний директор Chloé закликав різні організації, які контролюють індустрію моди по всьому світу - Camera della Moda в Італії, CFDA у США та Французька Федерація - для обговорення цього питання, як виглядають ці колекції продано. "Нам потрібно переоцінити цінність бізнесу способу створення цієї галузі", - стверджує вона. "Ми не можемо витрачати матеріали, але не можемо витрачати творчість... Я відчуваю, що покупка - це не безглуздий акт, це акт бути частиною спільноти... Ми виставляємо на ринок занадто багато продуктів для швидкої доставки. Завжди є запит про новизну, новизну, новизну, весь час - я думаю, що нам потрібно переглянути спосіб придбання колекцій ".
Зі свого погляду як генерального директора бренду, Чарбіт погодився, що "нам потрібно оскаржити статус -кво", коли мова йде про покази мод. "Те, що відбувається сьогодні, - це послідовники, шанувальники, автори, клієнти, які залишаються поза кімнатою. У нас є кілька місць для запрошення клієнтів на шоу. Ми збільшили [цю] кількість за сезони, але це не зовсім справедливо. "Технології дозволяють більше людей, яких слід було залучити до розмови, - продовжив він, і щоб повідомлення бренду було передано широкому загалу аудиторії. "Для мене дуже захоплююче те, що нарешті мода і технологія зливаються і синхронізуються, тому що вони потрібні один одному".
Для Рустінга це може бути питанням переосмислення фізичного досвіду "модного показу". Ви можете продемонструвати нову колекцію в Інтернеті, будь то за допомогою потокового подіуму або курації візуальних зображень якимось іншим способом, стверджував він; особиста подія, вона може бути більш орієнтованою на розваги-"створити неймовірний виступ разом з художниками та моделями".
Як традиційно проходять модні покази, "це стосується емоцій", - сказала Рустінг. "Я бачу [цифрові покази мод як щось зовсім інше], тому що за допомогою цифрових я можу робити свій показ на Місяці, у небі, на хмарі, якщо захочу. Я не бачу менших емоцій, я бачу [десь] ви можете вивести мрію на новий рівень ».
Щоб переглянути та почитати повну розмову, ви можете перейти до Vogue.
Хочете більше Fashionista? Підпишіться на нашу щоденну розсилку та отримуйте нас прямо у свою поштову скриньку.