Показ мод триватиме. Але як?

31 грудня 2019 року представники охорони здоров’я задокументували першу на планеті групу нових випадків коронавірусу. Через десять тижнів, 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила стан пандемії. У вікні між цими двома датами світ прийняв 4617 нових випадків COVID-19 та 280 смертей-і щонайменше чотири глобальні тижні моди у США та Європі.

Тут, на території штату, Осінній сезон Тижня моди в Нью -Йорку 2020 це був, безперечно, останній подих нормальної галузі. До моменту, коли модне турне прибуло до Парижа наприкінці лютого, на стіні вже було написано: Як Нью-Йорк Таймс написав ще в березні"Криза прискорила питання, що висить над модою в останні роки. Виставки на злітно -посадковій смузі дорогі, трудомісткі та шкідливі для навколишнього середовища. Чи їх все -таки варто поглинути цілий місяць? "

З того часу минуло шість місяців, і з 6,3 мільйона випадків захворювання, зареєстрованих лише в США, зрозуміло, що ми ще не в змозі відповісти на це питання. (Хоча, швидше за все, відповідь буде голосною і необтяженою

немає.) Але в неділю тиждень моди в Нью -Йорку починає свій сезон весни 2021 року незалежно від того, що 60 "презентацій" занесені до офіційного календаря CFDA. (У лютому, як Vogue зазначено, що ця кількість склала 177.) Проте деякі з найбільших імен Нью -Йорка - наприклад Майкл Корс, Торі Берч, Проенца Шулер, Брендон Максвелл та Прабал Гурунг - взагалі не фігурують у розкладі; Марк Джейкобс взагалі відмовився від сезону Весна 2021 року, і зараз його звичайний часовий проміжок заповнений Екхаус Латта.

З них 60 невелика група - у тому числі Джейсон Ву та Ребекка Мінкофф -проводитимуть особисті заходи у "суворе дотримання"з правилами охорони здоров'я та безпеки штату Нью -Йорк. Решта відбудеться в цифровому форматі - у прямому ефірі, через відео чи щось інше. Це буде виглядати зовсім не так, як Нью -Йоркський тиждень моди, який колись був укомплектований ліфтами Spring Studios з рівними частинами відвідувачів і Santal 33. Але показ мод буде продовжуватися, незалежно від того, наскільки це дозволить штат Нью -Йорк.

"Нью -Йорк - столиця моди у всьому світі, і Нью -Йоркський тиждень моди святкує винахідливість цього міста та наш неперевершений творчий талант", Губернатор Ендрю Куомо йдеться в заяві цього серпня. Тиждень моди в Нью -Йорку підтримує не тільки талант (і цілі галузі бізнесу, такі як виробництво та виробництво текстилю). Це також було основним джерелом доходу. Згідно з минулі оцінки, подія приносить майже 900 мільйонів доларів на рік, а туристичні витрати - до 500 мільйонів доларів.

Тож у травні IMG, власник і продюсер NYFW: The Shows, звернувся до чиновників штату Нью -Йорк, щоб дізнатися, що можна, а що неможливо з огляду на делікатність громадського здоров'я та безпеки. До того часу, коли CFDA опублікувала офіційний календар у серпні, IMG (спільно з Державним департаментом охорони здоров'я) доопрацював 30-сторінковий брифінг-документ, де викладено політику та запобіжні заходи для тих кількох презентацій, які відбудуться поза екраном. Наприклад:

Ці заходи включають політику, процедури, запобіжні заходи та перевірки, включаючи: обмежити всі зібрання до 50 або менше людей і менше 50 відсотків від максимальної зайнятості на певній території, як це встановлено сертифікатом зайнятість; завжди дотримуватися соціального дистанціювання; забезпечити, щоб увесь персонал, постачальники, дизайнери, моделі та гості відповідали положенням державних рекомендацій щодо подорожей; процедури діагностичного тестування та перевірки стану здоров'я, включаючи перевірку температури до вступу; обмежити особисту робочу силу лише необхідним персоналом на місці; і завжди потребують захисних масок.

"Ми не просто виробляємо центр для тижня моди", - каже Леслі Руссо, виконавчий віце -президент IMG Fashion Events Group. "Ми як би представляємо все колесо - я завжди кажу" пончик " - екосистеми. Для нас було дійсно важливо побачити, що всі частини галузі зможуть повернутися до роботи ».

Дискусія між IMG та штатом Нью -Йорк - зараз на четвертій фазі відкриття - тривала все літо, але Руссо пояснює, що тривалість дозволила організації створити щось більш нюансне, ніж plug-and-chug розчин. Якщо бренд дійсно хотів презентувати його особисто, з огляду на всі необхідні заходи безпеки, робота IMG визначала, чи це взагалі можливо-і якщо так, то як вони могли це зробити.

"Пріоритетом номер один для нас, що вийшли з лютневого сезону, було зробити крок назад і подивитися, що відбувається і це включало розуміння того, з якими проблемами стикаються дизайнери у своєму бізнесі ", - додає вона. "Ми витратили час, щоб розробити те, що, на нашу думку, забезпечило якомога більше рішень для дизайнерів та брендів, тому що в кінцевому підсумку це насправді не єдиний розмір, чи не так?"

Приймати Кім Шуй, яка побудувала свій однойменний, тепер улюблений Instagram ярлик, на діяльності, у якій ми більше не можемо брати участь. В інтерв'ю Fashionista у вересні минулого рокуДизайнер, який пройшов навчання у Сен-Мартенсі, порівняла свій одяг-подоли, що випасали верхню частину стегон, боді-міні, мереживні боді-з наступним: «Ви збираєтеся в 1 дуб, але не справді збираюся на 1 Дуб. "Її шоу на злітно-посадковій смузі, вся пульсуюча музика та навмисно згуртовані аранжування сидінь-це настільки ж вечірка, як і обстановка, в якій вона уявляє, що ти її носиш одяг.

"Ми просто відчували, що не можемо належним чином повторити цей досвід цього сезону, тому нам не було сенсу йти цим шляхом", - каже Шуй. Натомість під час її 5 вечора. цифровий слот для активації в середу, Шуй дебютує у фільмі, який вона називає "справжнім, справжнім і сирим", хоча вона скупила про всі інші деталі.

Кембридж, рідна Англія Крістіан Ковантакож вибрав альтернативу цього сезону, як з особистих переваг, так і з географічних обмежень. Перебуваючи в Нью-Йорку, Кован є громадянином Великобританії, який працював у США за так званою "візою художника". "Я пересідаю на свій Грін Картку, і якраз перед тим, як я взяв інтерв’ю в посольстві, вони закрили посольство ", - каже Кован, дзвонячи з Лондона, де він залишався більшу частину часу карантин.

"Я не хотів власноруч виступати лише тому, що, будучи молодшим брендом, я думав:" Ну, як ми можемо використати наш бюджет, щоб отримати максимальний ефект? " І я просто відчуваю, що цього шоу не було в цьому сезоні, особливо зважаючи на те, що відвідувати майже неможливо ", - додає він. "Ну, ми також можемо скористатися цією можливістю, щоб зробити те, чого раніше ніколи не могли".

Як і Шуй, його випускник з Центрального Сен -Мартіна Кован буде випускати те, що він називає "творчим проектом зйомок" у партнерстві з "дуже відома знаменитість". Сто відсотків прибутку від цієї колекції, за його словами, підуть на розкриття, яке ще не розкривається благодійність. Кампанія-для якої він залучив фотографа з нео-попу Віджата Мохіндра, який нещодавно був режисером Кліп Майлі Сайрус "Midnight Sky" - було вирішальним. "Я хочу продати якомога більше, щоб ми могли зробити дійсно великі пожертви", - каже Кован, який зараз допомагає очолити як відео, так і фотосесії в Лос -Анджелесі, Нью -Йорку та Лондоні. "Це в принципі, як організувати три шоу".

Пов'язані статті:
З поновленням виробництва, дизайнери костюмів для телебачення та кіно повертаються до роботи - обережно
Споживачі, які перебувають на карантині, все ще купують одяг - але вони вкладають у це набагато більше думок
"Чи відчували б ми, якби клієнт або співробітник помер після зараження вірусом у нашому салоні?"

Однак це вітальний виклик, і той, який народився з тієї розкоші, якої сучасні модельєри не так часто надають у наші дні: часу.

Мода переживала муки а проблема вигоряння дизайнера роками, чиї фактори сприяють тому, що сайти, подібні до цього, обирали і розбирали один за одним. Але глобальне закриття справді дало можливість дизайнерам Нью -Йорка приймати рішення на основі того, як вони і вони поодинці, хотілося б, щоб світ (безпечно) став свідком їхніх задумів - просто тому, що тепер у них є час на це так.

Тим часом у Європі тиждень моди все ще триває. Незважаючи на постійні поради щодо подорожей, наприклад, Тиждень моди в Парижі триває цілих вісім днів, з багатьма відомими лейблами- Діор, Balmain, Гермес, Шанель, Луї Вітон, Міу Міу та Maison Margiela -планування особистого показу злітно-посадкової смуги.

"Завжди знайдуться деякі бренди, які ніколи не вийдуть із звичайного графіка, тому що вони так робили протягом ста років. Але багато людей усвідомлюють, що вони можуть отримати кращий результат за менші фінанси, чесно кажучи, за допомогою цього нового способу подій ", - каже Кован. "Немає причин, щоб це було так суворо, але я думаю, що люди все ще люблять шоу".

Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.